BMW 335 Ci viritys?

[Veeksi]

Kyllä nyt vähän vaikuttais, että välillä luistaa jokin. Pelko on, että se onkin kytkin. Pari kertaa on nyt kolmosella ilman luistonestoa jossain 4000-5000 kierroksen kohdalla kierrokset hypännyt vähän korkeammalle yhtäkkiä ilman että kiihtyminen olis parantunut. Sitte kuitenkin 5000rpm:stä ylöspäin on pitoa ollut. Perä ei ole kuitenkaan tuntunut yhtään hakevan tai tulevan rinnalle. Ei tosin ole aiempaa kokemusta lukottomasta sutimisesta...

Luistonesto päällä noissa samoissa tilanteissa on luistonesto toisaalta välkkynyt ja samaa ilmiötä ei ole muuten tapahtunut.

Sutiiko se noin huomaamattomasti vai onko tuo vakio kytkin vaan paska? En oo nimittäin gummia poltellu enkä mitään rajuja lähtöjä ykkösellä tehnyt, joten soisi kestävän normaalia ajoa kovemmillakin tehoilla.

[Jammü]

Kyllä nyt vähän vaikuttais, että välillä luistaa jokin. Pelko on, että se onkin kytkin. Pari kertaa on nyt kolmosella ilman luistonestoa jossain 4000-5000 kierroksen kohdalla kierrokset hypännyt vähän korkeammalle yhtäkkiä ilman että kiihtyminen olis parantunut. Sitte kuitenkin 5000rpm:stä ylöspäin on pitoa ollut. Perä ei ole kuitenkaan tuntunut yhtään hakevan tai tulevan rinnalle. Ei tosin ole aiempaa kokemusta lukottomasta sutimisesta...

Luistonesto päällä noissa samoissa tilanteissa on luistonesto toisaalta välkkynyt ja samaa ilmiötä ei ole muuten tapahtunut.

Sutiiko se noin huomaamattomasti vai onko tuo vakio kytkin vaan paska? En oo nimittäin gummia poltellu enkä mitään rajuja lähtöjä ykkösellä tehnyt, joten soisi kestävän normaalia ajoa kovemmillakin tehoilla.

Todennäköisesti kytkin menossa. Mulla luisti 3 ja 4-vaihteilla kun laittoi reilummin kaasua. Ajelin tosin 4kk map1:llä niin ei luistanut niin paljoa. Ei muuta kuin jäykempää levyä ja asetelmaa tilaukseen. Samalla kannattaa tietty vaihtaa vaihteiston öljyt, kun laatikko pudotetaan.

[Veeksi]

Todennäköisesti kytkin menossa. Mulla luisti 3 ja 4-vaihteilla kun laittoi reilummin kaasua. Ajelin tosin 4kk map1:llä niin ei luistanut niin paljoa. Ei muuta kuin jäykempää levyä ja asetelmaa tilaukseen. Samalla kannattaa tietty vaihtaa vaihteiston öljyt, kun laatikko pudotetaan.

Voi vitales. Ai saakelin saakeli. Näin nätisti sanottuna. No sille se kyllä tuntuuki vaikkei kokemusta ennestään ole. Onpahan se tuokin tietysti omanlaisensa merkki onnistuneesta virityksestä.

Minkäslaista levyä ja asetelmaa sinne kannattais katsella. Löytyykö jostain halpa ja hyvä?

[Veeksi]

Suomentelin hovikorjaajalle tuon hukkaportin kiristyksen, joten jos joku kaipaa suomeksi ohjeita niin tässäpä ne olis.

Työkalut: Sikaharvinainen 10mm avain sekä joka paikasta löytyvä 4mm miniavain tai itse tehty metallinpala missä on noin 4-5mm lovi.

Kuva mekanismista: http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1223264036

Hukkaportin akseli löystyy ajan myötä (kuulo puheiden mukaan todella aikaisin - pieni suunnittelukukkanen). Löystyessä akselin pituus kasvaa ja kasvaa jolloin lopulta hukkaporti ei sulkeudu kunnolla. Tällöin hukkaportin läppä ei sulkeudu tiiviisti ja tärinän myötä aiheuttaa rallatusta tai tikittävää ääntä. BMW:n virallisten ohjeiden mukaan asennetaan päivitys, joka muuttaa hukkaportin toimintaa niin että rallatus vähenee, mutta moottorin teho heikkenee (turbo-lagi pahenee). Jostain syystä viralliseen huoltoohjeeseen ei ole koskaan haluttu sisällyttää kiristämisen mahdollisuutta, vaikka sellainen on rakenteeseen suunniteltu aikoinaan. Hukkaportin päässä on 10mm mutteri ja akselissa on ura 4mm avaimelle.

JB4:n ollessa kyseessä, säädä ensiksi menu10 ja menu 12 about vakioasetuksiin (10:ssä 4000rpm ja 12:ssa 3500rpm).
Kiristys pitää tehdä moottorin ollessa suht viileä ettei kädet pala.
-Kiristys- ja löysäyskierroksia tuskin pystyy tekemään kokonaisina, joten kannattaa tehdä 1/4 kierroksia ja laskea ne
-Ensiksi löysätään tuota 10mm mutteria (luonnollisesti ollaan vänkärin puolen renkaan kohdalla ja katsotaan alas lohkon viereen, tällöin mutteria löysätään kääntämällä ylöspäin osoittavaa avainta lohkon suuntaan). Tätä ei tarvii laskea, saa löysätä reilusti.
-4mm avaimella kiristetään akselia 2 kierrosta (ollaan samassa asennossa kuin 10mm mutterin kanssa mutta akselia kiristetään kääntämällä ylöspäin osoittavaa avainta lokaria kohti, eli lohkosta poispäin).
-Tässä vaiheessa vähän voi tarkkailla muuttuuko akselin pituus suhteessa hukkaporttiin ja aktuaattoriin.
-Kiristetään 10mm mutteri, että se pitää akselin paikallaan (ei pääse löystymään).
-Testataan häviskö ääni (jos ääntää, niin älä testaa liian pitkään ettei moottori kuumene, jolloin työn jatkaminen vaikeutuu).
-Jos rallattaa yhä, niin toistetaan homma mutta puolella kierroksella (eli akselia kiritty 2,5 kierrosta)
-Testataan häviskö ääni
-Jos rallattaa yhä, niin toistetaan homma jällleen puolella kierroksella (kiristetty 3 kierrosta)
-Jos rallattaa yhä, niin siinäpähän rallattaa. JB4:n ollessa kyseessä voi nyt kokeilla softapohjaista säätöä ja tuumailla paraniko edes (vaatiiko vähemmän hukkaportin asennon säätöä). Voi olla myös että se on silloin toisen ahtimen hukkaportti mikä rallattaa. Se sijaitsee sellaisessa välissä, että internettikin tuntee vain yhden miehen joka on sitä säätänyt ilman ahtimen irroitusta.

Useimmilla rallatus on tosiaan hävinyt kun taka-ahtimen akselia on kirstetty 2 kierrosta.

[Jammü]

Suomentelin hovikorjaajalle tuon hukkaportin kiristyksen, joten jos joku kaipaa suomeksi ohjeita niin tässäpä ne olis.

Työkalut: Sikaharvinainen 10mm avain sekä joka paikasta löytyvä 4mm miniavain tai itse tehty metallinpala missä on noin 4-5mm lovi.

Kuva mekanismista: http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1223264036

Hukkaportin akseli löystyy ajan myötä (kuulo puheiden mukaan todella aikaisin - pieni suunnittelukukkanen). Löystyessä akselin pituus kasvaa ja kasvaa jolloin lopulta hukkaporti ei sulkeudu kunnolla. Tällöin hukkaportin läppä ei sulkeudu tiiviisti ja tärinän myötä aiheuttaa rallatusta tai tikittävää ääntä. BMW:n virallisten ohjeiden mukaan asennetaan päivitys, joka muuttaa hukkaportin toimintaa niin että rallatus vähenee, mutta moottorin teho heikkenee (turbo-lagi pahenee). Jostain syystä viralliseen huoltoohjeeseen ei ole koskaan haluttu sisällyttää kiristämisen mahdollisuutta, vaikka sellainen on rakenteeseen suunniteltu aikoinaan. Hukkaportin päässä on 10mm mutteri ja akselissa on ura 4mm avaimelle.

JB4:n ollessa kyseessä, säädä ensiksi menu10 ja menu 12 about vakioasetuksiin (10:ssä 4000rpm ja 12:ssa 3500rpm).
Kiristys pitää tehdä moottorin ollessa suht viileä ettei kädet pala.
-Kiristys- ja löysäyskierroksia tuskin pystyy tekemään kokonaisina, joten kannattaa tehdä 1/4 kierroksia ja laskea ne
-Ensiksi löysätään tuota 10mm mutteria (luonnollisesti ollaan vänkärin puolen renkaan kohdalla ja katsotaan alas lohkon viereen, tällöin mutteria löysätään kääntämällä ylöspäin osoittavaa avainta lohkon suuntaan). Tätä ei tarvii laskea, saa löysätä reilusti.
-4mm avaimella kiristetään akselia 2 kierrosta (ollaan samassa asennossa kuin 10mm mutterin kanssa mutta akselia kiristetään kääntämällä ylöspäin osoittavaa avainta lokaria kohti, eli lohkosta poispäin).
-Tässä vaiheessa vähän voi tarkkailla muuttuuko akselin pituus suhteessa hukkaporttiin ja aktuaattoriin.
-Kiristetään 10mm mutteri, että se pitää akselin paikallaan (ei pääse löystymään).
-Testataan häviskö ääni (jos ääntää, niin älä testaa liian pitkään ettei moottori kuumene, jolloin työn jatkaminen vaikeutuu).
-Jos rallattaa yhä, niin toistetaan homma mutta puolella kierroksella (eli akselia kiritty 2,5 kierrosta)
-Testataan häviskö ääni
-Jos rallattaa yhä, niin toistetaan homma jällleen puolella kierroksella (kiristetty 3 kierrosta)
-Jos rallattaa yhä, niin siinäpähän rallattaa. JB4:n ollessa kyseessä voi nyt kokeilla softapohjaista säätöä ja tuumailla paraniko edes (vaatiiko vähemmän hukkaportin asennon säätöä). Voi olla myös että se on silloin toisen ahtimen hukkaportti mikä rallattaa. Se sijaitsee sellaisessa välissä, että internettikin tuntee vain yhden miehen joka on sitä säätänyt ilman ahtimen irroitusta.

Useimmilla rallatus on tosiaan hävinyt kun taka-ahtimen akselia on kirstetty 2 kierrosta.

Pieni korjaus. Hukkaportin akselin "kiristys" tarkoittaa akselin pidentämistä. Eli siis ajan myötä akseli lyhenee ja hukkaportti jää liian auki. Tällöin ahdot eivät nouse tarpeeksi ja tulee 30FF Boost under target-koodi.

2 kierrosta on yleensä hyvä kiristys. Ainakin mulla se auttoi pääsemään eroon 30FF-koodista ja taas mentiiin.

[Jammü]

Voi vitales. Ai saakelin saakeli. Näin nätisti sanottuna. No sille se kyllä tuntuuki vaikkei kokemusta ennestään ole. Onpahan se tuokin tietysti omanlaisensa merkki onnistuneesta virityksestä.

Minkäslaista levyä ja asetelmaa sinne kannattais katsella. Löytyykö jostain halpa ja hyvä?

Halpaa ja hyvää ei taida ollakaan

Mä ostin kaverilta ylimääräiseksi jääneen Sachs Performance kytkimen ja asetelman. Toistaiseksi se on kestänyt hyvin mutta poljin on naisen makuun aivan liian jäykkä. Mua ei haittaa, vaikka on vähän race. Väännön kesto kytkimelle on 600Nm eli siinä rajoilla mennään.

Jenkkifoorumeilla on paljon kytkinkeskustelua. Youtubessa on hyvä DIY video, vaikka en kyllä hommaan lähtisi ilman kokemusta. Videosta saa käsityksen työn määrästä ja tarvittavista työkaluista.

http://www.youtube.com/watch?v=gaK7xdeob1k

[Veeksi]

Pieni korjaus. Hukkaportin akselin "kiristys" tarkoittaa akselin pidentämistä. Eli siis ajan myötä akseli lyhenee ja hukkaportti jää liian auki. Tällöin ahdot eivät nouse tarpeeksi ja tulee 30FF Boost under target-koodi.

2 kierrosta on yleensä hyvä kiristys. Ainakin mulla se auttoi pääsemään eroon 30FF-koodista ja taas mentiiin.

Noin minäkin ensiksi asian järkeilin, mutta alkuperäisessä korjausoppaassa sanotaan: "Here is the issue: The Actuator Rod is loosening after time. When the rod loosens, the length of the rod increases and increases, eventually making the wastegate not seal properly. Since there eventually becomes little to no pressure against the seal, then the wastegate rattles against the seal, causing the ticking sound."

Lenght of the rod increases = Akselin pituus kasvaa.

Ja jos ongelma on pituuden kasvaminen niin korjaus täytyis olla lyhentäminen.

[Veeksi]

Halpaa ja hyvää ei taida ollakaan

Mä ostin kaverilta ylimääräiseksi jääneen Sachs Performance kytkimen ja asetelman. Toistaiseksi se on kestänyt hyvin mutta poljin on naisen makuun aivan liian jäykkä. Mua ei haittaa, vaikka on vähän race. Väännön kesto kytkimelle on 600Nm eli siinä rajoilla mennään.

Jenkkifoorumeilla on paljon kytkinkeskustelua. Youtubessa on hyvä DIY video, vaikka en kyllä hommaan lähtisi ilman kokemusta. Videosta saa käsityksen työn määrästä ja tarvittavista työkaluista.

http://www.youtube.com/watch?v=gaK7xdeob1k

No ei mulla oo toivookaan itse lähteäkään tuohon hommaan. Lähinnä tuumailin, että uskaltaako tommosta "virikytkintä" lähtee asennuttamaan johonkin nyrkkipajaan tai jollekin kotisepälle joka on kytkimiä vaihdellut? Koska kuvittelisin työtunteja tulevan niin perkeleesti, että marmorilla menee töihin jo 1000€.

http://www.topgearsolutions.com/sp07bmw33st21.html <-- tommosta tuntuvat monet suosittelevan. En oo keksinyt, mistä sais EU-alueelta sopivaan hintaan. Ei tarviis tullailla.

Mikäs on Sachsin hinta ja mistä saa? 600nm o varmaan hilkuilla, että riittää?

[Jammü]

Noin minäkin ensiksi asian järkeilin, mutta alkuperäisessä korjausoppaassa sanotaan: "Here is the issue: The Actuator Rod is loosening after time. When the rod loosens, the length of the rod increases and increases, eventually making the wastegate not seal properly. Since there eventually becomes little to no pressure against the seal, then the wastegate rattles against the seal, causing the ticking sound."

Lenght of the rod increases = Akselin pituus kasvaa.

Ja jos ongelma on pituuden kasvaminen niin korjaus täytyis olla lyhentäminen.

Oli miten oli. Mielestäni käänsin akselia ulospäin eli siis että hukkaportti on enemmän kiinni ja sulkeutuu nopeammin.

[Jammü]

No ei mulla oo toivookaan itse lähteäkään tuohon hommaan. Lähinnä tuumailin, että uskaltaako tommosta "virikytkintä" lähtee asennuttamaan johonkin nyrkkipajaan tai jollekin kotisepälle joka on kytkimiä vaihdellut? Koska kuvittelisin työtunteja tulevan niin perkeleesti, että marmorilla menee töihin jo 1000€.

http://www.topgearsolutions.com/sp07bmw33st21.html <-- tommosta tuntuvat monet suosittelevan. En oo keksinyt, mistä sais EU-alueelta sopivaan hintaan. Ei tarviis tullailla.

Mikäs on Sachsin hinta ja mistä saa? 600nm o varmaan hilkuilla, että riittää?

Sachs oli alunperin tarkoitettu kaverin 330d:hen. Samaa levyä ja asetelmaa ovat käyttäneet myös 335i:ssä.

http://www.loba-motorsport.com/en/projects/lo470p-bmw-335i

Rojut oli ostettu Bemarilta ja maksoivat varmaan saman kuin muutkin virikytkimet. En välttämättä olisi ostanut tätä kytkintä, jos olisin joutunut uutena ostamaan. Nykyisille tehoille riittävä, mutta jos lisää hamuaa niin kytkin antautuu jossain vaiheessa.

[Jammü]

No ei mulla oo toivookaan itse lähteäkään tuohon hommaan. Lähinnä tuumailin, että uskaltaako tommosta "virikytkintä" lähtee asennuttamaan johonkin nyrkkipajaan tai jollekin kotisepälle joka on kytkimiä vaihdellut? Koska kuvittelisin työtunteja tulevan niin perkeleesti, että marmorilla menee töihin jo 1000€.

http://www.topgearsolutions.com/sp07bmw33st21.html <-- tommosta tuntuvat monet suosittelevan. En oo keksinyt, mistä sais EU-alueelta sopivaan hintaan. Ei tarviis tullailla.

Mikäs on Sachsin hinta ja mistä saa? 600nm o varmaan hilkuilla, että riittää?

Asennuksessa ei osaavalle ole mitään ihmeellistä eli voit viedä jollakin osaavalle mekaanikolle, joka on kytkimiä laitellut.

Kannattaa huomioida että kaikki virikytkimet eivät käy vakio vauhtipyörän kanssa. Sachs kävi ja onneksi vauhtipyörä oli runsaista kilsoista huolimatta
hyvässä kunnossa. Uusi kaksoismassavauhtipyörä ei muuten ole ihan halpa.

[Veeksi]

Oli miten oli. Mielestäni käänsin akselia ulospäin eli siis että hukkaportti on enemmän kiinni ja sulkeutuu nopeammin.

Eli käänsit kuitenkin akselia toiseen suuntaan kuin mihin mutteri löystyy? Eli yläpuolelta kun noita on pakko veivata, niin mutteria lohkoon päin ja akselia lohkosta pois päin?

Sachs oli alunperin tarkoitettu kaverin 330d:hen. Samaa levyä ja asetelmaa ovat käyttäneet myös 335i:ssä.

http://www.loba-motorsport.com/en/projects/lo470p-bmw-335i

Rojut oli ostettu Bemarilta ja maksoivat varmaan saman kuin muutkin virikytkimet. En välttämättä olisi ostanut tätä kytkintä, jos olisin joutunut uutena ostamaan. Nykyisille tehoille riittävä, mutta jos lisää hamuaa niin kytkin antautuu jossain vaiheessa.

Siis ihan marmorilta ostettu? Onko sulla siis Sachsin pitävempi levy vai jäykempi asetelma vai sekä että?

Mihin ratkaisuun olisit päätynyt, jos uutena olis pitänyt ostaa?

Asennuksessa ei osaavalle ole mitään ihmeellistä eli voit viedä jollakin osaavalle mekaanikolle, joka on kytkimiä laitellut.

Kannattaa huomioida että kaikki virikytkimet eivät käy vakio vauhtipyörän kanssa. Sachs kävi ja onneksi vauhtipyörä oli runsaista kilsoista huolimatta
hyvässä kunnossa. Uusi kaksoismassavauhtipyörä ei muuten ole ihan halpa.

Juu ehdottomasti pitää olla sellainen, että menee vakio vauhtipyörään. Onneksi vauhtipyörä ei oireile. Jos se olis saanut itseensä, niin en kyllä varmaan kaksoismassaa edes harkitsis.

[Veeksi]

Perkeles ku stressaa niin ettei uni meinaa tulla. Pyörii mielessä jos se kuitenki vaan sutii toisella renkaalla, kun dtc päällä se ei oo tehny samaa, mutta luistoneston valo on välkkynyt.

Eli sanokaas nyt että jos tällane lukoton perä sutii kolmosella kiihdytyksessä nii alkaako se perä vetämään minnekään? Opeliksessa oli lukko ja jos se suti nii sai kyllä ratista ohjastaa.

Toisaalta luulis sutivan kakkosellaki jos kolmosella sutii.

Uskaltaako tuota testailla vielä esim. dtc päällä vai hajooko se vauhtipyöräki sit jos vielä rääkkää? Kai se kytkin pitäis luistaa luistonestollakin?

[Jammü]

Eli käänsit kuitenkin akselia toiseen suuntaan kuin mihin mutteri löystyy? Eli yläpuolelta kun noita on pakko veivata, niin mutteria lohkoon päin ja akselia lohkosta pois päin?



Siis ihan marmorilta ostettu? Onko sulla siis Sachsin pitävempi levy vai jäykempi asetelma vai sekä että?

Mihin ratkaisuun olisit päätynyt, jos uutena olis pitänyt ostaa?



Juu ehdottomasti pitää olla sellainen, että menee vakio vauhtipyörään. Onneksi vauhtipyörä ei oireile. Jos se olis saanut itseensä, niin en kyllä varmaan kaksoismassaa edes harkitsis.

Eli mutteri löysälle ja mielestäni akselia käännetään samaan suuntaan eli lohkoon päin. Tällöinhän akseli tulee juuri ulospäin. Hukkaportin kuuluu olla auki auton ollessa parkissa. Kun akselia liikuttaa kädellä niin sehän liikkuu taaksepäin. Eli jos akseli on pidempi, niin hukkis sulkeutuu aiemmin. Sinänsä "kiristys" ei tarkoita akselin kiristystä kierteiden puolelta vaan hukkaportin puolelta.

Joo kytkin oli marmorilta. Setissä on kytkinlevy ja asetelma. Asetelma on vakion näköinen mutta huomattavasti jäykempi. En tiedä minkä olisin ostanut, kun en tutkinut vaihtoehtoja tuolloin sen tarkemmin. Olisin ehkä ostanut hieman järeämmän kevyemmällä poljintuntumalla tulevaisuuden tehonnälkää ajatellen.

Mulla aikoinaan 3 ja nelosvaihteilla alkoi kytkin luistamaan n 3000rpm kohdalla, kun vääntöä tuli tarpeeksi. Tällöin kierrokset nousivat mutta auto ei kiihtynyt. DTC tuskin vaikuttaa koska harvalla sutii kuivalla enää kolmos- ja nelosvaihteilla. Märällä taas renkaat sutivat ennen kuin kytkimestä loppuu pito.

[Veeksi]

Eli mutteri löysälle ja mielestäni akselia käännetään samaan suuntaan eli lohkoon päin. Tällöinhän akseli tulee juuri ulospäin. Hukkaportin kuuluu olla auki auton ollessa parkissa. Kun akselia liikuttaa kädellä niin sehän liikkuu taaksepäin. Eli jos akseli on pidempi, niin hukkis sulkeutuu aiemmin. Sinänsä "kiristys" ei tarkoita akselin kiristystä kierteiden puolelta vaan hukkaportin puolelta.

Joo kytkin oli marmorilta. Setissä on kytkinlevy ja asetelma. Asetelma on vakion näköinen mutta huomattavasti jäykempi. En tiedä minkä olisin ostanut, kun en tutkinut vaihtoehtoja tuolloin sen tarkemmin. Olisin ehkä ostanut hieman järeämmän kevyemmällä poljintuntumalla tulevaisuuden tehonnälkää ajatellen.

Mulla aikoinaan 3 ja nelosvaihteilla alkoi kytkin luistamaan n 3000rpm kohdalla, kun vääntöä tuli tarpeeksi. Tällöin kierrokset nousivat mutta auto ei kiihtynyt. DTC tuskin vaikuttaa koska harvalla sutii kuivalla enää kolmos- ja nelosvaihteilla. Märällä taas renkaat sutivat ennen kuin kytkimestä loppuu pito.

Kyllä sä sit oot tehnyt tuon hukkaportin korjauksen just toisinpäin ku siinä Mr5fixin ohjeissa sanotaan. Erikoista että lopputulos o sama. Jännittää nyt aika paljon mikä lopputulos itselle sit tulee.

Mun marmori ei tuntenut vahvempia kytkimiä ku kyselin. Sanoivat testaavansa perjantaina vielä mikä siellä luistaa.