Pyöränsuuntausongelmien toteaminen ja korjaaminen silmämääräisesti

[pheno]

WTF :think Kannattaa ehkä tarkemmin syynätä sitä rattiakselia ettei käy köpelösti.

No, se oli vaan kokeilu. Laitoin takaisin oikeaan kohtaan. Jos kiristää tarpeeksi, niin etäisyyssäätö alkaa tahmaamaan yläasennossa ja sillon ollaan pielessä.

[Tuiske]

Niin, vai koitinko mää sit kiristää jotain väärin ? eli jakari sinne polkimien väliin niin että pysyy ja sitten käännät ratista, helposti voit kiertää rattia vaikka 90astetta ja pyörät on senjälkeen edelleen suorassa..

WTF :think Kannattaa ehkä tarkemmin syynätä sitä rattiakselia ettei käy köpelösti.

[pheno]

Eli ? :think

Niin, vai koitinko mää sit kiristää jotain väärin ? eli jakari sinne polkimien väliin niin että pysyy ja sitten käännät ratista, helposti voit kiertää rattia vaikka 90astetta ja pyörät on senjälkeen edelleen suorassa..

[jr66]

ratin suoruuteen vaikuttaa sekin, onko rattiakselin 32mm mutteria kiristelty

Eli ? :think

[pheno]

ratin suoruuteen vaikuttaa sekin, onko rattiakselin 32mm mutteria kiristelty

[petrolhead]

Hammastangon keskittämisestä: Hyvin monissa autoissa (BMW:stä ei kokemusta) on ohjauspylvään akselissa merkki joka tulee ratin booritetun reiän merkin kanssa tasan , ja on siis tehtaalta jo näin. Jos merkki on kohdallaan / tai tietää ettei rattia ole irroitettu koskaan voi olettaa hammastangon olevan keskitetty kun ratti on suorassa (tuskin se koko kierrosta on pielessä).

[Morkai]

Morkai: mitäs toi raidetangon keskipalan vaakataso muuten tarkoittaa ?

Edit: kokeilin tota siimahommaa ja sehän on mahtava apukeino. Näkyy samantien pienetkin virheet (vanteet ja renkaat saa olla aika tarkasti kohallaan ja suoria)

[pheno]

...Ja esim. monissa bemareissa on ohjausvälitys keskialueella hitaampi, jos se ei oikeasti olekaan enää "ammattimiehen" jäljiltä keskellä, on ajotuntuma maantiellä aikas hienostunut.

Jep, hitaampi ja keskialue pitäisi olla tiukempi keskellä.

[pheno]

Morkai: mitäs toi raidetangon keskipalan vaakataso muuten tarkoittaa ?

[Risto113]

Tuo mittakepillä mittaus on ihan ok, tosin tarkkus riippuu mittaajasta ja alustasta sekä itse mittakepin tarkkuudesta. Jos kaikki on kohdallaan niin aurauksen saa kyllä kohdallleen.
Mutta itse säätäminen oikeaoppisesti tulisi aloittaa siitä että lasketaan ohjauspyörän kierrokset laidasta laitaan tarkasti. Sitten pyöritetään ratti toisesta laidasta tarkalleen puoleenväliin (eli kokonaiskierrosmäärä /2), jollei ratti nyt osoita suoraan tulee se tai alaristinivel irroittaa ja laittaa ratti osoittamaan suoraan. Jos pyörät eivät näytä suoraan tulee säätää raidetangoista siten että ne osoittavat suoraan, jos kaikki meni kohdalleen molempien raidetankojen vapaan kierteen pituus on nyt sama niinkuin pitää ollakin, Tämän jälkeen aloitetaan vasta varsinainen hienosäätö. Toki useimmissa autoissa nämä asiat ovat jo alunalkaenkin kohdallaan mutta vielä löytyy "ammattisäätäjiä"kin jotka eivät edes tätä tarkista. Varsinkin jos ohjauslaitteille on tehty korjauksia on voinut syntyä virhettä. Jos ratin asento virheellisesti oikaistaisiin vain sätämällä raidepäitä toista enemmän ja toista vähemmän, syntyy auto jolla on pienempi kääntösäde toisaalle kuin toisaalle...(toki ohjausjärjestelmästä riippuen)

...Ja esim. monissa bemareissa on ohjausvälitys keskialueella hitaampi, jos se ei oikeasti olekaan enää "ammattimiehen" jäljiltä keskellä, on ajotuntuma maantiellä aikas hienostunut.

[Morkai]

Tuo mittakepillä mittaus on ihan ok, tosin tarkkus riippuu mittaajasta ja alustasta sekä itse mittakepin tarkkuudesta. Jos kaikki on kohdallaan niin aurauksen saa kyllä kohdallleen.
Mutta itse säätäminen oikeaoppisesti tulisi aloittaa siitä että lasketaan ohjauspyörän kierrokset laidasta laitaan tarkasti. Sitten pyöritetään ratti toisesta laidasta tarkalleen puoleenväliin (eli kokonaiskierrosmäärä /2), jollei ratti nyt osoita suoraan tulee se tai alaristinivel irroittaa ja laittaa ratti osoittamaan suoraan. Jos pyörät eivät näytä suoraan tulee säätää raidetangoista siten että ne osoittavat suoraan, jos kaikki meni kohdalleen molempien raidetankojen vapaan kierteen pituus on nyt sama niinkuin pitää ollakin, Tämän jälkeen aloitetaan vasta varsinainen hienosäätö. Toki useimmissa autoissa nämä asiat ovat jo alunalkaenkin kohdallaan mutta vielä löytyy "ammattisäätäjiä"kin jotka eivät edes tätä tarkista. Varsinkin jos ohjauslaitteille on tehty korjauksia on voinut syntyä virhettä. Jos ratin asento virheellisesti oikaistaisiin vain sätämällä raidepäitä toista enemmän ja toista vähemmän, syntyy auto jolla on pienempi kääntösäde toisaalle kuin toisaalle...(toki ohjausjärjestelmästä riippuen)

Tuon ratin asennon suhteessa simpukan keskitysmerkkeihin olenkin jo tarkistanut ja se on boorilleen kohdallaan. Raidetangon keskipalan vaakatasonkin tarkistin ja korjasin mahdollisimman lähelle kohdalleen Service Manuaalin ohjeiden mukaan(tätä säätämällä saa muuten nelipyöräsuuntauksesta huolimatta puoltavat autot puoltamattomiksi). Nyt vaan sitten hienosäätämään tuota etupäätä lisää. Täytyy tuota siimajuttua kokeilla, voisi olla ihan pätevä keino. Sillähän periaatteessa saa eturenkaat kulkukulman suhteen kohdilleen. (jos oikein ymmärsin ja sisäistin)

[WSE1]

Ohan niitä suuntauslaitteita, mutta tässä onkin nyt mielenkiinnosta esillä kotitekniikat suuntaukseen. Tarkotuksena yrittää saada auto nelipyöräsuuntausta odotellessa mahdollisimman hyväksi kotikonstein. Sitten voi vaikka ihastella kuinka lähelle osu tai ei osunu.

Tuo mittakepillä mittaus on ihan ok, tosin tarkkus riippuu mittaajasta ja alustasta sekä itse mittakepin tarkkuudesta. Jos kaikki on kohdallaan niin aurauksen saa kyllä kohdallleen.
Mutta itse säätäminen oikeaoppisesti tulisi aloittaa siitä että lasketaan ohjauspyörän kierrokset laidasta laitaan tarkasti. Sitten pyöritetään ratti toisesta laidasta tarkalleen puoleenväliin (eli kokonaiskierrosmäärä /2), jollei ratti nyt osoita suoraan tulee se tai alaristinivel irroittaa ja laittaa ratti osoittamaan suoraan. Jos pyörät eivät näytä suoraan tulee säätää raidetangoista siten että ne osoittavat suoraan, jos kaikki meni kohdalleen molempien raidetankojen vapaan kierteen pituus on nyt sama niinkuin pitää ollakin, Tämän jälkeen aloitetaan vasta varsinainen hienosäätö. Toki useimmissa autoissa nämä asiat ovat jo alunalkaenkin kohdallaan mutta vielä löytyy "ammattisäätäjiä"kin jotka eivät edes tätä tarkista. Varsinkin jos ohjauslaitteille on tehty korjauksia on voinut syntyä virhettä. Jos ratin asento virheellisesti oikaistaisiin vain sätämällä raidepäitä toista enemmän ja toista vähemmän, syntyy auto jolla on pienempi kääntösäde toisaalle kuin toisaalle...(toki ohjausjärjestelmästä riippuen)

[jr66]

Ite tuli säädettyä tuosta touringista aurauskulmia kun kulu sisäreunasta kuskinpuolen rengas aika vauhdilla. Ratin kun käänsi suoraa niin harituksen näki jo silmällä. Mittasin rullamitalla renkaan kulutuspinnan urista renkaan etu- ja takapuolelta mitan ja huomasin että etupuolella väli oli yli 10mm isompi

No sitten mietin että kummalla puolella rengas on enemmän väärässä asennossa, laitoin pitkän rautaputken eturengasta vasten vaakatasoon ja katsoin miten sen kulma on suhteessa takarenkaisiin. Kuskinpuoleinen rengas haritti selvästi tällä mittausmetodilla tarkasteltuna. Tämänjälkeen säädin kuskinpuolenraidetangon päätä sisäänpäin sen verran että renkaat tulivat kulutuspinnan urista mitattuna suoraan, en selvitellyt enempää että mitkä olisivat oikeat kulmat e30:iin. Tämän säädön tarkoituksena oli vain korjata tuo selvä renkaita kuluttava haritus, eikä hifistellä sen enempää pyöränkulmien kanssa. Säätö onnistui, auto kulkee suorempaa eikä vetele enää.

Tuota rullamittatarkistusta joskus käytetty täälläkin, tulos parempiin mittalaitteisiin verrattuna +- 1 mm. eli kohtuu tarkka menetelmä, näkee ainakin että on sinne päin vrt. tutun Jetta: haritusta 2 cm... Säädettiin nollaan ja ajeli 3 v. sen jälk. tyytyväisenä.
Nelipyöräsuuntaustahan on ko. mittauksella mahdoton l. turha yrittää.

[Tuiske]

Ite tuli säädettyä tuosta touringista aurauskulmia kun kulu sisäreunasta kuskinpuolen rengas aika vauhdilla. Ratin kun käänsi suoraa niin harituksen näki jo silmällä. Mittasin rullamitalla renkaan kulutuspinnan urista renkaan etu- ja takapuolelta mitan ja huomasin että etupuolella väli oli yli 10mm isompi

No sitten mietin että kummalla puolella rengas on enemmän väärässä asennossa, laitoin pitkän rautaputken eturengasta vasten vaakatasoon ja katsoin miten sen kulma on suhteessa takarenkaisiin. Kuskinpuoleinen rengas haritti selvästi tällä mittausmetodilla tarkasteltuna. Tämänjälkeen säädin kuskinpuolenraidetangon päätä sisäänpäin sen verran että renkaat tulivat kulutuspinnan urista mitattuna suoraan, en selvitellyt enempää että mitkä olisivat oikeat kulmat e30:iin. Tämän säädön tarkoituksena oli vain korjata tuo selvä renkaita kuluttava haritus, eikä hifistellä sen enempää pyöränkulmien kanssa. Säätö onnistui, auto kulkee suorempaa eikä vetele enää.

[SPT]

Tässä aurauskulman tarkistus/säätö kotikontein siimalla E24:lle. (Etu ja taka akselien leveyksien erot sekä etu ja taka vanteiden leveydet ja offsetit vaikuttaa tässä metodissa. Jos autosi etu ja taka akselien leveydet mitattuna renkaiden/vanteiden ulkopinnasta poikkeaa paljon niin joudut käyttämään jotain muuta arvoa kuin 3/16 tuumaa.)

There is a fairly quick and simple way to check and set the toe setting on your E24. This method may not be precise enough for many of you, but it can be used after changing outer tie-rods or ther front suspension and steering work to get a fairly close setting until you can get to the shop to have it professionally set. It can also be used to check toe settings in between professional alignments or to help diagnose a car that is pulling to either side or unusual tire wear.

Materials needed are simply some braided nylon string like kite string and a screw (or nail) with a head in a size that can be pressed in between your tire tread, metal ruler, and if you are going to adjust the outer tie-rods--a couple of 13mm wrenches.

Procedure

-Park the car on level ground.

-Center the steering wheel. You can check the alignment marks on the steering gearbox housing if you are not certain whether your steering wheel was put on the splines in the correct position. If the alignment marks do not line up, pull the steering wheel and set it in the correct position on the splines.

-Tie the end of the string around the screw and press it in between the tire treads on the back of a rear wheel at hub level. Now wrap the string around all 4 tires so that it crosses each tire at hub level. In the front of the car you will need to run the string under the tow eyes and the string will be down under the oil sump. When you get back to the point of beginning, take the screw out of the tire tread, pull the string fairly taunt and wrap the string several times around the screw so that it will not come loose. Check to make sure the string is at hub level on all wheels and not caught on other parts of the car. It is o.k. if it is hitting the oil sump. If your tires have raised letters, you may need to rotate the tires so that the string will not be sitting on the lettering.

-Now grab the string at the front of one of the front wheels and slowly pull it forward and out toward the side (away from the front tire shoulder) until the string is barely touching the back of the front tire shoulder. Take a metal ruler and measure the distance of the string to the front tire shoulder. Repeat this procedure on the other front tire. The distance should be equal on both sides with a slight toe-in.

-If you adjust the toe setting using the outer tie-rods, make sure you continue to check the center position of the steering wheel before you recheck the distance from the string to the front shoulder since the steering wheel may turn when you rotate the tie-rod. I do not know if there is a "proper" distance between the string and the front tire shoulder and I suspect that tire diameters and widths will probably affect the number. I have set a couple of my cars initially with a 3/16th inch distance on each side and so far I like the feel of the steering in normal driving conditions. If your car is stock on ground clearance, you should be able to reach in from the side behind the front tires and do your tie-rod adjustments without having to jack up the car. Since your face will be right at the back of the tire looking up, it is easy to see the string and get a good idea of how much even rotating the tie-rod a few degrees is moving the back of the tire.

By using this method, I was able to check and adjust the toe setting in about 15 minutes. I have previously tried using tape measurers, carpenter squares, markings on the ground, string measurements between the front tires and parallel pieces of wood but could not get even a good ball park toe setting with those methods even after messing with it for over an hour. A big advantage of this string method is that you can quickly rotate the tie-rod and immediately check the change in distance without having to keep going around to the other side of the car like you would using a tape measurer of other such method (also you really cannot measure the distance between the 2 front wheels at hub level because the oil sump will be in the way). I do not claim credit for inventing this method and don't know who thought it up. After reading an internet post from a non-BMW list, I tried it on my E24's and E28's and my cars are now tracking straight, steering wheels centered and with good steering feel in just 15 minutes per car with no special tools.