ZF + Kova VP + 765, irroitaa huonosti?

[kaketsyygeli]

Onko vauhtipyörän ja asetelman pinnat suorat?

Itsellä oli teräspyörä, massalevy ja sre-paketti ottanut lämpöä jolloin vauhtipyörä ja asetelma menneet kuperaksi.
Kylmänä irroitti hyvin, mutta lämpimänä osien ”kierous” lisääntyi ja alkoi takertelemaan. Huomasin vauhtipyörän vaurion vasta asetelman vaihdon jälkeen, kun vika ei hävinnytkään..

-Timo

Ihan pakkauudet on, eiköhän se työsylinterin koosta löydy vika, pitää se vaihdella ennen muuta tutkailua..

[Wesulius]

Onko asetelman korkeus oikea?
Jos puristusta on liian vähän levylle tullee jousen liikematka pitkäksi ja poljin on jäykkä.

[Urpo_rotta]

Onko asetelman korkeus oikea?
Jos puristusta on liian vähän levylle tullee jousen liikematka pitkäksi ja poljin on jäykkä.

Tarkoitat ilmeisesti asetelman esijännitystä?

On totta, että jos sitä on liikaa, -765 polkeminen on aika jäykkää hommaa.
Sopiva esijännitys on 1.8mm-2.5mm
3mm ja ylikin esijännitys on mahdollinen, mutta poljin alkaa jäykistymään.

[Wesulius]

Tarkoitat ilmeisesti asetelman esijännitystä?

On totta, että jos sitä on liikaa, -765 polkeminen on aika jäykkää hommaa.
Sopiva esijännitys on 1.8mm-2.5mm
3mm ja ylikin esijännitys on mahdollinen, mutta poljin alkaa jäykistymään.

Niin , paras korko on juuri ennen jousen muljahdusta , tuolloin levylle on suurin puristusvoima , poljin voima ja liikerata on pienimmillään.
0.5mm vajaus tuosta optimista heikentää levyn pitoa huomattavasti , poljinvoima ja liikerata kasvaa.
Toisaalta jos mennään yli tuon muljahduksen levyn puristus voima katoaa lähes kokokonaan.
Yleensä puristusata on liian vähän jos kytkin ei irroita kunnolla.

[Freak]

se on tuon 765:sen irrottamaan saaminen korkeampaa taikuutta

Ei kai siinä sen ihmeellisempää ole kuin, että myös asetelmassa on oma vipusuhteensa. Sachs on ajatellut varmaan, ettei ne harrastajat kuitenkaan ole mitään Ramboja, jotka jatkuvasti tekevät salilla jalkaprässiä ja laittanut asetelmaan normaalia pidemmän liikematkan samalla keventäen vaadittavaa poljinvoimaa. You know? Minkä voimassa voittaa, sen matkassa menettää. Perusjuttu yläasteen fysiikassa.

Tuolla ekalla sivulla kirjoitat, että vanhalla setillä oli huonohkoa irrotusta havaittavissa. Ilmeisesti kyseessä oli tämä kakoismassapaketti? Siis orggis? Sellaisen pitäisi kyllä pelata kuin ihmisen mieli tehtaan jäljiltä eli jossain täytyy olla vikaa. Jos välittäaine on kunnossa, siis nestettä on, niin pääsylkkä tai työsylkkä voi antaa vähän läpi. Nythän sulla on kyllä työsylkkä vaihdettu, mutta onhan siellä muuttunut paljon muutakin vakiosta. Se pääsylinteri voi olla tullut tiensä päähän. Mikään ei ole ikuista, paitsi verot.

[Oksanen]

Vaikka tuolla alussa sanotkin että linja ei näytä pullistelevan, niin olisi ihan hyvä myös se letku vaihtaa. Itse laitoin teräspunoslinjan, jolloin minimoidaan se letkun mahdolliseen elämiseen menevä osuus, ei siellä kuitenkaan määräänsä enempää ole sitä tilavuutta joka liikkeen tekee. Periaatteessa jos se elää koko matkaltaan niin ei sitä hevillä välttämättä huomaa että elää.

Itsellä oli m54+salmisen vauhtis+37dz+765+act massalevyn kanssa kipuja. Mittailin (aamuyöllä) olevinaan sylinterin tapin oikean mittaiseksi mutta ei irrottanut. Lopunviimein kun paketti oli autossa kiinni mittasin tapille vielä tarvittavan 15mm lisää mittaa. Nyt irrottaa, mutta todella pohjassa. Täytynee jossain vaiheessa tiputtaa loota pois ja tehdä säädettävä tappi sen muovidillen tilalle ja ottaa vielä kerran uudestaa. Käpälä on liian vinossa kun jossain tilanteissa tuntuu ottavan asetelmaan kiinni kun poljin on aivan pohjassa. Siitä toki selvisi stopparia säätämällä, mutta ei se hyvä ole. On noista kait se sylkän tappi joillakin pasahtanut käpälästä läpikin.

[MH motorsport]

Asetelmalle optimaalinen puristus on 2.8mm.
Massalevy ei irroita niin helposti kuin sintterilevy. Massalevyssä on jousipellit paksuus suunnassa puolet levyn matkalta helpottamaan liikkeellelähtöä. Tämä aiheuttaa sitä pientä takertelua.
Kytkin haarukka missä painelaakerion kiinni pitäisi olla vaakasuorassa tai vähän työsylinteriin päin kallellaan, ei toiseen suuntaan missään nimessä. Muovinappi poistetaan ja tilalle laitetaan säädettävä kierteellinen tappi jos tuota haarukan asentoa pitää korjata

http://bakaxel.se/catalog/product/gallery/id/7970/

Työsylinterin tapin pituus sitten määritellään niin että tappi ei pohjaa kun laitetaan sylinteri paikalleen, liian lyhyt taas ampuu männän pihalle kun poljinta painetaan. Bmw vakio pääsylinteri on 19mm siitä liikkeen pituudesta voi laskea kuinka paljon liikkuu minkäkin kokoinen pääsylinteri. E34 m5 sylinteri taisi olla yksi pienimmistä eli pisin liike mikä sopii tuohon laatikkoon, mutta tulee toki jäykempi.

Veikkaan että tässä tapauksessa on asetelman esijännitys yli 3milliä ja siitä ongelma. Massalevyllä missä on leveys suuntaan painuvat kohdat pitää kiristää kevyesti että ne kohdat painuu ja sitten mitataan asetelman ja vp väli, sorvataan tarvittaessa jompaa kumpaa pintaa.
Painelaakeriin ei jää välystä vaan se on aina kiinni asetelmassa kun työsylinterin männän takana oleva jousi pakottaa sen kevyesti kiinni. Hydraulisella painelaakerilla saadaan pieni välys.

[MH motorsport]

Vaikka tuolla alussa sanotkin että linja ei näytä pullistelevan, niin olisi ihan hyvä myös se letku vaihtaa. Itse laitoin teräspunoslinjan, jolloin minimoidaan se letkun mahdolliseen elämiseen menevä osuus, ei siellä kuitenkaan määräänsä enempää ole sitä tilavuutta joka liikkeen tekee. Periaatteessa jos se elää koko matkaltaan niin ei sitä hevillä välttämättä huomaa että elää.

Itsellä oli m54+salmisen vauhtis+37dz+765+act massalevyn kanssa kipuja. Mittailin (aamuyöllä) olevinaan sylinterin tapin oikean mittaiseksi mutta ei irrottanut. Lopunviimein kun paketti oli autossa kiinni mittasin tapille vielä tarvittavan 15mm lisää mittaa. Nyt irrottaa, mutta todella pohjassa. Täytynee jossain vaiheessa tiputtaa loota pois ja tehdä säädettävä tappi sen muovidillen tilalle ja ottaa vielä kerran uudestaa. Käpälä on liian vinossa kun jossain tilanteissa tuntuu ottavan asetelmaan kiinni kun poljin on aivan pohjassa. Siitä toki selvisi stopparia säätämällä, mutta ei se hyvä ole. On noista kait se sylkän tappi joillakin pasahtanut käpälästä läpikin.

Tuo vinossa oleva käpälä vaikuttaa negatiivisesti painelaakerin liikkeen määrään ja tekee kytkimestä jäykemmän käyttää.

[harrastaja]

Niin , paras korko on juuri ennen jousen muljahdusta , tuolloin levylle on suurin puristusvoima , poljin voima ja liikerata on pienimmillään.
0.5mm vajaus tuosta optimista heikentää levyn pitoa huomattavasti , poljinvoima ja liikerata kasvaa.
Toisaalta jos mennään yli tuon muljahduksen levyn puristus voima katoaa lähes kokokonaan.
Yleensä puristusata on liian vähän jos kytkin ei irroita kunnolla.

Ei tuollaisessa peltikytkimessä puolen millin vajaus optimista vaikuta mitään oleellista toimintaan. Levyn kulumisvaraa on kuitenkin yli milli.
Jousen "muljahduskohta" on melko vaikea määrittää, mutta puristusvoima on maksimissaan jonkin verran ennen muljahdusta ja kytkimen oikea asennuskorkeus on maksimipuristusvoimakohdan yli vaikkapa nyt sen 0,5mm.

240mm kytkimiä mitattuna >

Jos vauhtipyörä ja levy on Lensulta, niin olettaisin mitoituksen olevan kohdallaan.

[Wesulius]

Kyllä se puolimilliä vaikuttaa paljonkin pitoon ja ennen kaikea polkimen liikkeeseen.
Onko tuo pystyssäoleva arvo kiloja?
Jos on niin tuo 0.5mm on jo yli 100Nm.

Kyllä sen poljin tuntumasta tietää heti onko asetelman korkeus oikein.
Poljin liikkuu kevyesti ja siinä tuntuu selvä muljahdus painettaessa reilusti ennen kuin poljin on pohjassa.
Fixummat asetelmat säätyvät aina itse oikeaan korkoon vaikka levy kuluukin.

[harrastaja]

Numerot on vain yksiköitä.

Toistan...
Kytkimen asennuskorkeus on oikea, kun ollaan noin "puoli milliä" maksimipuristusvoiman yli.
Silloin on käytössä levyn (+ pintojen) kulumiselle milli varaa ja ollaan koko ajan oikealla alueella.
Tuo milli/puoli ei ole mikään kaikkeen pätevä tietenkään, enemmänkin periaatteellinen lukema. Voi olla enemmän tai vähemmänkin riippuen tapauksesta.

[Wesulius]

Numerot on vain yksiköitä.

Toistan...
Kytkimen asennuskorkeus on oikea, kun ollaan noin "puoli milliä" maksimipuristusvoiman yli.
Silloin on käytössä levyn (+ pintojen) kulumiselle milli varaa ja ollaan koko ajan oikealla alueella.
Tuo milli/puoli ei ole mikään kaikkeen pätevä tietenkään, enemmänkin periaatteellinen lukema. Voi olla enemmän tai vähemmänkin riippuen tapauksesta.

Mitä yksiköitä numerot on siis mitä tuossa on ylipäätään mitattu?

[harrastaja]

Toisiinsa vertailukelpoisia lukuja... mitä se nyt liittyy mihinkään?

[Wesulius]

Toisiinsa vertailukelpoisia lukuja... mitä se nyt liittyy mihinkään?

Mitä järkeä on julkaista mittaustuloksia jos ei edes kerro mitä on mitattu?
Ja arvotkin ovat mitä sattuu.
Ja kun mittauksia tekee niin kannattaa ottaa myös lämpötila huomioon , nimittäin jousen jäykkyydessä ja kitkamateiraalissa tapahtuu isoja muutoksia kun lämpötila nostetaan vaikka 80c.

[kaketsyygeli]

Ei kai siinä sen ihmeellisempää ole kuin, että myös asetelmassa on oma vipusuhteensa. Sachs on ajatellut varmaan, ettei ne harrastajat kuitenkaan ole mitään Ramboja, jotka jatkuvasti tekevät salilla jalkaprässiä ja laittanut asetelmaan normaalia pidemmän liikematkan samalla keventäen vaadittavaa poljinvoimaa. You know? Minkä voimassa voittaa, sen matkassa menettää. Perusjuttu yläasteen fysiikassa.

Tuolla ekalla sivulla kirjoitat, että vanhalla setillä oli huonohkoa irrotusta havaittavissa. Ilmeisesti kyseessä oli tämä kakoismassapaketti? Siis orggis? Sellaisen pitäisi kyllä pelata kuin ihmisen mieli tehtaan jäljiltä eli jossain täytyy olla vikaa. Jos välittäaine on kunnossa, siis nestettä on, niin pääsylkkä tai työsylkkä voi antaa vähän läpi. Nythän sulla on kyllä työsylkkä vaihdettu, mutta onhan siellä muuttunut paljon muutakin vakiosta. Se pääsylinteri voi olla tullut tiensä päähän. Mikään ei ole ikuista, paitsi verot.

https://www.youtube.com/watch?v=Aw1Ws7L8g1c&ab_channel=AJ-Canes

Kaikensorttiset irroitusongelmat, kilinät ja kolinat pistin vähän tuon vanhan kaksoismassan ja kuivien boorien syyksi. Painelaakeri oli kypsä, silmälaakeri oli kypsä, lootan boorit kuivassa ruosteessa jne.. edellinen seppä oli vaihtanut pelkän levyn ja ehkä asetelman joskus.. Polintuntuma oli vanhalla setillä ok, välillä piti vaan isolta lovelta ehtiä pienempää, kun meinas tarrata muuten, kun sai irrottamaan niin oli ok ja kuumana harvoin tarrasi.

Tuon aiemmin suositellun työsylkän kun saan käsiini, niin testailen sillä ensin. Pääsylinterin takaisinvuotoa epäilin itse vahviten, yksi semmonen on tullut toisen merkin saksalaisessa vastaan. Katsotaan miten setviintyy ja muuttuu tuolla toisenlaisella työsylinterillä, se varmaan helpoin.

Muutenkin pitää nosturille ottaa ja tutkailla, kun taisin vihdoin irroittaa kelkan korista..


E: Omia reittejäni katsoin ja tuo 20,5mm työsylinteri ei juuri nyt saatavilla, toimitusajasta ei mitään arviota, voi olla ettei saa koskaan, voi saada viikossa, voi tulla puolessa vuodessa. Hinta n.106€, mikä nyt ei toivottomin, kuitenkin mahtoi olla ATE:n tms tekele.. Tarjoavat hirveästi ristiin moneen malliin samaa, ainakin noiden halvempien kohdalla, pitää varaosanumero kaivella niin osaa paremmin etsiä sopivaa.