E46 M54B30, ESS Supercharger.
Auto on ollut mulla 10 vuotta, mutta tämä ongelma on voimistunut lähiaikoina.
Ongelmana on auton "kyykkääminen" liikkeelle lähdettäessä. Nostan kytkintä, annan samalla vähän kaasua, niin kierrokset tipahtaa n.400 rpm, pomppaa ylös, tippuu taas alaspäin ja sen jälkeen kaikki ok.
Kylmänä ehkä todella pientä nykimistä ensimmäisen 30 sek aikana kun lähtee liikkeelle.
Kun liikkeelle pääsee, niin mitään ongelmia ei oo missään millään vaihteella, mutta toisaalta eipä muilla kierroksilla tule tietenkään ajettuakaan tyhjäkäyntikierroksilla.
Epäilin ehkä kytkintäkin (joka oli aivan finaalissa, kuten myös kaksoismassapyörä), mutta nyt on uusi kytkin ja ongelma toki pahempi, koska ei voi luistattaa yhtään.
Jos joku tottumaton ajaa mun autolla, niin sammuu todennäköisesti kun yrittää lähteä liikkeelle siten kun autoilla yleensä lähdetään.
Kytkin on Sachs SRE 765 asetelma jousitetulla levyllä ja kiinteellä vauhtipyörällä.
Ihan sama kuinka paljon antaa kierroksia ja kuinka nostaa kytkinpoljinta, niin aina kyykkää.
En edes halua tietää miten tuo tulee käyttäytymään kun tulee lunta ja luistonesto säätelee liikkeellelähtöä.
Se mikä tästä tekee mystisen, on se että pakilla ongelma on huomattavasti pienempi. Laatikon välityssuhteet on (ilmeisesti):
1: 4.21
2: 2.49
3: 1.67
4: 1.24
5: 1.0
R: 3.85
Tuon mukaanhan pakin pitäisi olla raskaampi? Pakilla on silti helpompi lähteä liikkeelle.
Jostain luin että vakio ilmamassamittari ei ehkä riittäis remmiahtimen kanssa, tiedä nyt sitten? Oon mä nyt tuolla ajanut kuitenkin 10 vuotta, eikä se tuollainen ole ennen ollut. Ollut aina keskivertoautoa hankalempi, mutta ei näin paha.
Koitin ajaa maffin johto irti, eikä vaikuta tuohon ongelmaan oikeestaan mitenkään. Vastaa tyhjäkäynnillä ehkä vähän erilailla kaasuun, mutta ajossa ei kyllä eroa oikeestaan huomaa. Toki ahdin tulee mukaan 2000 rpm kohdalla.
Autoon kuitenkin tehty aika mittava määrä remontteja, niin ihmetyttää toi liikkeellelähtö.
- Jakopäässä uusi ketju ja muutkin osat uusia, ajoitus ok.
- Vanoksen tiivisteet vaihdettu Beisanin tiivisteisiin.
- Imusarja ollut irti ja jotain hapertuneita letkuja vaihdettu.
- Kaikki imuvuodot on korjattu ja testattu savukoneella.
- Nokan asentotunnistimet (pakopuolessa on käytetty anturi) ja kampiakselin asentotunnistin vaihdettu. Nämä vaihdettiin joskus viime vuonna.
- Disassa alumiininen repair kit.
- Bensansuodatin (jossa paineensäädin) vaihdettu. Tästä on kyllä jo aikaa ehkä 3 vuotta.
- IVC tietääkseni haitariputken vaihdon yhteydessä puhdistettu
- Clutch Delay Valven poistolla en huomannut oikeen mitään eroa.
- Jarru- ja kytkinnesteet vaihdettu. Laatikossa ja perässä uudet Redlinen öljyt ja RVS:t.
- Bensapumppu vaihdettu, mutta jostain syystä se pumppu oli fyysisesti pienempi kuin alkuperäinen. Se nyt on sellaisella viritelmällä kiinni siinä kehikossa.
Edellinen oli väsähtänyt, koska ei jaksanut liikkua mihinkään kun antoi vähän enemmän kaasua.
- Uusi Exiden akku (100 ah, 900 A)
Toinen todennäköisesti asiaan liittyvä seikka on se, että jos nostan vaihde vapaalla kierrokset n.1000-1200 ja pidän kaasupolkimen paikallaan, alkaa kierrokset heittelemään aika isolla skaalalla.
Tyhjäkäynnillä tai kovemmilla kierroksilla meno tasaantuu, mutta ei se silti aivan tasainen ole (tämän oikeastaan huomaa vain läppäriltä katsottaessa).
Tyhjäkäynnillä rattia kääntämällä kierrokset myös tippuu.
Välillä kierrokset myös notkahtaa kun vaihtaa vapaalle. Tippuu sinne ehkä 600 rpm tienoille ja nousee sen jälkeen 700 rpm.
Tyhjäkäynti on muutenkin vain 700. Ennen se oli 740. Voin tarkistaa tarkat kierrokset ilmastoinnilla ja ilman, jos tarvetta.
Parissa tulpanhatussa on halkeama ihan päässä (kuva). Tulpat on vaihdettu 8.1.2017 ja malli on NGK BKR6EQUP.
Tässä Haviksella juurikin samalta kuulostava ongelma.
Tämä ongelma oli ilmeisesti korjaantunut tulpanhatut vaihtamalla. Voiko muka olla tollasesta kiinni? Tuo halkeama on kuitenkin ihan tuolla päässä. Tosin en ole tuota metalliosaa kattonut, kuten Havis teki.
Ehkä vois tilata Ebaystä uudet hatut kuitenkin.
Toimiiko Disa nyt kuitenkaan oikein? Tarkastan vielä millä kierroksilla disa aukee.
ICV?
MAF?
Lambdat?
Voiko laturi tehdä tälläista? Laturi on vaihdettu kolmisen vuotta sitten ja muistaisin että siellä on tällä hetkellä 90 A laturi. Realoem näyttää 90 A ja 120 A latureita tuohon autoon.
Puolat?
Mitään vikakoodeja ei ole. Misfirejä ei ole koskaan tullut.
Nyt saa heittää ideoita? Omat ideat nimittäin loppu. Äkkiäkös tuolta ICV:n ja kaasuläpän irrottais, ellei olis ahdinta edessä. Joten pajalle menee, kunhan vaan tietäisi mitä tehdä.
Inpan screenshotit:
Analog values.
PWG MDK].
VANOS.
Lambda.
Patrol adaption.
Rough.
TestOsta screenshotit ja linkit lokitiedostoihin joita voi katsella esim MegaLogWieverillä.
Kuvia klikkaamalla saa kuvan suuremmaksi!
TestO lambda integrator tyhjäkäynnillä ja kierroksilla:
Ensin tyhjäkäyntiä, sitten kun nostaa kierrokset yli 1800 rpm ja pitää kaasupolkimen paikallaan, niin kierrokset tippuu pikkuhiljaa 1600 rpm tasolle.
Lambdojen arvot tippuu kierrosten korottamisen jälkeen alas, sitten nousee ylemmäs. Min ja max arvot näkyy kuvan vasemmassa ala- ja ylälaidassa.
TestO lokitiedosto ylläolevasta kuvasta (hiiren oikea klikkaus, tallenna nimellä ja avaa esim MegaLogWieverillä). Lokitiedostossa kaikki ecun arvot. Kuvassa vain rpm, lambdat ja pedaalin asento.
TestO Seilaavat kierrokset Idle valve ja Air mass:
Tässä kuvassa vain rpm, ilmamassa, idle valve ja pedaalin asento.
Keltainen viiva on pedaalin asento, joka on tuossa alussa 3 %. Kierrokset seilaa 590-1080. Sen jälkeen pedaali menee vähän vajaa 6 % ja kierrokset 930-1330. Eli noin 400 rpm heittoa tekee.
Idle valve seuraa aika hyvin pedaalin asentoa, mutta kierrosten humppaaminen ei siihen näyttäs vaikuttavan. Ilmamassa taas menee kierrosten mukaan, mutta onko noi arvot sitten järkeviä niin siitä ei hajuakaan.
TestO Seilaavat kierrokset Lambda integrator:
Tässä kuvassa (sama tapahtuma kuin edellinen) vain rpm, lambdat ja pedaalin asento.
Joku viisaampi osannee niitä tulkita?
TestOn lokitiedosto.
Lokitiedostossa kaikki ecun arvot kahdesta edellisestä kuvasta.
Huom! Ylläolevissa kuvissa näkyvät min ja max arvot eivät välttämättä ole just kuvan mukaisia, koska screenshotit on otettu jostain tietystä kohtaa graafia. Linkeistä saa kuintenkin koko lokitiedoston missä on kaikki parametrit.
Seuraavaksi 5 eri tilannetta liikkeellelähdöstä (klikkaa kuvaa isontaaksesi).
Miten normaalisti autolla lähdetään liikkeelle:
TestOn lokitiedosto
Tässä kierrokset tippuu lähtiessä 575 rpm, jonka jälkeen hytkyttää pari kertaa ja sitten lähtee sulavasti nousuun.
Ilmamassa min 13, max 85? Mitä kuuluisi olla? Idle Valve Integratorin arvoista ei myöskään mitään käsitystä. En päässyt oikeen perille mitä toi edes tarkoittaa.
Miten mä lähden liikkeelle (tällä autolla):
TestOn lokitiedosto.
Nostan kierrokset n.1600 ja kun nostan kytkintä todella hitaasti annan pikkusen lisää kaasua. Kierrokset tippuu noin tuhanteen, eikä auto tällöin sammu eikä nypytä kierrosten noustessa.
Lähtö kierroksilla:
TestOn lokitiedosto.
Tässä kuvassa painan pedaalia 9 % ja pidän sen siinä, jolloin kierrokset käy 2100, laskee 1800, sitten nostan kytkintä ja kun rupee ottamaan kiinni, painan pedaalin 24 %, kierrokset tippuu 650 rpm tienoille ja lähtee nytkyttämällä eteenpäin.
Eli isommilla kierroksilla tippuu kierrokset 1200 rpm verran. Ei hyvä.
Pakilla lähtö:
https://youtu.be/ODXTlNB1BFU.
TestOn lokitiedosto.
Pakilla kyykkää myös, mutta ei yhtä pahasti eikä nytkytä samalla lailla kuin ykkösellä.
1- ja 2-vaihteella liikkeelle lähtö ilman kaasua:
TestOn lokitiedosto
Ei ole edes kovin iso ero 1- ja 2-vaihteella, kun lähtee hitaasti kytkintä nostamalla eikä anna ollenkaan kaasua.
Ylläolevissa viidessä esimerkissä nostan kytkintä todella hitaasti, pois lukien tuo "kuinka normaalisti lähdetään".
Jos kytkintä nostaa "normaalisti", niin auto sammuu helposti. Toki nyt on sellainen kytkin ettei juurikaan luista.
Aiemmalla kytkimellä oli huomattavasti helpompi lähteä, koska se oli aivan finaalissa ja siten luisti lähdettäessä eikä kierrokset niin pahasti tippunut.
TestOn lokitiedostot löytyy tosiaan noista linkeistä ja ne sisältää kaikki parametrit eculta.
Mä laitoin kuvaajiin vain nuo kuusi parametriä, ettei mene liian sekavan näköiseksi.
Youtubevideot on aina tapahtuma yllä olevasta kuvasta.
Kyllä laittaa vituttamaan tämä. Tehoja löytyy nokka- ja kytkinrempan jälkeen mukavasti, mutta kun itse ajan yli 95 % kaupunkiajoa, niin tolla autolla ajaminen on kyllä suoraan sanottuna perseestä.
Oli yhtä juhlaa ajaa pari viikkoa 90-luvun alkupuolen Mazda 626:lla, mikä on väärin.
Tänän homman kun saisi vielä fiksattua niin hyvä olisi!
Auto on ollut mulla 10 vuotta, mutta tämä ongelma on voimistunut lähiaikoina.
Ongelmana on auton "kyykkääminen" liikkeelle lähdettäessä. Nostan kytkintä, annan samalla vähän kaasua, niin kierrokset tipahtaa n.400 rpm, pomppaa ylös, tippuu taas alaspäin ja sen jälkeen kaikki ok.
Kylmänä ehkä todella pientä nykimistä ensimmäisen 30 sek aikana kun lähtee liikkeelle.
Kun liikkeelle pääsee, niin mitään ongelmia ei oo missään millään vaihteella, mutta toisaalta eipä muilla kierroksilla tule tietenkään ajettuakaan tyhjäkäyntikierroksilla.
Epäilin ehkä kytkintäkin (joka oli aivan finaalissa, kuten myös kaksoismassapyörä), mutta nyt on uusi kytkin ja ongelma toki pahempi, koska ei voi luistattaa yhtään.
Jos joku tottumaton ajaa mun autolla, niin sammuu todennäköisesti kun yrittää lähteä liikkeelle siten kun autoilla yleensä lähdetään.
Kytkin on Sachs SRE 765 asetelma jousitetulla levyllä ja kiinteellä vauhtipyörällä.
Ihan sama kuinka paljon antaa kierroksia ja kuinka nostaa kytkinpoljinta, niin aina kyykkää.
En edes halua tietää miten tuo tulee käyttäytymään kun tulee lunta ja luistonesto säätelee liikkeellelähtöä.
Se mikä tästä tekee mystisen, on se että pakilla ongelma on huomattavasti pienempi. Laatikon välityssuhteet on (ilmeisesti):
1: 4.21
2: 2.49
3: 1.67
4: 1.24
5: 1.0
R: 3.85
Tuon mukaanhan pakin pitäisi olla raskaampi? Pakilla on silti helpompi lähteä liikkeelle.
Jostain luin että vakio ilmamassamittari ei ehkä riittäis remmiahtimen kanssa, tiedä nyt sitten? Oon mä nyt tuolla ajanut kuitenkin 10 vuotta, eikä se tuollainen ole ennen ollut. Ollut aina keskivertoautoa hankalempi, mutta ei näin paha.
Koitin ajaa maffin johto irti, eikä vaikuta tuohon ongelmaan oikeestaan mitenkään. Vastaa tyhjäkäynnillä ehkä vähän erilailla kaasuun, mutta ajossa ei kyllä eroa oikeestaan huomaa. Toki ahdin tulee mukaan 2000 rpm kohdalla.
Autoon kuitenkin tehty aika mittava määrä remontteja, niin ihmetyttää toi liikkeellelähtö.
- Jakopäässä uusi ketju ja muutkin osat uusia, ajoitus ok.
- Vanoksen tiivisteet vaihdettu Beisanin tiivisteisiin.
- Imusarja ollut irti ja jotain hapertuneita letkuja vaihdettu.
- Kaikki imuvuodot on korjattu ja testattu savukoneella.
- Nokan asentotunnistimet (pakopuolessa on käytetty anturi) ja kampiakselin asentotunnistin vaihdettu. Nämä vaihdettiin joskus viime vuonna.
- Disassa alumiininen repair kit.
- Bensansuodatin (jossa paineensäädin) vaihdettu. Tästä on kyllä jo aikaa ehkä 3 vuotta.
- IVC tietääkseni haitariputken vaihdon yhteydessä puhdistettu
- Clutch Delay Valven poistolla en huomannut oikeen mitään eroa.
- Jarru- ja kytkinnesteet vaihdettu. Laatikossa ja perässä uudet Redlinen öljyt ja RVS:t.
- Bensapumppu vaihdettu, mutta jostain syystä se pumppu oli fyysisesti pienempi kuin alkuperäinen. Se nyt on sellaisella viritelmällä kiinni siinä kehikossa.
Edellinen oli väsähtänyt, koska ei jaksanut liikkua mihinkään kun antoi vähän enemmän kaasua.
- Uusi Exiden akku (100 ah, 900 A)
Toinen todennäköisesti asiaan liittyvä seikka on se, että jos nostan vaihde vapaalla kierrokset n.1000-1200 ja pidän kaasupolkimen paikallaan, alkaa kierrokset heittelemään aika isolla skaalalla.
Tyhjäkäynnillä tai kovemmilla kierroksilla meno tasaantuu, mutta ei se silti aivan tasainen ole (tämän oikeastaan huomaa vain läppäriltä katsottaessa).
Tyhjäkäynnillä rattia kääntämällä kierrokset myös tippuu.
Välillä kierrokset myös notkahtaa kun vaihtaa vapaalle. Tippuu sinne ehkä 600 rpm tienoille ja nousee sen jälkeen 700 rpm.
Tyhjäkäynti on muutenkin vain 700. Ennen se oli 740. Voin tarkistaa tarkat kierrokset ilmastoinnilla ja ilman, jos tarvetta.
Parissa tulpanhatussa on halkeama ihan päässä (kuva). Tulpat on vaihdettu 8.1.2017 ja malli on NGK BKR6EQUP.
Tässä Haviksella juurikin samalta kuulostava ongelma.
Tämä ongelma oli ilmeisesti korjaantunut tulpanhatut vaihtamalla. Voiko muka olla tollasesta kiinni? Tuo halkeama on kuitenkin ihan tuolla päässä. Tosin en ole tuota metalliosaa kattonut, kuten Havis teki.
Ehkä vois tilata Ebaystä uudet hatut kuitenkin.
Toimiiko Disa nyt kuitenkaan oikein? Tarkastan vielä millä kierroksilla disa aukee.
ICV?
MAF?
Lambdat?
Voiko laturi tehdä tälläista? Laturi on vaihdettu kolmisen vuotta sitten ja muistaisin että siellä on tällä hetkellä 90 A laturi. Realoem näyttää 90 A ja 120 A latureita tuohon autoon.
Puolat?
Mitään vikakoodeja ei ole. Misfirejä ei ole koskaan tullut.
Nyt saa heittää ideoita? Omat ideat nimittäin loppu. Äkkiäkös tuolta ICV:n ja kaasuläpän irrottais, ellei olis ahdinta edessä. Joten pajalle menee, kunhan vaan tietäisi mitä tehdä.
Inpan screenshotit:
Analog values.
PWG MDK].
VANOS.
Lambda.
Patrol adaption.
Rough.
TestOsta screenshotit ja linkit lokitiedostoihin joita voi katsella esim MegaLogWieverillä.
Kuvia klikkaamalla saa kuvan suuremmaksi!
TestO lambda integrator tyhjäkäynnillä ja kierroksilla:
Ensin tyhjäkäyntiä, sitten kun nostaa kierrokset yli 1800 rpm ja pitää kaasupolkimen paikallaan, niin kierrokset tippuu pikkuhiljaa 1600 rpm tasolle.
Lambdojen arvot tippuu kierrosten korottamisen jälkeen alas, sitten nousee ylemmäs. Min ja max arvot näkyy kuvan vasemmassa ala- ja ylälaidassa.
TestO lokitiedosto ylläolevasta kuvasta (hiiren oikea klikkaus, tallenna nimellä ja avaa esim MegaLogWieverillä). Lokitiedostossa kaikki ecun arvot. Kuvassa vain rpm, lambdat ja pedaalin asento.
TestO Seilaavat kierrokset Idle valve ja Air mass:
Tässä kuvassa vain rpm, ilmamassa, idle valve ja pedaalin asento.
Keltainen viiva on pedaalin asento, joka on tuossa alussa 3 %. Kierrokset seilaa 590-1080. Sen jälkeen pedaali menee vähän vajaa 6 % ja kierrokset 930-1330. Eli noin 400 rpm heittoa tekee.
Idle valve seuraa aika hyvin pedaalin asentoa, mutta kierrosten humppaaminen ei siihen näyttäs vaikuttavan. Ilmamassa taas menee kierrosten mukaan, mutta onko noi arvot sitten järkeviä niin siitä ei hajuakaan.
TestO Seilaavat kierrokset Lambda integrator:
Tässä kuvassa (sama tapahtuma kuin edellinen) vain rpm, lambdat ja pedaalin asento.
Joku viisaampi osannee niitä tulkita?
TestOn lokitiedosto.
Lokitiedostossa kaikki ecun arvot kahdesta edellisestä kuvasta.
Huom! Ylläolevissa kuvissa näkyvät min ja max arvot eivät välttämättä ole just kuvan mukaisia, koska screenshotit on otettu jostain tietystä kohtaa graafia. Linkeistä saa kuintenkin koko lokitiedoston missä on kaikki parametrit.
Seuraavaksi 5 eri tilannetta liikkeellelähdöstä (klikkaa kuvaa isontaaksesi).
Miten normaalisti autolla lähdetään liikkeelle:
TestOn lokitiedosto
Tässä kierrokset tippuu lähtiessä 575 rpm, jonka jälkeen hytkyttää pari kertaa ja sitten lähtee sulavasti nousuun.
Ilmamassa min 13, max 85? Mitä kuuluisi olla? Idle Valve Integratorin arvoista ei myöskään mitään käsitystä. En päässyt oikeen perille mitä toi edes tarkoittaa.
Miten mä lähden liikkeelle (tällä autolla):
TestOn lokitiedosto.
Nostan kierrokset n.1600 ja kun nostan kytkintä todella hitaasti annan pikkusen lisää kaasua. Kierrokset tippuu noin tuhanteen, eikä auto tällöin sammu eikä nypytä kierrosten noustessa.
Lähtö kierroksilla:
TestOn lokitiedosto.
Tässä kuvassa painan pedaalia 9 % ja pidän sen siinä, jolloin kierrokset käy 2100, laskee 1800, sitten nostan kytkintä ja kun rupee ottamaan kiinni, painan pedaalin 24 %, kierrokset tippuu 650 rpm tienoille ja lähtee nytkyttämällä eteenpäin.
Eli isommilla kierroksilla tippuu kierrokset 1200 rpm verran. Ei hyvä.
Pakilla lähtö:
https://youtu.be/ODXTlNB1BFU.
TestOn lokitiedosto.
Pakilla kyykkää myös, mutta ei yhtä pahasti eikä nytkytä samalla lailla kuin ykkösellä.
1- ja 2-vaihteella liikkeelle lähtö ilman kaasua:
TestOn lokitiedosto
Ei ole edes kovin iso ero 1- ja 2-vaihteella, kun lähtee hitaasti kytkintä nostamalla eikä anna ollenkaan kaasua.
Ylläolevissa viidessä esimerkissä nostan kytkintä todella hitaasti, pois lukien tuo "kuinka normaalisti lähdetään".
Jos kytkintä nostaa "normaalisti", niin auto sammuu helposti. Toki nyt on sellainen kytkin ettei juurikaan luista.
Aiemmalla kytkimellä oli huomattavasti helpompi lähteä, koska se oli aivan finaalissa ja siten luisti lähdettäessä eikä kierrokset niin pahasti tippunut.
TestOn lokitiedostot löytyy tosiaan noista linkeistä ja ne sisältää kaikki parametrit eculta.
Mä laitoin kuvaajiin vain nuo kuusi parametriä, ettei mene liian sekavan näköiseksi.
Youtubevideot on aina tapahtuma yllä olevasta kuvasta.
Kyllä laittaa vituttamaan tämä. Tehoja löytyy nokka- ja kytkinrempan jälkeen mukavasti, mutta kun itse ajan yli 95 % kaupunkiajoa, niin tolla autolla ajaminen on kyllä suoraan sanottuna perseestä.
Oli yhtä juhlaa ajaa pari viikkoa 90-luvun alkupuolen Mazda 626:lla, mikä on väärin.
Tänän homman kun saisi vielä fiksattua niin hyvä olisi!
Comment