E38 740d kotiintulohuolto

[zordiack]

Elikäs, on tässä kovasti kiikarissa seiska ja erityisesti noi dieselivehkeet kiinnostaa. Tarkemmin vielä 740d 2000-2001 facelifti, kilometrejä takana 200-300 tkm. Olen tässä hetken forumia selaillut ja ajattelin nyt riipasta kasaan jonkinlaisen listan korjattavista/tarkastettavista kohteista mainitussa ajopelissä, jos ja kun sellainen nyt maailmalta kotiutuu.

Tähtäimenä on tehdä autosta ns. käyttöpeli, eli useammaksi vuodeksi itselle, joten tuumasin korjata ongelmakohtia etupainotteisesti. Erityisesti sellaiset viat, jotka "jättävät tielle", olisi tarkoitus eliminoida mahdollisimman tehokkaasti. Kysyisinkin nyt forumin guruilta mielipiteitä ja lisäyksiä seuraavaan listaan:

- turboahtimet (vaihtoon, jos ei ole vielä vaihdettu)
- hehkut
- ruiskutussuuttimet (tarkastus/vaihto)
- EGR tukkoon, samalla imusarjojen ja venttiilin putsaus
- öljypumpun kiinnitys
- lämmityskierron vesiventtiili/pumppu (hiilet?)
- polttoaineen siirtopumppu
- termostaatti
- vaihdelaatikon öljyt+suodatin (jos on joskus vaihdettu)
- huohottimen putsaus (mahdollisesti talvimalli jossei jo ole)
- MAF
- nokka-akselien ja kampiakselin asentoanturit
- polttoainetankin huohotinsysteemi

- virtalukon pohja (pystyykö jotenkin tarkistamaan kunnon?)
- akku
- laturi
- releboksin pohjan tyhjennysreikä auki
- ovien vaijerit (tästä ei löytynyt ihan hirveesti tietoa, mikä niissä mättää?)
- mahdolliset kuolleet pikselit (piuhat vaihtoon)

- etupään alustan osat (jossei ole jo vaihdettu), miksei takaakin
- jouset + iskarit
- katit?

- ?

PS. Tiedostan, ettei tommonen seiska lie kaikkien mielestä järkevin käyttöautoksi, joten siitä ei tarvitse erikseen mainita

[suppari]

Kuullostaa sen verran hinnakkaalle toi lista, että mielummin laittaisin noi about 5ke mitä listan osiin jo menee äkkiä, suoraan siihen autoon, että saa vähemmän ajetun ja paremman. :think Jää heti pois turbot, suuttimet, MAF, alustaremppa jne.

[zordiack]

Kuullostaa sen verran hinnakkaalle toi lista, että mielummin laittaisin noi about 5ke mitä listan osiin jo menee äkkiä, suoraan siihen autoon, että saa vähemmän ajetun ja paremman. :think Jää heti pois turbot, suuttimet, MAF, alustaremppa jne.

Tarkotushan toki on löytää yksilö, johon kyseisiä hommia on jo tehty mahd. paljon tai sitten tosiaan vähemmän ajettu. Ajatuksena oli lähinnä kerätä tarkistuslistaa

[Ändi]

Kovasti ajettuja vehkeitä jos nuokin huollot on jo tehty.
oishan noita alta 200tkm ajettunakin myynnissä.

[BeamR]

en noista diiseleistä tiedä tekniikkana, mutta kannattaa kyllä viedä koko hökötys piuhan päähän vikakoodien lukuun. Jos ei itsellä/lähipiirissä ole INPAa, niin kysy apua ostopaikan lähellä olevalta harrastajalta tai vie merkkikorjaamoon. Ennemmin harrastajalta, koska mikäli vikakoodeja ei ole nollattu aikoihin niin siellä on tod näk helvetisti kaikennäköisiä koodeja, jotka täytyy nollata, sitten ajellaan vähän ja katsotaan tilanne uudestaan.

Yleensä mainitsemasi viat selviää kyllä koeajolla jos on yhtään kokemusta ko tekniikasta, esim nokka-akselin asentotunnistin ei tapa autoa, mutta tehot on kateissa. kampiakselin asentotunnistin tappaa auton jollain aikajänteellä, mutta sekin voi ihan vaan oireilla alkuun nykimisenä. Imuvuodot vie tehoja, aiheuttaa tyhjäkäynnin heittelyä ja nostaa pa-kulutusta, ja esim IMM:n letkut on sellainen tyypillinen jotka hajoilee ja näkee silmällä, muita imuvuotoja joutuu sitten jo vähän haeskelemaan. MAF:eja ei kannata jo hinnan vuoksi lähteä vaihtelemaan summassa, vaan mieluummin katselee niiden tuottamia arvoja livenä, tai sitten ns. köyhän miehen testi eli mittariston salavalikosta test 4 ja katsoon kuinka monta l/h menee täyskaasukiihdytyksessä tjsp. Tässä tosin pitäisi olla verrokkiauto jotta tietää mitä sen lukeman PITÄÄ olla. Salavalikosta näkee myös jos termari toimii oikein eli lämmöt pysyy oikealla alueella ja että termari toimii myös kuorman alla (sähköisesti ohjattu termari).

Salavalikosta kannattaa myös katsoa millaista jännitettä laturi tarjoilee, lisäksi kannattaa tsekata akku. Näissä on niin perkeleesti sähkövehkeitä ja kaikki on tietokoneohjattua, joten matala jännite aiheuttaa mitä kummallisimpia vikoja; jos jotain haluaa vaihtaa ennakkoon niin huonoa jännitettä syöttävän laturin ja vanhemmanpuoleisen akun -> elämä on paljon helpompaa.

Katteihin ei kannata koskea jos kone hengittää (eli kone kiertää hyvin) eikä helinää kuulu. On vain hukkaan heitettyä rahaa eikä katti hajoa niin että se jättäisi tien päälle, aina pääsee nilkuttamaan kotiin vaikka sisukset olisi kuinka pallona ulosmenoaukon edessä.

Pa-tankin huohotin kyllä kannattaa vaihtaa, vähän v-mäisessä paikassa vaan, mutta pienellä työllä säästää paljon rahaa jos sillä välttää tankin halkeamisen.

lämmityskierron vesiventtiilin hajoamisen kyllä huomaa, ei enää toimi ilmastonti kuin pitäisi. En kyllä lähtisi tätäkään vaihtamaan summassa, vaihto on melko straight forward mutta osat taas maksaa eikä auto hajoa tien päälle vaikka se jumittaisikin.

ALUSTA: alustaan ei kannata kajota jos siellä ei selvästi vikaa ole. Ja alustan puslien hajoaminen ei ole välttämättä kilometreistä kiinni, vaan iästä: ne kumit kun haurastuu niin ne murtuu, kun ne murtuu niin sitten alkaa tärinät ja värinät, ja murtuma voi olla niin pieni että esim katsastusmies ei sitä löydä vaikka kuinka vääntelisi. Sitten kun tulee se hetki että esim ohjaus alkaa täristämään, niin mun patenttini on vaihtaa kaikki ne tukivarret kerralla. Jos yksi on moro, niin ne muutkin alkaa hajoilemaan ja kun se auto on kerran palasina niin ne vaihtaa melko näppärästi. Eli edessä poikittaiset tukivarret, pitkittäiset tukivarret, raidetangon päät, ohjausakselin keskiosa (eli simpukan ja apusimpukan välissä), apusimpukan hela, koiranluut. Noilla se keula on taas kuin uusi.

Kun auto alkaa kulkemaan kuin ajokoira tai vetely ei lopu etupään osilla, niin sitten katse taakse, eli siellä ojn kaksi ylempää tukivartta, alapusla, koiranluut. Takapää onhelppo tarkistaa: auto ilmaan ja renkaasta tukeva ote käsin klo 09 ja 15 ja heiluttaa: jos välystä niin sen kyllä tuntee aivan varmasti klappina.

Iskarit/jouset: jos autossa on EDC/nivomat, niin iskarit maksaa sitten n. 2k€/kierros, eli tarkista jo ostaessa että ne joko toimii tai sitten ostat auton jossa niitä ei ole. jotkut on myös korjanneet noita takaiskareita (googlettele jenkkifoorumeita), mutta melko työlästä.
Jousiahan nyt vaihtelee eli ihan tehtävissä oleva työ, mutta näissä takajousien irtiotto/asennus/nivomatin säätö on jokseenkin vittumainen duuni http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...5&postcount=57 .

En oikein tiedä mitä ovien vaijereita tarkoitat, ikkunannostimia?

jos autossa on kattoluukku, niin kannattaa tsekata että sieltä lähtevät poistoletkut ei ole tukossa -> vältyy ikävältä ylläriltä sateella, ne vedet kun pukkaa sisälle autoon jos eivät pääse poistumaan pilareiden kautta meneviä letkuja pitkin.

Lyhyemmin: itse en vaihtaisi kaikkea mahdollista, vaan tsekkaisin auton kunnolla. Lisäksi välttäisin paljon murheita tuoneet alkuperäiset puhelimet ja hälyt. Jos joku osa epäilyttää eikä ole niin viimeisestä eurosta kiinni, niin vaihda sitten. Itse pitäisin katseen tuolla sähköpuolella, koska siellä olevat mystiset viat tappaa auton kaikkein tehokkaimmin ja hanki itsellesi INPA+OBD-kaapeli, noita vikoja ei muuten etsi vanha erkkikään jos ei saa apua auton tietokoneelta (kokemusta on just tasan niin paljon että hommasin INPAN+piuhan keväällä). Sähköt kun pelaa niin (ainakin bensakoneiset) on melkolailla luodinkestäviä.

Ja hemmetin kivoja vehkeitähän nää on!
Vanhoja vaan pirulaiset, niin aina joutuu vähän remontteeraamaan...

[petrolhead]

ei mitään , viestin voi poistaa

[zordiack]

Ändi: Saahan noita varmaan alle 200 tkm ajettujakin, siinä vaan saa kaivaa kuvetta aika lailla enempi. Vaikea sitten sanoa, kumpi tulee kalliimmaks. Ite jos vaihtelee niin ainakin tietää suurinpiirtein kuinka kauan on elinikää odoteltavissa millekin vehkeelle.

BeamR: Kiitoksia, siinähän tuli heti lisää tsekkailtavaa. INPA+piuha löytyy jo kolvattuna btw Kyllä tällasten vanhojen autojen kanssa osaa jo odottaa kaikkea, nykyinen kun on vm. '96 Volvo 940 bensarosvo, että ite väsääminen ei sinällään pelota. On vaan itselle outo merkki niin tarvii kaivaa vikoja ja huomioitavaa esiin jo etukäteen.

[BeamR]

BeamR: Kiitoksia, siinähän tuli heti lisää tsekkailtavaa. INPA+piuha löytyy jo kolvattuna btw Kyllä tällasten vanhojen autojen kanssa osaa jo odottaa kaikkea, nykyinen kun on vm. '96 Volvo 940 bensarosvo, että ite väsääminen ei sinällään pelota. On vaan itselle outo merkki niin tarvii kaivaa vikoja ja huomioitavaa esiin jo etukäteen.

Ei mtn, ajamisen iloa vaan, jos ei muuta niin on toi E38 ainakin hiljaisempi ajossa kuin 940 (kokemusta on myös niistä)... joku vois väittää että ehkä myös parempi ajaa, mutta vain kun kaikki alustan osat on kunnossa ja suuntaukset oikein .

[Ändi]

[QUOTE=zordiack;2467414]Ändi: Saahan noita varmaan alle 200 tkm ajettujakin, siinä vaan saa kaivaa kuvetta aika lailla enempi. Vaikea sitten sanoa, kumpi tulee kalliimmaks. Ite jos vaihtelee niin ainakin tietää suurinpiirtein kuinka kauan on elinikää odoteltavissa millekin vehkeelle.

QUOTE]

Ekasta postauksesta ymmärsin että maailmalta ollaan autoa hakemassa. Joten mobilessa olis 39 tarjokasta saksan maalla.

Halvin 200tkm ajettu maksaa n.7000€.
Muuten halvin maksaa n 4000€ jolla onkin jo 300tkm takana.
10t€ saa jo 145tkm ajetun.

mietin vaan että onko siinä nyt niin järkeä ostaa halvin mahdollinen ja lyödä siihen toinen auton hinta päälle, jotta saa "luotettavan". Kun se auto on kuitenkin kulunut jo muualtakin reilusti enemmän (sisusta ja maalipinta+muut). Sillä samalla rahalla saa jo puolet vähemmän ajetunkin.

Tietty jos tykkää harrastaa.

[Laku]

Niin ja nettiautossa on tänäänkin myynnissä alle 12k€ alle 200tkm ajettu 740d...

[BMW]

Sitten se jumppa vasta alkaakin jos laatikko sanoo morje. Mäkin haluaisin veekasidiesel seiskan, mutta ei kyllä todennäköisesti ikinä ole pokkaa sellaista ostaa laatikon hajoamisen pelossa. Siinä kun saa sitä kukkaroa availla vähän reilummin ku perus öljynvaihdossa.

[BeamR]

Sitten se jumppa vasta alkaakin jos laatikko sanoo morje. Mäkin haluaisin veekasidiesel seiskan, mutta ei kyllä todennäköisesti ikinä ole pokkaa sellaista ostaa laatikon hajoamisen pelossa. Siinä kun saa sitä kukkaroa availla vähän reilummin ku perus öljynvaihdossa.

se nyt on se ja sama että mistä autosta se automaagi porsii, se maksaa aina kiloeuroja. eikä varmasti ole se eka mitä hajoaa.

[Ramzez]

Elikäs, on tässä kovasti kiikarissa seiska ja erityisesti noi dieselivehkeet kiinnostaa. Tarkemmin vielä 740d 2000-2001 facelifti, kilometrejä takana 200-300 tkm. Olen tässä hetken forumia selaillut ja ajattelin nyt riipasta kasaan jonkinlaisen listan korjattavista/tarkastettavista kohteista mainitussa ajopelissä, jos ja kun sellainen nyt maailmalta kotiutuu...

BeamR tuossa mainitsikin jo kaiken oleellisen, mutta itse olen yleensä auton ostettuani, tehnyt siihen aivan normaalin, joskin hieman kattavamman huollon ja käynyt kaikki paikat ja vermeet läpi, sekä mahdollisesti harmia aiheuttavat paikat, kuten releboxin vedenpoistoreiät, johtosarja repsikan etulokarin takana jne. Ei ole mitään syytä lähteä vain vaihtamisen ilosta vaihtamaan ehjiä osia, kuten katteja, koska ne eivät mene rikki, kuin fyysisestä osumasta tai autolla on täytynyt ajaa pidempään väärillä seoksilla ts. autossa on ollut esim. imuvuotoa tai sytytyskatkoja.

Jos auto on Saksasta tulossa, niin yleensähän useimmat vikapaikat selviävät jo ensimmäisessä katsastuksessa, jos ei ole sitä aiemmin autoa niin tarkkaan tutkinut, esim. päästöjen ja iskareiden osalta. Jos kaikki on kunnossa, niin älä korjaa ehjää osaa. E38:n alustassa sen sijaan saa olla aika paljon klappia, ennen kuin se katsastuksessa näkyy, joten se on syytä tutkia itse hieman tarkemmin. Ja aina täytyy lähteä liikkeelle takapyöristä, koska jos niissä on välystä ja menet vaihtamaan tukivarsia vain eteen, niin autoa ei voi kovinkaan suurella menestyksellä käyttää pyöriensuuntauksessa. Eli ensiksi takapää kuntoon ja sitten etupään tukivarsia vaihtelemaan, mikäli siihen syytä löytyy.

Muutoinkaan ei kannata lähteä ostamaan autoa sen perusteella, että ostaa halvimman mahdollisen aihion ja sitten lähtee sitä kunnostamaan. Yleensä sitä rahaa palaa siinä kunnostusvaiheessa enemmän, kuin mitä vastaava ehjä olisi maksanut ja lopulta kuitenkin se auto on yleensä isommilla kilometreillä ja se heijastuu sitten ympäriinsä. Vähemmän ajettujen sisustat kun yleensä ovat paremmassa kunnossa ja samoin maalipinta, joista jälkimmäinen voi helposti teettää pari tonnia lisää remonttihintaan, mikäli päädyt maalauttamaan koko auton. Vanhemmissa ja enemmän ajetuissa yksilöissä kun tuppaa aina sitten olemaan ajan saatossa tulleita naarmuja, lommoja, kenties jopa ruostettakin ja isolle autolle tyypillisiä parkkipaikkakolhuja.

Itselläni ei ole dieseli seiskaa koskaan ollut, mutta uskon kuitenkin, että kyseessä on silti loistava peli ja toivotan ajamisen iloa, mikäli sellaisen ostat. Älä kuitenkaan pistä puolta auton hinnasta korjauksiin, varsinkin, jos sille ei ole tarvetta!

[Gonzalez]

Mikähän tää laatikkojuttu (taas) on kun en ole kuullut että yhdestäkään E38 740d:stä olis menny laatikko? Ei sekoiteta taas niihin kolmilitraisten GM:n tekeleisiin tai edes uudempikoppaisiin seiskoihin. Myöskään E38 730d:ssä en ole kuullut vaihteistovioista sillä niissäkin on ZF:n tekele (toisin kuin 330d:ssä ja 530d:ssä) kylläkin pienemmällä väännönkestolla. 740d:ssä ZF5HP30 ja 730d:ssä ZF5HP24.

740d:n laatikon tyyppi on siis tarkalleen A5S560Z (ZF5HP30). Kyseistä laatikkoa on käytetty myös näissä malleissa.
Joten jos sattuisi paukahtamaan oikein huonolla tuurilla niin purkuosina luulisi olevan helppo löytää, jopa helpompi kuin moniin muihin? Vanhoissa malleissa öljyt eivät vain ole olleet näitä ikiöljyjä vaikka samoja laatikoita ovatkin (kaikki steppimallit) ja toisaalta hyvä niin. Taitaa olla "BMW:llä" seiskan ostolle hieman muita esteitä jos homma vaihdelootaan kaatuu, ennemmin pelkäisin noita 330d ja 530d versioita jos lootan takia yöunet menee.

Ite ostin vuosi sitten saksan kolmanneksi kalleimman 740d:n M-sport varustelulla alle 200tkm ajettuna ja olen ollut oikein tyytyväinen ostokseen. On oikeaa voimaa, kulutus matkassa 8 ja keskustassa 12-13, ei uusien dieselien ongelmia (termostaatit, lämmönvaihtimet ja hiukkassuodattimet). Eihän noilla lukemilla dieselpöydässä henkseleitä paukutella mutta lähdetaampä viivalle tai otetaan verrokiksi kulutukselle vaikkapa 740i/750i kaupunkipyörityksessä. Peruskoneessa ei mitään muuta ihmeellistä kuin kaksi turboa. Joo EGR-termostaatti toki löytyy (sama osa kuin 530d:ssä, 39e marmorilla) mutta senkin saa blokattua pois jos häiritsee eikä jäljelle jää kuin koneen oma. Käyttömaksu menee painon mukaan kun käyttöönotto on alta 2001 (omassa käyttöönotto 12/2000). 20tkm olen nyt ajanut ja ilmamassamittarit vaihtanut (2kpl, kappalehinta 160e Bosch ja sama mittari kuin esim.E46 316i:ssä). Ei muita vikoja.

Ennen tätä mulla on ollut dieseleitä kaksi E46 330d M-sport touringia, yksi E61 530d touring ja yksi E38 730d. On tämä niin paljon mukavampi että en kyllä takaisin edellämainittuihin vaihda. Uudemmissa alkaa olla sitten uudempaa dieseltekniikkaa ja niiden ongelmat enkä tiedä haluanko niitäkään. Voi siis olla että ei hetkeen tarvitse autoa vaihtaa...

[Ramzez]

On oikeaa voimaa, kulutus matkassa 8 ja keskustassa 12-13, ei uusien dieselien ongelmia (termostaatit, lämmönvaihtimet ja hiukkassuodattimet). Eihän noilla lukemilla dieselpöydässä henkseleitä paukutella mutta lähdetaampä viivalle tai otetaan verrokiksi kulutukselle vaikkapa 740i/750i kaupunkipyörityksessä

Olenpa muuten tässä parin viikon aikana todennut, että bensakoneinen seiska pääsee kyllä tosi vähällä, jos viitsii yhtään rennommin ajella. Toissapäivänä ynnäilin polttoainekuitteja ja tulin tulokseen, että M62 koneisella, siis tällä vanhemmalla versiolla, pääsee maantieajossa karvan alle 9 litran, jos rennosti ajaa. Ja rennolla en tarkoita olemista tulppana liikenteessä, vaan vähintäänkin rajoitusten mukaan ajamista, ja satasen alueella ainakin sitä sataa jne. Toki kaupunkipyörityksessä ei mitenkään päästä dieselin kulutukseen, mutta jos kilometrejä ei vuodessa kauheasti tule ja pääsääntöisesti ajetaan maantietä, niin kyllä itse vakavasti harkitsisin myös bensakoneista versiota.

Huomioitavaa toki on sekin, että kaikki imuvuodot yms. nostavat näiden kulutusta aika selvästi, sen lisäksi, että aiheuttavat muutakin harmia, kuten kattien hajoamista. Eli isoimmat säästöt polttoaineissa tekee sillä, että pitää moottorin kunnossa, erityisesti imuvuotojen osalta. Pieni imuvuoto ja voidaan helposti puhua litran suuremmasta kulutuksesta.