E39 pyöränlaakeri

[kaikkone]

Noniin, taas iltapäivä taottu. Nyt tuli vastaan ongelmaks myös narinahela. Ei lähe millään irti. 10mm ja 8mm kierretangot napsahtanut poikki. Ajatuksia miten saa irti. käytössä siis tommoset pakoputken pätkät jotka on sopivan kokoset joilla pitäs pystyä työntämään tuo irti

toisella puolella navan irrotus tuottaa tuskaa. koetin irrotella kaikki tukivarret ja ottaa sen verran ulospäin napaa että sais taottua sen vetarin irti. mutta eihän se edes hievahda. Nyt mietin et jos ees ikinä saan tuota irti ni miten hitos se on tarkotus saada takas kiinni?
Saati hyviä keinoja irrottaa.

[markok]

Noniin, taas iltapäivä taottu. Nyt tuli vastaan ongelmaks myös narinahela. Ei lähe millään irti. 10mm ja 8mm kierretangot napsahtanut poikki. Ajatuksia miten saa irti. käytössä siis tommoset pakoputken pätkät jotka on sopivan kokoset joilla pitäs pystyä työntämään tuo irti

toisella puolella navan irrotus tuottaa tuskaa. koetin irrotella kaikki tukivarret ja ottaa sen verran ulospäin napaa että sais taottua sen vetarin irti. mutta eihän se edes hievahda. Nyt mietin et jos ees ikinä saan tuota irti ni miten hitos se on tarkotus saada takas kiinni?
Saati hyviä keinoja irrottaa.

Narinahela lähtee helposti irti kun ottaa niin paksun kierretangon kuin narinahelan reiästä mahtuu. Tähän jatkomutterit (sellaset joilla jatketaan kaksi kierretankoa yhteen), koska kestävät paljon paremmin korkkaamatta kierteitä ja sitten vääntöä pulttipyssyllä. Tietenkin vaatii myös riittävän tukevat holkit joilla helan saa painettua ulos ja uuden tilalle.

[puppetmaster]

16 mm tanko mahtuu narinahelasta läpi.

Itse käytin jousipuristinta, kun sattui olemaan tuon 16 mm sen tanko. Yhdestä meni kierteet, sitten otin toisen käyttöön, rasvasin kunnolla, ja se juuri ja juuri kesti. Vähän otti turpiinsa kyllä jo sekin.

Eli kovaa se on kiinni. Lämmittelin sitä lenkkiä varovasti (sehän on alumiinia), ja ruuvasin helan pikkuhiljaa irti. Usko meinasi loppua ennen kuin se lähti liikkeelle, mutta niin vaan irtosi. Holkit tein ihan putkesta, taisi olla 2 mm seinämävahvuus. Kestää kyllä, kunhan päätyihin laittaa tarpeeksi vahvat plootut.

Mutta tästä aiheestahan onkin kyllä omat keskustelunsa täällä, laakereistahan tässä piti olla puhe. Kun nyt kirjoittamaan aloin, niin: Ostin köyhänä Motonetistä etulaakerin. Väittivät, että 2009 vuodesta myyty tuota GSP -merkkistä laakeria, eikä ole yhtään reklamaatiota tullut. No nyt googlailin, niin kiinalainenhan tuo on. Jos AD:ltä saa FAG:n laakeria täälläkin reilulla satkulla, niin taidanpa vielä harkita... :think


EDIT: http://www.gsp.cn/en/

[Tommi]

16 mm tanko mahtuu narinahelasta läpi.

Itse käytin jousipuristinta, kun sattui olemaan tuon 16 mm sen tanko. Yhdestä meni kierteet, sitten otin toisen käyttöön, rasvasin kunnolla, ja se juuri ja juuri kesti. Vähän otti turpiinsa kyllä jo sekin.

Eli kovaa se on kiinni. Lämmittelin sitä lenkkiä varovasti (sehän on alumiinia), ja ruuvasin helan pikkuhiljaa irti. Usko meinasi loppua ennen kuin se lähti liikkeelle, mutta niin vaan irtosi. Holkit tein ihan putkesta, taisi olla 2 mm seinämävahvuus. Kestää kyllä, kunhan päätyihin laittaa tarpeeksi vahvat plootut.

Mutta tästä aiheestahan onkin kyllä omat keskustelunsa täällä, laakereistahan tässä piti olla puhe. Kun nyt kirjoittamaan aloin, niin: Ostin köyhänä Motonetistä etulaakerin. Väittivät, että 2009 vuodesta myyty tuota GSP -merkkistä laakeria, eikä ole yhtään reklamaatiota tullut. No nyt googlailin, niin kiinalainenhan tuo on. Jos AD:ltä saa FAG:n laakeria täälläkin reilulla satkulla, niin taidanpa vielä harkita... :think


EDIT: http://www.gsp.cn/en/

Osta kl-varaosasta se laakeri. Fag merkkinen ja 62€+10€ postimaksua. Nopea toimitus.

[Tuonela]

Oik. takapyöränlaakeri alkoi voivottelemaan.
Mutta mitä muuta kannattaisi vaihdattaa samalla? Narinahela?

[kaol]

Mutta mitä muuta kannattaisi vaihdattaa samalla? Narinahela?

Turha vaihtaa mitään. Pyöränlaakerin ja narinahelan vaihdossa ei käytännössä ole toista vaihdettaessa "valmiiksi" irroitettuja osia, vaan kumpikin koostuu ihan omista osistaan.

[zener]

Siitäpä ihmettelemistä:

Etu: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1705239
Taka: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1710418

[kmn]

Siitäpä ihmettelemistä:

Etu: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1705239
Taka: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1710418

Kiitos tästä, näillä ohjeilla vaihtuu varmasti etu pyöränlaakeri täälläkin. Näyttää olevan iisimpi duuni, kuin E36:ssa. :think

[sonikk]

Siitäpä ihmettelemistä:

Etu: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1705239

Ei ainakaan M-Sportiin mennyt noin helposti, iskarin alapää on pidempi/paksumpi niin etummaisia pultteja ei saa auki ilman iskarin irroitusta. Tappelin koko päivän ton paskan kanssa, rälläköin hylsyjä ja avaimia ohuemmiksi mutta ei niin e: Lopulta nöyrryin ja huomenna korjaamoon, itsellä ei jousipuristimia ole.

[HTK12]

Ei ainakaan M-Sportiin mennyt noin helposti, iskarin alapää on pidempi/paksumpi niin etummaisia pultteja ei saa auki ilman iskarin irroitusta. Tappelin koko päivän ton paskan kanssa, rälläköin hylsyjä ja avaimia ohuemmiksi mutta ei niin e: Lopulta nöyrryin ja huomenna korjaamoon, itsellä ei jousipuristimia ole.

Onnistuu ainakin kasiin ilman jousipuristimia, joten varmaan onnistuu kyllä kutoseekin. Suora tukivarsi irti puslan päästä, koiran luun pois ja löysää iskaritolpan pulttia, että napaa saa tiputettua alaspäin. Sitten saakin jo hylsyn paikalleen.

[Vesa]

Onnistuu ainakin kasiin ilman jousipuristimia, joten varmaan onnistuu kyllä kutoseekin. Suora tukivarsi irti puslan päästä, koiran luun pois ja löysää iskaritolpan pulttia, että napaa saa tiputettua alaspäin. Sitten saakin jo hylsyn paikalleen.

Varmasti onnistuu noinkin M-Sportissa.

Itse olen kokenut helpoimmaksi ottaa koko napa-asetelman irti ja sitten kiinni ruuvipenkkiin ja navan vaihto onkin sitten pala kakkua . Kun on hyvä pallonivelen ulosvetäjä (Motonetin Vata hieman modattuna), koko asetelman irroitus käy nopsasti. Etunavan vaihto rauhallisesti tehden max 2 tuntia.

[Bmw Dreamer]

Ite ähisin tuon etulaakerin vaihdon jotenkin "hankalasti", toki iskari piti alapäästä löysätä, jotta pääs siihen ylempään pulttiin käsiksi, mutta en muista mitä kaikkea tuli irroitettua tukivarsista, ei muistaakseni paljoakaan (joutu jollain kampeamaan napaa alespäin kun varret nosti sitä ylös), mutta kannattaa tosiaan tuo varsinaisen=suoran tukivarren puslapää löysätä korista, niin ei pane hanttiin. Ja sitten vaan muistaa kiristää vasta kun auto on normaalikorkeudessa!
(Moniko muistaa löysää ja uudestaakiristää puslat kun hankkii madalluksen autoonsa? )

[sonikk]

Juu jotenkin noin se varmaan menee, alkoi vaan v-käyrä olemaan jo melko korkealla. Aina sama juttu meikäläisen parkkipaikkaremonteissa että jotain yhtä pulttia saa koko päivän tapella. Taidan tyytyä renkaanvaihtoon jatkossa.

[jukkae]

Toi on ihan perseestä nostaa sitä iskaria senttiäkään, tappelin eka itekki silleen. Sitten älys löysätä koiranluun irti niin johan rupes tulemaan tilaa kun koko napapaketti liikkuu helpommin ylös-alas suunnassa

Eikä tarvinnu mitään muita varsia löysätä, koiranluu irti niin meni jopa yllättävän helposti homma etiäpäin...

[Bomb5]

Etunapojen ja jarrujen vaihto menossa, iskareina Sachs Super Touring vakio. Tässä tulee nyt osaksi samoja juttuja kuin muillakin, mutta ajattelin kirjotella miten tein, jos jollekin olis hyötyä. Bimmerfestin aiemmin linkitetyt ohjeet on ihan ok, mutta pätevät täysin vain, jos on bilsteinin iskarit. Sachsin iskarit ovat hieman pidemmät, n. 2 cm, minkä takia etummainen alin pultti on kaikista paskamaisin, jos aikoo vaihtaa navan löysäämättä iskaria lainkaan. Iskaria joutuu tämän pultin takia siis löysäämään, jos on Sachsin iskarit. Tässä lista, miten minä homman hoidin yrittäen tehdä niin, että tarvitsee irroitella mahdollisimman vähän osia ja ei olisi tarvetta suuntaukselle. Rattia kannattaa tietenkin käännellä sopivasti aina eri puolille, riippuen mitä pultteja aukoo, niin saa paremmin tilaa.

1. Jarrulevyn irroituksen jälkeen 2 takimmaista navan pulttia lähtee irti helposti 1/2" vehkeillä, 18 mm hylsy + lyhyt jatko + nivelväännin. Kannattaa varoa ABS-anturia. Jätä esim. ylempi pultti vielä hieman kiinni löysästi, ks. kohta 3.

2. Etummaista alempaa pulttia varten pitää napamurikkaa laskea iskaritolppaan nähden n. 3 cm, jotta pultinpäähän pääsee käsiksi. Tukivarsien puslapäihin ei tarvitse koskea. Jos koskee, tarvitsee suunnata. Koiranluun yläpää pitää irroittaa (2x 16 mm), jotta iskaria on mahdollista liikuttaa kiinnityslenkissä ylös-alas. Iskaritolpan alapään kiinnityspultin (16 & 18 mm) löysäämisen jälkeen pyörittää tolppaa siinä kiinnityslenkissä käsin eestaas samalla kaveri painaa esim. jalalla napaa alaspäin. Laittaa ensin napaan esim. 2 pyöränpulttia kiinni, niin saa paremmin tukea ettei napa pyörähdä. Tukivarsien puslat pyrkii jänkäämään pakettia ylöspäin, mutta tilaa tulee juuri se 3 cm sopivasti, minkä jälkeen pulttiin pääsee käsiksi 18 mm hylsyllä ja 1/2" nivelvääntimellä.

3. Etummaisen ylemmän pultin sai auki Bimmerfestin ohjeiden mukaan 3/8" 18 mm hylsyllä, lyhyellä jatkolla ja 3/8" - 1/2" adapterilla ja 1/2" nivelvääntimellä. Näin iskaritolppaa ei tarvitse liu'uttaa enempää kuin sen 2 cm. Jos haluaa päästä käsiksi paremmin tuohon pulttiin, tulee tukivarsien puslapäät löysätä ja ehkä myös irroittaa raidetangon pään nivel ulosvetäjällä, koska iskaria pitää tuolloin siirtää yli 10 cm, ehkä jopa 15 cm. Kannattaa jättää yksi taaemmista pulteista vielä löysästi paikalleen, kun irroittelee tätä viimeistä, koska muuten napa pyrkii pyörimään paikallaan jarrukilpeä vasten. Etummainen ylempi pultti siis jää paikoilleen ja käytetään uudelleen, 3 muuta voi vaihtaa uusiin navan mukana tuleviin.

4. Paikkojen puhdistusten ja uuden navan pulttien kiinnityksen jälkeen (aloittaa kiinnityksen jäljelle jääneestä pultista + hieman ruuvilukitetta) laittaa taas esim. 2 pyöränpulttia uuteen napaan paikoilleen ja tunkkaa niistä kakkosnelosen pätkää välissä apuna käyttäen kevyesti napaa ylöspäin, jotta iskari asettuu taas hyvin perille lenkkiä vasten, samalla kun tarkistaa iskarin L/R merkin kiinnityslenkin hahlon kohdalta peilin avulla kohdalleen ja kiristää paikoilleen.

Auto kulkee tämän jälkeen edelleen suoraan, eikä tarvetta suuntaukselle ole.