E91 "narinalaakerin" laakerin vaihto?

[ducatirocks]

Taka-alatukivarren ulompi laakeri (33 32 6 775 552 , ball joint, "narinalaakeri") pitäisi vaihdattaa tai vaihtaa molemmille puolille taakse!

1) Vinkkejä lujalle irroitus-asennus -työkalulle kaivattaisiin. Olen yrittänyt irroittaa laakeria puristamalla sitä sopivan kokoisilla hylsyillä ja laipoilla ja koko mällin läpi kulkevalla M10 -kierretapilla. Pari kierretankoa olen jo katkaissut ja alkaa usko loppumaan, laakeri ei hievahdakaan.

2) Kuka vaihtaisi laakerit edullisesti Tampereen alueella? Jos usko loppuu

[Rässi66]

Omassa W124 -mersussa samanlaine "narinahela", tuttu kuvio.
Olihan sulla 8.8-kovuudella se kierretanko?
Se normi räkärauta 4.8 ei kestä näissä hommissa ollenkaan. (Tämä taisikin jo olla tiedossa.)
Toinen vaihtoehto käydä pitkä 12.9 pultti.
Mutteriksi kierretangon jatkomutteri.
Vetopulttivirityksellä ensin kovaan vetoon ja sitten pajavasaralla reippaita paukkuja päälle, kyllä se nytkähtää liikkeelle.

Jaa me ollaan samalta kylältä. Tuunko kannustamaan?

[ducatirocks]

Iso kiitos vinkistä. Osaatko sanoa mistä tollasrn kovan pultin löytäis vielä tänään?

[Rässi66]

No ei enää varmaan mistään, muutta ainakin Mätänetissä oli kovia kierretankoja. Ota M12 jos mahtuu.

[Pretoriaani]

Sivuaa etäisesti aihetta: Itse tuhosin toista metriä 8.8 kovuuden kierretankoa turatessani E30:n takakelkan isoja puslia irti. Lähtisin kyllä suoraan sille 10.9 tai 12 kovuuden linjalle.

[Rässi66]

Oho. Oliko jatkomutterit käytössä vai tavalliset?
Normimutskulla jenka sekoaa aika helpolla.

[Dunky]

Ehdottomasti pitkät mutterit käyttöön ja läskisti voitelee kierretangon niin säästyy kierteet ja ennen kaikkea hermot!!
Mulla meni irtonaisen E30:n puslien irroittamiseen varmaan 10-15 min (molemmat) kun oli kunnon härpäkkeet

[ducatirocks]

Ohje E9x "narinalaakereiden" vaihdolle (ball joint 33 32 6 775 552)

"Narinalaakerit" vaihdettu, tässä "Lessons Learned". Aluksi kiitos henkisestä tuesta "Rässi66":lle! Nimittäin ensimmäinen yritys M10 kierretangolla meinasi viedä itseluottamuksen.

Eli E9X:n otsikossa mainitut "narinalaakerit" vaihdetaan seuraavasti:

"ERIKOISTYÖKALUT":

- n. 20 cm M12 vähintään lujuusluokan 8.8 kierretankoa (tai vähintään 14 cm pitkä M12 lujuusluokan 12.9 pultti),
- kaksi pitkää (n. 3 cm) M12 mutteria,
- halkaisijaltaan narinalaakerin ulkokehää hiukan pienempi holkki, jonka pituus n, 2,5 cm (eli sellainen, että sen päälle asetetut prikat eivät pääse vahingoittamaan laakerin keskiötä puristusvaiheessa), (itse hitsasin 4 aluslevyä sivusta holkin päätyyn ja jämäkkä tuli. Hitsaa sivusta jos holkki narinalaakeria pienempi),
- 50 mm hylsy,
- useita M12 aluslevyjä (prikkoja).

TYÖOHJE:

1) Löysää pyörän pultit.
2) Tunkkaa auto tukevasti (vahva tunkki sivulta riittää) ja irroirta pyörä.
3) Löysää pitkittäistukivarren ja alatukivarren ulommat mutterit (pitkittäistukivarsi siksi, koska se on 50 mm hylsyn tiellä).
4) Tunkkaa halpistunkilla pyörän ripustus alatukivarren alta (puuta väliin) n. ajoasentoon, naputtele varovasti molempien helojen/laakereiden pultit pois.
5) Lakse halpistunkki ja nosta sillä "wheel carrier" (se isoin härpäke jossa mm. pyörä, jarrut ja kaikki tukivarret kiinni.. whatever) nin korkealle , että 50 mm hylsyn saa helposti hollilleen narinalaakerin irroitusta varten.
6) Virittele edellä kuvattu työkalusatsi haluamallasi tavalla paikoilleen (you know) ja vedä vanha laakeri ulos. Tämä kohta vaatii ennen kaikkea riittävän lujan M12 kierretangon/pultin, ei paljon muuta.
7) Puhdista (haluamallasi tavalla) laakeripesä ja virittele uusi laakeri ja nuo samat työkalut toisin päin holilleen (mutterit käsitiukkuuteen). Tässä erittäin tärkeää on saada uusi laakeri lähtämään tasaisesti ja suoraan laakeripesään.
8) Pistä tupakka palamaan ja ja vetele räikällä uusi laakeri täsmälleen samaan "pintaan" kuin vanha laakeri (tai vie auto laakereiden vaihdon jälkeen alustan rihtaukseen, ja maksa taas itsesi kipeäksi)
9) Laske halpistunkkia niin, että saat ensin alatukivarren pultin takaisin paikoilleen ja kiristä sen mutteri momenttiin (tais olla 165 Nm). (Nämä sitten pitäisi muuten aina vaihtaa uusiin).
10) Nosta tai laske halpistunkkia ja laita pitkittäistukivarren pultti paikoilleen ja kiristä sen mutteri momenttiin. (Nämä sitten pitäisi muuten aina vaihtaa uusiin).
11) Laske halpistunkki, pistä pyörä kiinni ja heivaa vahva tunkki pois.
12) Käy koeajolla.

OPTIOT:

13) Siivoa jälkesi.
14) Hae olut, sytytä tupakka ja onnittele itseäsi melkoisen suolaisen korjaamolaskun välttämisestä.
14) Mene suihkuun iso kynsiharja kainalossa.
15) Retostele miehekkäästi vaimolle (tai tyttöystävälle) etenkin säästöstä, jonka juuri perheen eteen teit

Siinä se!

* Ensimmäisen laakerin vaihto kesti n. 1,5 tuntia (opetellessa) ja toinen enää 0,5 tuntia.
* Laakerit maksoi yhteensä alle 50 eur
* 50 mm hylsy maksoi n. 10 eur ja loput "työkalun" osat saman verran.
* Säästö (työaikaa lukuun ottamatta) minun kohdallani n. 300 euroa!

PS. Siirtäkää tämä johonkin ohjepalstalle jos sellainen jossain täällä on.

[saM5]

Miten toi "narinalaakeri" oirehtii?

[Rässi66]

Auton takapään joustaessa kypsä laakeri ääntelehtii kuin ruosteinen heteka.
Eli marketin pihassa nouset autosta : *skruiiiiiik* Ihimiset kahtoo ja naamaa punottaa.

Illan sankarin ohjeisiin vielä sellainen tarkennus, että auto aina pukeille kun töitä tehdään.

[TPM1]

Omassa autossa kuuluu myös sellainen "ruosteinen heteka" ääni, mutta ainoastaan käsijarrun ollessa päällä. Kun autoa tökkii, painaa tai heiluttaa ilman käsijarrua niin ääntä ei kuulu. Siksi olen ajatellut sen äänen johtuvan käsijarrusta...

[Homebrew]

Omassa autossa kuuluu myös sellainen "ruosteinen heteka" ääni, mutta ainoastaan käsijarrun ollessa päällä. Kun autoa tökkii, painaa tai heiluttaa ilman käsijarrua niin ääntä ei kuulu. Siksi olen ajatellut sen äänen johtuvan käsijarrusta...

Tuo sama oli itelläkin mielessä kunnes narinahelat vaihdettiin. Eipä tunnu natisevan enää parkissa käsijarru päällä heiluttaessa..

[migel]

Löytyisikö forumin kautta kaveria vaihtamaan narinahelat / suosituksia missä vaihdattaa helat pk-seudulla? (E91 LCI)

-migel-

[Orvix]

Narinahelan läpi mahtuu myös M14 kierretanko, jollaisen saa esim. Motonetistä 8.8 lujuisena. Ite oon kyhännyt noita ulosvetimiä käyttämällä holkkeina sopivan kokoisia reikäsahanteriä ja isoja aluslevyjä. Näissä patenteissa tanko paukahtaa poikki ennenkuin reikäsahanterä pettää.

Kovassa jännityksessä oleva tanko ei kestä paljoa taivutusta. Kiristäminen kannattaa pyrkiä tekemään siten, että tankoon syntyy mahdollisimman vähän taivutusta. Jatkomutterilla avaimen on siis hyvä olla ihan kiinni aluslevyissä.

[IceCube]

"Narinalaakerit" vaihdettu, tässä "Lessons Learned". Aluksi kiitos henkisestä tuesta "Rässi66":lle! Nimittäin ensimmäinen yritys M10 kierretangolla meinasi viedä itseluottamuksen.

Eli E9X:n otsikossa mainitut "narinalaakerit" vaihdetaan seuraavasti:

"ERIKOISTYÖKALUT":

- n. 20 cm M12 vähintään lujuusluokan 8.8 kierretankoa (tai vähintään 14 cm pitkä M12 lujuusluokan 12.9 pultti),
- kaksi pitkää (n. 3 cm) M12 mutteria,
- halkaisijaltaan narinalaakerin ulkokehää hiukan pienempi holkki, jonka pituus n, 2,5 cm (eli sellainen, että sen päälle asetetut prikat eivät pääse vahingoittamaan laakerin keskiötä puristusvaiheessa), (itse hitsasin 4 aluslevyä sivusta holkin päätyyn ja jämäkkä tuli. Hitsaa sivusta jos holkki narinalaakeria pienempi),
- 50 mm hylsy,
- useita M12 aluslevyjä (prikkoja).

TYÖOHJE:

1) Löysää pyörän pultit.
2) Tunkkaa auto tukevasti (vahva tunkki sivulta riittää) ja irroirta pyörä.
3) Löysää pitkittäistukivarren ja alatukivarren ulommat mutterit (pitkittäistukivarsi siksi, koska se on 50 mm hylsyn tiellä).
4) Tunkkaa halpistunkilla pyörän ripustus alatukivarren alta (puuta väliin) n. ajoasentoon, naputtele varovasti molempien helojen/laakereiden pultit pois.
5) Lakse halpistunkki ja nosta sillä "wheel carrier" (se isoin härpäke jossa mm. pyörä, jarrut ja kaikki tukivarret kiinni.. whatever) nin korkealle , että 50 mm hylsyn saa helposti hollilleen narinalaakerin irroitusta varten.
6) Virittele edellä kuvattu työkalusatsi haluamallasi tavalla paikoilleen (you know) ja vedä vanha laakeri ulos. Tämä kohta vaatii ennen kaikkea riittävän lujan M12 kierretangon/pultin, ei paljon muuta.
7) Puhdista (haluamallasi tavalla) laakeripesä ja virittele uusi laakeri ja nuo samat työkalut toisin päin holilleen (mutterit käsitiukkuuteen). Tässä erittäin tärkeää on saada uusi laakeri lähtämään tasaisesti ja suoraan laakeripesään.
8) Pistä tupakka palamaan ja ja vetele räikällä uusi laakeri täsmälleen samaan "pintaan" kuin vanha laakeri (tai vie auto laakereiden vaihdon jälkeen alustan rihtaukseen, ja maksa taas itsesi kipeäksi)
9) Laske halpistunkkia niin, että saat ensin alatukivarren pultin takaisin paikoilleen ja kiristä sen mutteri momenttiin (tais olla 165 Nm). (Nämä sitten pitäisi muuten aina vaihtaa uusiin).
10) Nosta tai laske halpistunkkia ja laita pitkittäistukivarren pultti paikoilleen ja kiristä sen mutteri momenttiin. (Nämä sitten pitäisi muuten aina vaihtaa uusiin).
11) Laske halpistunkki, pistä pyörä kiinni ja heivaa vahva tunkki pois.
12) Käy koeajolla.

OPTIOT:

13) Siivoa jälkesi.
14) Hae olut, sytytä tupakka ja onnittele itseäsi melkoisen suolaisen korjaamolaskun välttämisestä.
14) Mene suihkuun iso kynsiharja kainalossa.
15) Retostele miehekkäästi vaimolle (tai tyttöystävälle) etenkin säästöstä, jonka juuri perheen eteen teit

Siinä se!

* Ensimmäisen laakerin vaihto kesti n. 1,5 tuntia (opetellessa) ja toinen enää 0,5 tuntia.
* Laakerit maksoi yhteensä alle 50 eur
* 50 mm hylsy maksoi n. 10 eur ja loput "työkalun" osat saman verran.
* Säästö (työaikaa lukuun ottamatta) minun kohdallani n. 300 euroa!

PS. Siirtäkää tämä johonkin ohjepalstalle jos sellainen jossain täällä on.

Kiitos ohjeista Ducatirocksille!

Juuri vaihtaneena molemmat narinahelat tämän ohjeen avulla voin neuvoa tulevia vaihtajia ettei pitkittäistukivarteen välttämättä tarvitse koskea ollenkaan. Minulla mahtui omatekoinen noin 50mm pitkä putki+laippa-osa (50mm hylsyn sijaan) helposti paikalle. Kasatessa voi olla helpompaa käyttää tavallista mutteria kiristykseen, koska pitempi jatkomutteri on aika ahtaalla pitkittäistukivarren takia, mutta nostamalla pyöräntuenta sopivaan korkeuteen tämäkin toimii kuten purkaessa. Holkkikokoina käytin Ø60/54 ja 45/41. Sai tämänkin korjauksen työnosuuskulut pistää järkevämpään käyttökohteeseen.

Kuka näitä ohjeita lisää tuonne FAQ-osioon kun sinne ei näköjään itse saa avata threadiä? Olisi meinaisin aika paljon helpompi ja selkeämpi löytää kaikki DIYt sieltä verrattuna hakutoimintoon :think Tuo osio näyttää muutenkin kuolleen.