Dieselin ahtimen korjaajia/korjattuja ahtimia?

[repsa]

hakusanalla CHRA löytää paljon eri keskiöitä kansainvälisistä kauppapaikoista.

Omaa kokemusta ei ole, mutta parin harrastajatutun kokemusten perusteella, jos tulee tarvetta tulevaisuudessa jompaankumpaan talouden autoon niin ostan tommoisen uuden keskiosan ja vaihdan vain sen.

Ei siis mitään rakettitiedettä ja otantana tutuilla 100% tyytyväisyys. Lukumäärä kyllä vain 2

[makkis]

Tuoleeko tuossa siivet yms mukana? Pesät irti ja pesät paikoilleen ja kovaa ajoa? Onko esimerkkiä heittää mistä saa?

Ja juurikin näin, eli siivet tasapainoitettuna paikallaan, yleensä on vielä tasapainoitus/testipenkki lappukin mukana.

Ihan Ebay ja itse tullut paljon käytettyä https://www.turbocharger.uk.com/

Nopea toimitus ja monesti edukkaampaa kuin Ebay.

Tuolta tullut laiteltua, e6x 520d, 530d, 535d, 730d, F11 535d ja Ford focus 1.8tdci

[ErkkiE]

Itse päädyin loppujen lopuksi tilaamaan Saksasta ahtimen. Tehdasuusi (ei siis kunnostettu vaan uusi, ei edes runkopanttia) Garrett oli kotiin kannettuna STK:lta aika tarkkaan 800 euroa. Ottaen huomioon vaihtotyön suuruuden ei ainakaan itseä kiinnosta kokeilla, tuleeko hyvä ja kuinka hyvä korjaamalla ja paljonko ehkä maksaisi. Tämä turbo vienee tämän auton maaliin.

E

[325E]

Kerroppa ja laita Saksan myyjän linnki eli mistä tilasit

Kerroppa ja laita Saksan myyjän linnki eli mistä tilasit.

Mikä oli autosi moottorimalli ja oliko se jo sähköohjattu Garret turbo.

Mitä olen lukenut turbojen kunnostuksesta on Suomen kunnostus osaaminen on lasten kengissä ja kalliita kun miettii , että sait uuden Garretin 800€:lla.

Itse päädyin loppujen lopuksi tilaamaan Saksasta ahtimen. Tehdasuusi (ei siis kunnostettu vaan uusi, ei edes runkopanttia) Garrett oli kotiin kannettuna STK:lta aika tarkkaan 800 euroa. Ottaen huomioon vaihtotyön suuruuden ei ainakaan itseä kiinnosta kokeilla, tuleeko hyvä ja kuinka hyvä korjaamalla ja paljonko ehkä maksaisi. Tämä turbo vienee tämän auton maaliin.

E

[Clavurion]

Kerroppa ja laita Saksan myyjän linnki eli mistä tilasit.

STK, eli lienee tämä. Hyvä putiikki.

https://en.turbolader.net/

[ErkkiE]

STK, eli lienee tämä. Hyvä putiikki.

https://en.turbolader.net/

Juurikin tämä. Hyvä, nopea palvelu. Viestillä tarjouspyyntö ja sitten maililla jatkot, proformalasku mailiin, maksu verkkopankin kautta ja UPS:lla kolmessa arkipäivässä ovella. Englanniksi asioin ainakin ensimmäisen tarjouspyynnön jälkeen. En muista, laitoinko tarjouspyynnön englanniksi vai saksaksi.

Sähköisellä ohjauksella oleva 2008 530xd turbo siis kyseessä.

E

[325E]

terve erkkiE- Tulko autoosi ihan uusi Turbo vai korjattu

Tuliko autoosi tuolta ihan uusi Garretti vai korjattu ja oliko hinta mikä itse Turbolla ja mitä oli rahdin osuus.

Kävin noilla sivuilla autooni VIN: CS62276 pitäisi olla sopiva tämä https://en.turbolader.net/Turbocharg...351-5024S.aspx

Juurikin tämä. Hyvä, nopea palvelu. Viestillä tarjouspyyntö ja sitten maililla jatkot, proformalasku mailiin, maksu verkkopankin kautta ja UPS:lla kolmessa arkipäivässä ovella. Englanniksi asioin ainakin ensimmäisen tarjouspyynnön jälkeen. En muista, laitoinko tarjouspyynnön englanniksi vai saksaksi.

Sähköisellä ohjauksella oleva 2008 530xd turbo siis kyseessä.

E

[ErkkiE]

Tuliko autoosi tuolta ihan uusi Garretti vai korjattu ja oliko hinta mikä itse Turbolla ja mitä oli rahdin osuus.

Kävin noilla sivuilla autooni VIN: CS62276 pitäisi olla sopiva tämä https://en.turbolader.net/Turbocharg...351-5024S.aspx

Noin 783 euroa ahdin ja rahti 24 euroa UPS:lla kotiin. Ihan uusi Garrett, ei siis Garrettin REMAN eikä runkopantteja eikä tarvi lähetellä vanhaa mihinkään. Juuri tuo sinunkin löytämä 5024S-loppuinen koodi. Alkuosa kertoo ahtimen mallin ja loppuosa, mistä Garrettin "kanavasta" osa on peräisin: uusi aftermarket, uusi autonvalmistajalle menevä "original Teile", remanufactured-korjattu, remanufactured autonvalmistajalle jne.

E

[325E]

Millainen on tuon Turbon vaihto homma

Millainen on tuon Turbon vaihto homma, teitkö sen itse ja löytyykö siitä topiikkia. Pitääkö olla nosturi ja purkaantuuko tuo miten. Tarviiko asennukseen ostaa jotakin lisää, onko joku tiivistesatsi.

Noin 783 euroa ahdin ja rahti 24 euroa UPS:lla kotiin. Ihan uusi Garrett, ei siis Garrettin REMAN eikä runkopantteja eikä tarvi lähetellä vanhaa mihinkään. Juuri tuo sinunkin löytämä 5024S-loppuinen koodi. Alkuosa kertoo ahtimen mallin ja loppuosa, mistä Garrettin "kanavasta" osa on peräisin: uusi aftermarket, uusi autonvalmistajalle menevä "original Teile", remanufactured-korjattu, remanufactured autonvalmistajalle jne.

E

[Lördagskorv]

https://artmaxturbo.de/15-bmw

Tätä voin suositella.

Kaikki toimi moitteettomasti, pantistakin sai rahat takaisin nopeasti

[ErkkiE]

Millainen on tuon Turbon vaihto homma, teitkö sen itse ja löytyykö siitä topiikkia. Pitääkö olla nosturi ja purkaantuuko tuo miten. Tarviiko asennukseen ostaa jotakin lisää, onko joku tiivistesatsi.

Ahtimen mukana tulee muutama tiiviste: siinä oli pakosarjan ja ahtimen välinen tiiviste, ja öljyputkien tiivisteet turbon päästä, muttei muuta. Lisäksi tarvitsee mielellään ahtimen "asennussarjan". Löytyy esimerkiksi BMW:ltä (11652348651). Itsellä vastaava Motairin paketti hyllyssä odottamassa Autodocilta tilattuna. Siinä siis kasa eri paikkojen tiivisteitä, ahtimen ja dpf:n kiinnityspannat yms.

Tarkoitus on ottaa itse työn alle lähiviikkoina, kun saa muutaman muun autohomman alta pois. Tarinoidaan sitten lisää.

Perusideana ensin dpf pois ja sitten siitä jatkamaan. Koneen kannake pitänee irrottaa turbon irrotusta varten, joten kone pitää kannakoida siksi aikaa. Dpf tulee alakautta pois, kunhan saa keulan tarpeeksi ylös - nosturi auttaisi toki mutta keulan nostaminen tarpeeksi ylös pukeille riittää, jos ei ole nosturia käytössä.

E

[ErkkiE]

Nyt on uusi ahdin paikoillaan ja ainakin vihellykset katosi. Alla ohjeita hommaan. Youtubesta löytyy muuten saksankielinen varsin hyvä video purusta ja kasaamisesta 530d E60:lle, joten sieltäkin voi olla hyvä vilkuilla.

Mukana osana kuvausta myös ohjeet DPF:n irrotukseen, koska se pitää tehdä. Potilas 530xd LCI eli sähköisellä ohjauksella. Takaveto lienee aika samanlainen paitsi tilaa hiukan enemmän. Ihmisen tehtävissä, muttei ehkä se homma, johon ryhtyä, jos jo jarrupalojen vaihto tuntuu vaikealta suoritukselta ja ahdistaa. Sinänsä yllättäen mikään ei ollut toivottoman jumissa eikä vaatinut väkivaltaa, joten tavallaan iloinen asia.

Purkua:

-Nosta auto tarpeeksi ylös. Keulan pitää olla tarpeeksi ylhäällä, että dpf:n mahtuu taiteilemaan ulos ja mahdut muutenkin työskentelemään auton alla.Nosturi olisi pop, mutta ei pakollinen eli onnistuu pukeillakin.
-Irrota pohjamuovit ja teräksinen jäykistelevy koneen alta
-Irrota dpf.n ja putken panta ja putki irti kumikannakkeistaan, jotta saat putken irti muhvista.Putkea sinänsä ei ole pakko irrottaa kokonaan eikä pudottaa lattialle.
-Irrota anturien johdot (kaksi lämpöanturia ja lambda) sekä paineanturin letku
-Löysää dpf:n kannakepultit (M8, 13 mm avain). Yksi on siinä suoraan alta näkyvissä ja toinen aika ylhäällä (tarvitset melko pitkän jatkon). Voivat olla aika piukassa, kun ovat siellä kuuman pöntön kyljessä jumittuneet kiinni. Ylemmän voi irrottaa jo kokonaankin.
-Alempi dpf:n kannakepultti on lohkoon kiinnittyvässä raudassa kiinni. Löysää raudan pultit (urostorx E10 tai E12), mutta anna olla vielä hiukan paikallaan tukemassa.
-Avaa dpf:n panta. Originaali on kiinni urostorxilla (E10), mutta tarvikkeissa voi olla myös vaikka tavallisia kuusiokoloja.
-Ota irti nyt kaikki kiinnikkeet ja raudat. Taiteile dpf irti ja alakautta pois. Alkuperäinen pönttö on aika iso, niin hiukan pirunnyrkki taiteilla sieltä oikeassa asennossa. Varo murjomasta antureita taiteillessasi. Alkuperäinen pönttö on suhteellisen painava.
-(Jos olet vaihtamassa dpf:ää, niin anturit pitää irrottaa. Lambda lähtee hyvällä lambdahylsyllä. Lämpöantureihin olen itse tehnyt pitkästä 14-millisestä hylsystä työkalun ajamalla siihen johtouran rälläkällä (sama idea kuin lambdahylsyssä). Halvat hylsyt kun fleksaa hylsyyn ajetun uran kanssa, niin sitten vielä päältä lukkopihdeillä kiinni, niin ovat irronneet.

-(Takaisin asennus käänteisessä järjestyksessä, jos olet vain dpf-hommissa)

(Tästä eteenpäin turbohommia mutta purkua edelleen)
-Irrota ilmanputsarille tuleva ilmaputki
-Irrota turbolta välijäähdyttimelle menevä putki. Turbon päässä kuusiokolo ja jännä kierrettävä laippa (pitää siis irrottaa vain se yksi kuusiokolo ja kiertää laippaa, niin se irtoaa). Välijäähdyttimen päässä tavallinen rautalankalukituksella oleva liitos.
-Irrota turbon säätimelle menevä johto.
-Ilmastoinnin kompura ja sen kannake pitää irrottaa, koska muuten ei pääse irrottamaan koneen kannaketta (TIS ei kerro tätä!). Pura keulaa riittävästi, että saat irti ilmastoinnin hihnan. Muista, että tämä on venyvä hihna, eli pitää olla väline koneen pyörittämiseen ja voit kammeta hihnan pois hihnapyörältä.
-Tässä välissä näppärä vaihtaa myös (pää)moniurahihnan, jollei ole ihan uudenkarhea, kun kerran se helposti käy.
-Kompura on kannakkeessa kolmella pultilla ja kannakkessa on kuusi pulttia. (M8, 13 mm) Itse irrotin vielä rintapellin lähellä olevaa kylmäaineputken kannaketta. Kompuran voi nyt laskea varovasti putkien/letkujen varaan.
-Irrota ahtimen öljyputken banjopultti lohkosta (14 mm). Öljyä tulee hiukan ulos, niin rättiä alle.
-Tässä kohdassa voi tukea koneen tai viimeistään ennen kuin rupeat irrottamaan koneen kannaketta. Itsellä oli sekä koneen päällä iso tukipalkki kiinni nostokorvakkeessa että vielä koneen alta iso tunkki varmistamassa.
-Irrota koneen kannake lohkosta ja kumityynyltä. Kannake kumityynyyn (16 mm avain) ja kannake lohkoon 4 kpl M8 (E12 urostorx). Maakaapeli M8 (13 mm avain) Noita torxeja joutuu vääntämään mielenkiintoisista suunnista ja etummainen ylin vaatinee käytännössä E12-kiintoavaimen, kun räikällä ei tuonne helposti pääse.
-Nyt jo ahdin näkyykin ja voi löysätä ahtimen kannakerautaa. Kaksi pulttia lohkoon ja yksi turboon M8 (13 mm avain). Ahtimeen kiinnittyvä voi olla aika piukassa, mutta tuota pystyy vääntämään hyvästä suunnasta. Jätä löysälle kiinni.
-Ota öljyn paluuputki irti. Pieni M6 (10 mm avain) irti ja sitten varovasti kampeat putken ensin irti ahtimesta ja sitten lohkon päästä. Noissa on ihan o-renkaat, niin kyllä se lähtee sieltä.
-Seuraavaksi turbon V-clamp -panta irti M8 (13 mm avain). Ruuvaa ruuvi kokonaan pois ja kampea panta irti.
-Nyt sitten voi ottaa kannakeraudasta sen turboon kiinnittyvän pultin pois ja kammeta turbon sieltä alakautta ulos. Se ei ole kovin kevyt, joten ole varovainen.
-Sitten turbon kannakerauta kokonaan irti ja nyppäät (tai nitkutat) lohkon kyljestä sen pienen alumiiniputkenpätkän, johon paluuputki tulee. Tässäkin putkitumpissa on o-rengas. Sen takana on vielä sellainen metallinen "virtauksenhajotin". Otin sen vain tarkastusmielessä irti ja takaisin heti.
-Irtonaisesta turbosta öljyputken banjo irto (14 mm avain).
-Tarkasta öljyputket, ettei ole tukoksia. Omassa ei kyllä näkynyt minkäänlaista öljyn koksaantumista, mutta varmuus paras.
(Nyt olet purkanut kaiken.)

Asennus on suurin piirtein päinvastainen harjoitus. Muutamia huomioita:
-Tiivisteitä ja ryjää pitää olla iso kasa: öljyn tuloon kupariprikat (4kpl), paluuputkeen o-renkaat (3 kpl), ahtimen ja pakosarjan väliin metallitiiviste, ahtimelle uusi V-clamp -panta, dpf:lle uusi laipan tiiviste ja uusi V-clamp -panta. Helpoin, jos on asennussarjakitti, jossa nämä kaikki. Itsellä oli Motairin kitti, mutta marmoriltakin löytyy. Motairin (Autodoc ~50 e) laadullisesti ihan ok,mutta ainakin orggikset (Norman) pannat on mielestäni aavistuksen laadukkaammat.
-V-clamp -pantaan voi laittaa jotain liukastetta, niin helpompi saada paikalleen ja kiristymään nätisti. Itse laitoin korkean lämpötilan keraamista "rasvaa".
-Uuteen ahtimeen asennus(erikois)öljyt sisään ja pyörittelee akselia.
-Tuloöljyputki kiinni ja senkin voi täyttää vaikka moottoriöljyllä
-Turbon V-clamp on hiukan hankala taistella paikalleen, koska se on tämänikäisissä ilman jousta ja se pitää saada napsahtamaan paikalleen ja tarpeeksi kiinni, että sitä pääsee edes kiristämään ja kiristyssuunta (ainakin, jos laittaa kuin alunperin) hiukan hankala. Itse jouduin alkuun kiristämään hiukan pitemmälllä pultilla alkuun ja sitten vaihtamaan oikeaan pulttiin.
-Teippasin kaikki kolot turbosta suojaan, ettei mene likaa vääriin paikkoihin, ja poistin suojaukset vasta, kun oli aika laittaa siihen putki kiinni.
-Samalla kun on putket käsillä, niin vaihtelin ahtoputkiin niitä vihreitä profiilitiivisteitä välijäähdyttimen ja kaasuläpän päähän, kun sattui olemaan hyllyssä..
-V-clamp -pantoja kiinnittäessä pitää olla vielä muut kiinnikkeet (turbosta, dpf:stä) sen verran irti, että pääsee liikkumaan ja kiristymään vapaasti ja vasta sitten kiinnitys kunnolla kiinni. Seuraa kiristyksen aikana, että menee kuin pitää.
-Ihan kaikkia pultteja ei oikeasti pääse vääntämään momenttiavaimella, kun ei ole voimapaketti pöydällä
-Kompuran hihna (venyvä) vaatii käytännössä asennustyökalun, jollei ole halua johonkin eksoottisiin asennustekniikoihin. Itsellä oli Gates STF001, mutta varmaan halvemmillakin onnistuu. M57:n pyöritys vaatii oman työkalunsa, jossa neljä reikää osuu niihin hihnapyörän pultteihin. Pyörimissuunta myötäpäivään katsottaessa konetta edestäpäin. En tiedä, onko väliä, mutta laitoin vielä laatikosta "hätävapaan" päälle siksi aikaa. Manuaalista toki vain normaalisti vapaavaihde.
-Tiivistyspinnat pakosarja, turbo, dpf hyvä tarkistaa ja puhdistaa, jos jotain kökköä niissä.
-Pannan ja kiinnikkeiden kiinnitys pitää tehdä siten, että et kiristä kannakkeita ennen kuin olet kiristänyt pannan kunnolla. Pannoille on momentit, mutta toki ne käsivarallakin menee. Dpf:n pannassa on jousi ja turbon pannassa ei. Dpf:n v-clampille on TIS:ssä jonkinlainen kaksivaiheinen kiristys (kiristä-löysää-kiristä), mutta ainakin oman kokemuksen mukaan hiukan hankala paikka yrittää jotenkin momenttiavaimella saada sinänsä pieniä momentteja. Kannattaa laittaa käyntiin heti kun kaikki on riittävästi kiinni ja tarkistaa, että on liitokset tiiviit.
-Anturien irrotuksista tulee vikakoodeja, ne voi kuittailla pois. Itsellä oli myös akku irti muuten vaan homman aikana, kun vaihdoin toisen akunkin.
-Homman valmistuttua toivottavasti onnistuneesti voit onnitella itseäsi esimerkiksi isolla lasilla maitoa tai mikä nyt onkin suosikkijuomasi, koska tämä homma verstaallakin lienee aika monen tunnin ja sitä myöten arvokas työ.
-EDIT: Lisätään vielä välijäähdyttimen putsaus. Jos ahdin huonona, niin välijäähdyttimessä voi olla aika lailla öljyä. Jos etupäätä muutenkin purettuna (esim. flekti irti ja ahtoputket, kuten itsellä oli), niin ei muuta kuin kaksi muoviklipsua alapuolelta irti ja jäähdytin on jo kädessä. Sitten valuttelemaan öljyt pois ja tarvittaessa liuotinta (tyyliin brakleen) perään ja antaa valua ja sitten tietysti antaa haihtua rauhassa.


Muutamia momentteja (toivottavasti meni oikein):
-banjot 22 Nm
-turbon paluuputken pikkupultti 8 Nm
-koneen kannake kumityynyyn 56 Nm
-perus 8mm pultit 19 Nm

[Rattiukko]

Konetta voi pyörittää 3/8" tuuman kuuskulmalla ohjaustehostimen pumpulta niin saa ilmastoinnin kompuran hihnan helposti irti. Apulaitehihna pitää tietysti olla paikoillaan silloin. P vaihde on ok.