E91 320D - tehoboksilla kytkin luistamaan

[MayheM]

Eli otsikko kertookin valitettavasti jo melkein kaiken oleellisen. Eli sigun autooni nappasin kylkeen tehoboksin, pitkällisen harkinnan jälkeen. Oma järki sanoi "ei, kiitos", mutta muutamalla tutulla hyviä kokemuksia, joiden rohkaisemana tilasin racechip.de:stä boksin. No vääntöähän tuli tuohon omaan nuhaiseen 110 kW Fleet-malliin (jollainen tuli Saksasta vastoin antamiani speksejä) todella mukavasti, eritoten 2500-3000 RPM paikkeille. Itse asiassa talvi-kuivalla asfaltilla luistonesto vilkku nastoilla moottoritiellä viitosellakin kierroksia kelatessa. Voimansiirto tuntui aluksi ottavan homman ihan hyvin ja keskimäärin aika rauhallisesti ajelin, vaikkakin aluksi toki pari kertaa herkuttelin kasvaneilla väännöillä tyhjällä tienpätkällä rauhalliseen aikaan. Sitten kuin puskista alkoi noin viikon (pääosin rauhallisen) ajon jälkeen kytkin luistamaan kevyessä kiihdytyksessä kolmosella ylämäkeen, ilman etukäteisvaroitusta. Ihmettelin, että voiko pitää paikkansa, kun en paljoa edes polkenut. No kokeilin matkalla vielä pari kertaa ja samat oireet.

Nyt tässä mietinkin jatkotoimia. Eli ensimmäisenä varmasti nappaan boksin irti ja kokeilen jatkaa vielä ajamista. Mutta oletan, että remonttia tullee eteen. Kysyisinkin viisaammilta, että

A) sopiiko E91 -06 320 D:hen jonkun "isoveljen" kytkin?

ja jos, niin:

B) miten mahtaa manuaaliloota kestää kasvaneita vääntöjä?

Mietin tässä seuraavaa siirtoa. Ensin siis varmasti nilkutan ainakin "vakiolla" ja jos tarve vaatii, niin sitten kytkin vaihtoon. Mikäli tuo vahvempi kytkin on mahdollista (sopii ja laatikko kestää oletettavasti), niin sitten mietitään sitä mahdollisuutta ja boksin kanssa menoa. Joka tapauksessa täytyy aika kriittisesti miettiä jatkoa tuon boksin kanssa. Ja mikäli vakiokytkimellä (/voimansiirrolla) mennään, niin sitten jatkossa varmasti korkeintaan boksin Eco-asetuksella...

Kiitoksia jo etukäteen mahdollisista vastauksista - ja ei tarvitse enää kehua tuota ratkaisua pistää boksia auton kylkeen. Pitäisi luottaa enemmän oman järjen ääneen. Mutta nyt kun on boksia kokeiltu, niin kartoitetaan vielä nämä vaihtoehdot, sillä tuohan se ajomukavuutta...

[Pretoriaani]

Mitään varsinaista ratkaisua asiaan ei minulla ole, mutta paljonko autolla on ajettu ja paljonko tuon boxin luvataan antavan lisäjerkkua?

[estervainaa]

Varmaa tietoa ei e91 320d:sta ole itselläkään, mutta kulunut vakiokytkin ei välttämättä kestä kasvanutta vääntöä. Vaihtoehtona uusi oem tai tarvike tilalle, nämä uutena voivat kestää lisääntyneen väännön, ainakin jonkin aikaa. Tai sitten tilalle joku performance kytkin, joka tosin kannattaa valita huolella (omassa e46 330d:ssa sachs performance asetelma ja orgaaninen levy, on todella jäykkä vakioon verrattuna enkä laittaisi enää samanlaista jos nyt vaihtaisin). Voihan toki kokeilla irrottaa tehoboksin ja ajella vakiona, mutta jos nyt luistaa kevyellä kiihdytyksellä kolmosella ylämäkeen niin tuskin pitää täysin enää vakioohjelmallakaan. 320d:sta ei ole kokemusta, mutta omassa meni k-m vauhtipyörä vaihtoon, mutta laatikko on kestänyt ongelmitta lastutuksen ainakin vielä (410nm->600nm) n.190tkm-378tkm.

[MayheM]

Autolla ajettu "vasta" 140 tkm. Boksin luvattiin "parhaillaan" nostavan suorituskykyä seuraavasti:

110 kW150 HP330 Nm

->

140 kW+ 27%190 HP+ 27%397 Nm+ 20%

Itselläni autossa vielä DPF, joten varmasti noita maksimilisäyksiä ei teoriassa pitäisi saavuttaa DPF:n vastapaineiden kanssa(?). Aika raakasti kyllä tuli vääntöä tuonne 2500-3000 rpm paikkeille.

Nyt ajellut vähän lisää ja boksin kanssa "välikaasulla" tuolla 2500-3000 rpm alueella toimii ok. Mutta isolla vaihteella, kovemmalla kaasulla ja 2500-3000 kiekoilla luistaa heti. Vakiona voisi pelittää ihan ok - ja meneehän boksillakin normiajossa, mutta ohittaessa harvoin tulee lähdettyä "puolella kaasulla", joten riskinsä boksin kanssa mennessä on...

[Weuli]

Mä ajoin edellisellä ohjelmoidulla 320d n. 150tkm-200tkm eikä mitään kytkin ongelmia esiintynyt. Rikkihän se on jos luistaa.

[MayheM]

Otetaas taas kissaa pöydälle. Eli tuli tuossa ruuvattua boksista tehoja pois ja pitkään näytti hyvältä, kunnes nyt alkoi taas luistamaan näillä alemmillakin tehoilla. Nappasin boksin nyt kokonaan pois perästä, mutta "jotain tarttis tehrä" varmaan ennen kuin jättää tien päälle.

Suurin aprikoinnin aihe mulla lähinnä on tuo vauhtipyörän rooli tilanteessa. Eli hajoaako näistä vehkeistä yleensä vauhtipyöräkin kytkinrikon yhteydessä? Ja kumpi onkaan muna ja kana (vauhtipyörä vai kytkin)? Minä olen käsittänyt, että vauhtipyörä yleensä hajoaa sen jälkeen, kun kytkin kuumenee liikaa luistaessaan. Sen sijaan paikallinen autokorjaamo (MBA Lahdessa) minulle kertoi, että yleensä kytkinrikot johtuvat siitä, että vauhtipyörä hajoaa ensin. Eli miten tämä asia nyt yleensä menee.. mikä sen vauhtipyörän rikkoo? Ja kuinka todennäköistä nyt on, että vauhtipyöräkin on hajalla kuluneiden kytkinlevyjen lisäksi?

Lähinnä mietin tässä vielä sitä, että toimineeko uusi setti jos laitan autoon jäykemmän kytkimen ja uuden vakio-vauhtipyörän? Vai ottaako tuo vauhtipyörä siipeensä jotenkin kytkimestä johtumattomasta syystä korkeamman väännön takia (jos autossa jäykempi kytkin asennettuna)? Mulle tuo vauhtipyörän merkitys autossa selvä, mutta en täysin hahmota miten se toimii ja liittyy voimansiirtoon. Eli onko olemassa (realistinen) riski, että vakio-vauhtipyörä hajoaa, jos laitan autoon jäykemmän kytkimen (ja siis uuden vauhtipyörän) - vai hajoavatko vauhtipyörät (vain) nimenomaan kytkimen luistamisen seurauksena?

Realistiset vaihtoehdot mulla varmaan vaihtaa kytkin vauhtipyörineen vakioon ja jatkaa ilman boksia... tai vaihtaa performance-kytkin ja uusi vauhtipyörä, mikäli on syytä olettaa että se vauhtipyörä ei tuossa setissä ota siipeensä.

Olen kiitollinen, mikäli kädetöntä aiheessa valistetaan...

[Urpo_rotta]

kaksmassa vauhtiksen rikkoo vääntö. Sen tarkoitus on tasata voimansiirron "iskuja" aiemmin sama homma hoidettiin jousitetulla kytkinlevyllä. Monet vaihtaa kaksmassan tavalliseen vauhtikseen ja ostaa jousitetun levyn. Ei hajoa vauhtis sen jälkeen enää.

sinun tapauksessa heittäisin että uudet ehjät palikat RIKKINÄISTEN tilalle ja kovaa ajoa. Vauhtipyörässä ei valttämättä ole mitään vikaa.

Kuten edellä joku kommentoi uskon itsekin että vakiokytkin kestää ehjänä ollessaan tehoboksin tuoman lisäväännön.

[MayheM]

kaksmassa vauhtiksen rikkoo vääntö. Sen tarkoitus on tasata voimansiirron "iskuja" aiemmin sama homma hoidettiin jousitetulla kytkinlevyllä. Monet vaihtaa kaksmassan tavalliseen vauhtikseen ja ostaa jousitetun levyn. Ei hajoa vauhtis sen jälkeen enää.

sinun tapauksessa heittäisin että uudet ehjät palikat RIKKINÄISTEN tilalle ja kovaa ajoa. Vauhtipyörässä ei valttämättä ole mitään vikaa.

Kuten edellä joku kommentoi uskon itsekin että vakiokytkin kestää ehjänä ollessaan tehoboksin tuoman lisäväännön.

Kiitoksia kommentista. Oletettavasti tulee nyt tilailtua vauhtipyörä ja kytkinpaketti itse etukäteen, kun saa tuollaisen ebaystä noin 500 €:llä. Laitetaan sellaisenaan pajalla paikalleen varmasti. Suomesta vastaavat osat korjaamoilta saa tuplahintaan, merkkihuollosta triplana varmaan. Ja jos ei etukäteen tilaa, niin saa parhaillaan jäädä osia odottelemaan vielä ilman autoa, joka sekin maksaa mulle. Eli suunnitelma että osat valmiiksi ebaystä, pikkupajalle ja osien vaihto. Jos jotain (käytännössä vauhtipyörä) jää yli, niin vaikka myyntiin sitten ylimääräisenä.

Jokuhan tuon kytkimen on hajottanut, eikä se ennen tehoboksia mitenkään oireillut. Jos itsekseen on ekan 150 tkm:n aikana hajonnut, niin ei varmasti sitten boksilla kovin pitkää käyttöikää voi ennustaa. Itselläni aikomus tuolla nyt varmasti vielä se vajaa 100 tkm rullata lasiin 2-3 vuodessa ennen myyntiä, joten voipi olla että otan ajot varman päälle ilman boksia, tai sitten hyvin pienellä lisähöngällä mennään. Kovin isoa riskiä toisesta kytkinremontista en ainakaan viitsi ottaa...