Yleisimmät oireet bemarien tekniikassa ovat apulaitteista peräisin. Niiden tunnistaminen ilman tietoa voi olla kinkkistä ja usein jätetään korjaamatta ja tyydytään hyväksymään vika. Ehkäpä seuraavasta tekstistä on apua ongelman kohdatessa.
M50B25 / M50B20:
Yleisin syy käyntihäiriöihin on aivan varmasti imuvuoto. Imuvuodot löydät irroittamalla seuraavassa kuvassa näkyvät osat 3, 10 ja 8. Näiden lisäksi venttiilikopasta lähtee kaksi letkua, joista toinen päätyy kuvassa näkyvään osaan numero 3 ja toinen imusarjaan. Irroita myös nämä ja tutki tarkasti!!
Aivan oikein, ne pitää _IRROITTAA_, ei suihkia mitään tököttejä joilla todennäköisyys löytää vuoto on kaikkea muuta kuin 1. Imusarjaa ei tarvitse irroittaa, lähtevät näpsäkästi ilmankin. Vääntele letkuja, pienikin halkeama on liikaa ja aiheuttaa ongelmia. Nämä kolme letkua (3, 8 ja 10) maksavat merkkiliikkeessä yhteensä n. 30e ja säästävät hintansa bensalaskussa & mukavuudessa hetkessä. Älä edes yritä korvata niitä millään puutarhaletkulla tai korjata teipillä/sikafleksillä, kaivat vain kuoppaa itsellesi. Venttiilikopasta lähtevät kaksi letkua voit joko ostaa merkkiliikkeestä muutamalla eurolla, tai hakea tarvikeliikkeestä metritavarana öljynkestävää letkua. Merkkiliikkeestä ostaessa saat kuitenkin luultavasti ohuemmalla seinämällä olevaa letkua joka taipuu paljon helpommin paikalleen. Oma valinta, kunhan ne puutarhaletkut jää hyllyyn. Kun nyt olet purkanut, voit suihkia tyhjäkäyntimoottoriin (osa 6) brake cleaneria että sieltä tulee töhnät pois ja alkaa taas liikkua.
Purettuasi nämä kaikki ja vaihdettuasi rikkinäiset uuteen, ei kannata lopettaa mikäli haluaa huolettomia kilometrejä ja säästyä ylimääräisiltä hajoamisilta. Seuraavaksi otat venttiilikopan muovikannen pois ja purat puolat pois. Taskulamppu käteen ja kurkkimaan onko tulpankoloissa öljyä. Jos öljyä on, seuraava työlista odottaa mikäli et halua hajonneita puolia:
1) Hanki uusi venttiilikopan tiiviste ja koppaa painavat kumiprikat.
Tuossa kuvassa tarvittavat osat näkyvät numeroilla 3 ja 9, kuva on vanoksellisen mutta älä anna sen häiritä jos sinulla on vanokseton. Numeroa 9 tarvitset 15kpl ja niitä saat vain merkkiliikkeestä. Hinta vajaan euron kappaleelta ja ne on pakko vaihtaa jos haluat että uusi tiiviste varmasti pitää, vanhat painuvat kasaan. Venttiilikopan tiivistesarjan saat myös merkkiliikkeestä, mutta myös tarvikeliikkeistä. Varmista kuitenkin että saat myös nuo keskellä näkyvät tulpankolojen tiivisteet mukana, nämä eivät kuulu esim. Elringin tiivisteen mukaan vaan ovat tilattava erikseen. Tätä tiivistettä _EI_ voi korjata sikafleksillä tai tiivisteliimalla. Unohda se heti ja mene haukkumaan itsesi pystyyn peilin eteen koska ajattelit kuitenkin.
2) Samalla kun touhuilet voit vaihtaa tulpat. Tähän koneeseen kuuluu jokin seuraavista:
NGK BKR6EK
Bosch F7LDCR
tai jos olet rikas ja haluat todella pitkät vaihtovälit (ei muuta vaikutusta):
NGK BKR6EQUP
Bosch FGR7DQP
Tulpan on oltava juuri jokin edellä mainituista, sen tyyppikirjaimet eivät saa olla eri järjestyksessä eikä sinne saa lisätä väliin plussia tms. Motonetistä saa oikeaa ngk:ta, mutta väärää boschia. Toimii se sillä väärälläkin, muttei se sinne kuulu ja sillä selvä.
3) Tarkista puolat halkeamien varalta. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155882 Sieltä ohjetta, mutta muista että vaikka halkeamia olisi, ei puolia välttämättä tarvitse vaihtaa ellei ole nykimis- tai muita sytytysongelmia. Edessä ne kyllä ovat jos halkeamia on.
Tässä vaiheessa onkin sitten imuvuodot selvät, ja sytkäongelmat ehkäisty. Vieläkin vaan kierrokset seilaa ja päästöt perseellään vaikka parempi onkin jo?
Seuraavana tulilinjalla on lambda. Ohjelmointivirheen takia näissä koneissa on ongelmia lambdan kestävyyden takia, ns. thermoshokki-ongelma johon aikanaan tehdaskin julkaisi service bulletinin tms. Ne on nyt jo unohtuneet joten merkkiliikkeessä tuskin tiedetään. Selvittääksesi onko lambdasi rikki, sinulla on kolme tietä.
Voit mennä lukemaan vikakoodit, ja toivoa että rikkinäinen lambda näkyy siellä, voi olla näkymättäkin joten hukkaan meni.
Toisaalta voit mennä lukemaan vikakoodit, ja todettuasi ettei siellä näy mitään, tarkistaa moottorinohjauksen livedatasta (tämä ei joka paikassa onnistu) seilaako lambdan antama jännite tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella 0,1-1v väliä jatkuvasti. Jos jännite on koko ajan esim. 0,4 on lambda tai sen lämmitys rikki, jota et taas näe välttämättä koneelta.
Kolmas vaihtoehto on ottaa yleismittari käteen ja könytä auton alle. Etsi käsiisi lambdan liitin ja vedä auton puoleisesta liittimestä kumisukka pois päältä niin että pääse mittaamaan pinneistä. Auto käyntiin ja mittaa vihreä-sinisen ja ruskean välinen jännite. Siellä pitäisi olla n. akkujännite. Jos löytyy, lämmitys on kunnossa. Jos ei, lämmitys on rikki ja vaatii lisäselvitystä, en käsittele asiaa tässä. Seuraavaksi mittaa mustan ja keltaisen välinen jännite. Lambdan lämmettyä (saattaa kestää hetken) jännitteen tulee seilata n. 0,1-1v välistä aluetta jatkuvasti. Jos se on tasainen, lambda ei toimi, vaihtoon meni.
Lambdaksi vain aitoa boschia, orkkista vastaavaa anturia saa vajaalla satasella ilman alkuperäistä liitintä, mutta huonolla liitoksella lambda ei toimi joten turvallisinta on hakea valmiilla liittimellä lambda.
Mikäli vieläkin on vikoja kuten aaltomaista kiihtyvyyttä, kokeile putsata maf esim. CRC:n valikoimasta löytyvällä puhdistusspraylla. Voit myös kokeilla toimivan auton maffia tai ostaa uuden boschin maffin, muita merkkejä ei kannata kokeilla. Ulkomailta saa halvemmalla usein kuin suomesta, selvitä esim. kl-varaosien hinta ja sitten vaikka foorumin kautta mitä muualla maksaa.
Mahdolliset asentotunnistinviat voivat aiheuttaa esim. pitkää starttia tai pätkimistä, ja selviävät useimmiten vikakoodeista, osittain rikkinäisiä antureita näissä ei oikein ole tyypistä johtuen. Mikäli autosta paljastuu asentotunnistinvikoja, osta vain alkuperäismerkkiä. Muut eivät toimi ja aiheuttavat todella kummallisia ongelmia, kuten pätkimistä, räkimistä ja näennäisen rajoittimen puuttumista peliin jo keskikierroksilla.
M50B25 / M50B20:
Yleisin syy käyntihäiriöihin on aivan varmasti imuvuoto. Imuvuodot löydät irroittamalla seuraavassa kuvassa näkyvät osat 3, 10 ja 8. Näiden lisäksi venttiilikopasta lähtee kaksi letkua, joista toinen päätyy kuvassa näkyvään osaan numero 3 ja toinen imusarjaan. Irroita myös nämä ja tutki tarkasti!!
Aivan oikein, ne pitää _IRROITTAA_, ei suihkia mitään tököttejä joilla todennäköisyys löytää vuoto on kaikkea muuta kuin 1. Imusarjaa ei tarvitse irroittaa, lähtevät näpsäkästi ilmankin. Vääntele letkuja, pienikin halkeama on liikaa ja aiheuttaa ongelmia. Nämä kolme letkua (3, 8 ja 10) maksavat merkkiliikkeessä yhteensä n. 30e ja säästävät hintansa bensalaskussa & mukavuudessa hetkessä. Älä edes yritä korvata niitä millään puutarhaletkulla tai korjata teipillä/sikafleksillä, kaivat vain kuoppaa itsellesi. Venttiilikopasta lähtevät kaksi letkua voit joko ostaa merkkiliikkeestä muutamalla eurolla, tai hakea tarvikeliikkeestä metritavarana öljynkestävää letkua. Merkkiliikkeestä ostaessa saat kuitenkin luultavasti ohuemmalla seinämällä olevaa letkua joka taipuu paljon helpommin paikalleen. Oma valinta, kunhan ne puutarhaletkut jää hyllyyn. Kun nyt olet purkanut, voit suihkia tyhjäkäyntimoottoriin (osa 6) brake cleaneria että sieltä tulee töhnät pois ja alkaa taas liikkua.
Purettuasi nämä kaikki ja vaihdettuasi rikkinäiset uuteen, ei kannata lopettaa mikäli haluaa huolettomia kilometrejä ja säästyä ylimääräisiltä hajoamisilta. Seuraavaksi otat venttiilikopan muovikannen pois ja purat puolat pois. Taskulamppu käteen ja kurkkimaan onko tulpankoloissa öljyä. Jos öljyä on, seuraava työlista odottaa mikäli et halua hajonneita puolia:
1) Hanki uusi venttiilikopan tiiviste ja koppaa painavat kumiprikat.
Tuossa kuvassa tarvittavat osat näkyvät numeroilla 3 ja 9, kuva on vanoksellisen mutta älä anna sen häiritä jos sinulla on vanokseton. Numeroa 9 tarvitset 15kpl ja niitä saat vain merkkiliikkeestä. Hinta vajaan euron kappaleelta ja ne on pakko vaihtaa jos haluat että uusi tiiviste varmasti pitää, vanhat painuvat kasaan. Venttiilikopan tiivistesarjan saat myös merkkiliikkeestä, mutta myös tarvikeliikkeistä. Varmista kuitenkin että saat myös nuo keskellä näkyvät tulpankolojen tiivisteet mukana, nämä eivät kuulu esim. Elringin tiivisteen mukaan vaan ovat tilattava erikseen. Tätä tiivistettä _EI_ voi korjata sikafleksillä tai tiivisteliimalla. Unohda se heti ja mene haukkumaan itsesi pystyyn peilin eteen koska ajattelit kuitenkin.
2) Samalla kun touhuilet voit vaihtaa tulpat. Tähän koneeseen kuuluu jokin seuraavista:
NGK BKR6EK
Bosch F7LDCR
tai jos olet rikas ja haluat todella pitkät vaihtovälit (ei muuta vaikutusta):
NGK BKR6EQUP
Bosch FGR7DQP
Tulpan on oltava juuri jokin edellä mainituista, sen tyyppikirjaimet eivät saa olla eri järjestyksessä eikä sinne saa lisätä väliin plussia tms. Motonetistä saa oikeaa ngk:ta, mutta väärää boschia. Toimii se sillä väärälläkin, muttei se sinne kuulu ja sillä selvä.
3) Tarkista puolat halkeamien varalta. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155882 Sieltä ohjetta, mutta muista että vaikka halkeamia olisi, ei puolia välttämättä tarvitse vaihtaa ellei ole nykimis- tai muita sytytysongelmia. Edessä ne kyllä ovat jos halkeamia on.
Tässä vaiheessa onkin sitten imuvuodot selvät, ja sytkäongelmat ehkäisty. Vieläkin vaan kierrokset seilaa ja päästöt perseellään vaikka parempi onkin jo?
Seuraavana tulilinjalla on lambda. Ohjelmointivirheen takia näissä koneissa on ongelmia lambdan kestävyyden takia, ns. thermoshokki-ongelma johon aikanaan tehdaskin julkaisi service bulletinin tms. Ne on nyt jo unohtuneet joten merkkiliikkeessä tuskin tiedetään. Selvittääksesi onko lambdasi rikki, sinulla on kolme tietä.
Voit mennä lukemaan vikakoodit, ja toivoa että rikkinäinen lambda näkyy siellä, voi olla näkymättäkin joten hukkaan meni.
Toisaalta voit mennä lukemaan vikakoodit, ja todettuasi ettei siellä näy mitään, tarkistaa moottorinohjauksen livedatasta (tämä ei joka paikassa onnistu) seilaako lambdan antama jännite tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella 0,1-1v väliä jatkuvasti. Jos jännite on koko ajan esim. 0,4 on lambda tai sen lämmitys rikki, jota et taas näe välttämättä koneelta.
Kolmas vaihtoehto on ottaa yleismittari käteen ja könytä auton alle. Etsi käsiisi lambdan liitin ja vedä auton puoleisesta liittimestä kumisukka pois päältä niin että pääse mittaamaan pinneistä. Auto käyntiin ja mittaa vihreä-sinisen ja ruskean välinen jännite. Siellä pitäisi olla n. akkujännite. Jos löytyy, lämmitys on kunnossa. Jos ei, lämmitys on rikki ja vaatii lisäselvitystä, en käsittele asiaa tässä. Seuraavaksi mittaa mustan ja keltaisen välinen jännite. Lambdan lämmettyä (saattaa kestää hetken) jännitteen tulee seilata n. 0,1-1v välistä aluetta jatkuvasti. Jos se on tasainen, lambda ei toimi, vaihtoon meni.
Lambdaksi vain aitoa boschia, orkkista vastaavaa anturia saa vajaalla satasella ilman alkuperäistä liitintä, mutta huonolla liitoksella lambda ei toimi joten turvallisinta on hakea valmiilla liittimellä lambda.
Mikäli vieläkin on vikoja kuten aaltomaista kiihtyvyyttä, kokeile putsata maf esim. CRC:n valikoimasta löytyvällä puhdistusspraylla. Voit myös kokeilla toimivan auton maffia tai ostaa uuden boschin maffin, muita merkkejä ei kannata kokeilla. Ulkomailta saa halvemmalla usein kuin suomesta, selvitä esim. kl-varaosien hinta ja sitten vaikka foorumin kautta mitä muualla maksaa.
Mahdolliset asentotunnistinviat voivat aiheuttaa esim. pitkää starttia tai pätkimistä, ja selviävät useimmiten vikakoodeista, osittain rikkinäisiä antureita näissä ei oikein ole tyypistä johtuen. Mikäli autosta paljastuu asentotunnistinvikoja, osta vain alkuperäismerkkiä. Muut eivät toimi ja aiheuttavat todella kummallisia ongelmia, kuten pätkimistä, räkimistä ja näennäisen rajoittimen puuttumista peliin jo keskikierroksilla.
Comment