Maalaustopic

[petrolhead]

400-600:lla karhennat kauttaaltaan ja jos et hio puhki, niin et välttämättä tarvitse edes hinkkaväriä - riippuu tulevasta väristäkin, että millainen pohja. 400:lla pääsääntöisesti vedän kaikki yleensä ja harvemmin vaatii hienompaa.

Jos hion puhki niin sieltä vaan paljastuu se edellisen edellinen eli orkkisväri

Vähän tässä olen kahden vaiheilla (maalaamiseen tosin päästään vasta hamassa tulevaisuudessa) että koitanko roiskia itse vai vienkö maalarille. Ei se maalarille vientikään näytä takaavan hyvää lopputulosta aina.. Lokarit ja luukut ym irto-osat saa kumminkin tehtyä irrallaan niin voi koittaa sitten samaan rahaa itse vaikka useamman kerran.

[Rockford]

Jos hion puhki niin sieltä vaan paljastuu se edellisen edellinen eli orkkisväri

Jep, mutta silloin vaatii hiontavärin sulkemaan pinnan - muutaman kk sisään sellaisia sammalemaisia kuvioita, kun puhkihiotun alueen reunat imeytyvät esiin.

[petrolhead]

Hmm , onko Rockford kallis maalari?

[HKM]

Itse päätin opetella maalaamaan tässä vast'ikään osittain pelkästään siitä ilosta että tähän hommaan tuntuu liittyvän aina jotain "mystiikkaa". Automaalaukseen liittyvää kirjallisuutta on varsin vähän ja kyselemällä saa ristiriitaisia vastauksia. Siitä suivaantuneena päätin omaksi reseptiksi seuraavaa.

Ostin kaikki maalit, ohenteet ja kovetteet samalta valmistajalta. Päädyin Spies Heckerin tuotteisiin. Nimenomaista syytä tämän merkin valintaan ei ole vaan katsoin jostain interwebsin syövereistä itseään kovan luokan maalivalmistajaksi tituleeraavien listan ja poimin sieltä. Spies Hecker taitaa olla Dupontin omistama brandi ja keulii teknisellä edelläkävijyydellään jne....anyway...näin klaarattiin se että maalari on lähtökohtaisesti huonompi kuin maalinvalmistaja ja vika ei ole tuotteissa itsessään.

Ruiskun hain Biltemasta. 0,6l "ammattilaisruisku" ja hintaa taisi olla vajaa 40€. Kompuraan uusi letku, sisähalkaisijaltaan 10mm ja kompuranpäähän isompi vedenerotin ja paineentasaaja. Nyt olen vielä lisännyt ruiskupäähän pienemmän vedenerottimen vielä varmistamaan ettei vettä pääse maalattavalle pinnalle.

Sitten tallin nurkasta pala vanhan Sierran konepeltiä ja siihen tempasin pari lommoa jotta ois koloja paikattavaksi. Fiiberilaikalla ja kulmahiomakoneella kaikki maali pois että pääsin aloittamaan puhtaalta pelliltä. Pellin hioin sitten muistaakseni 320 kuivahiontana epäkeskohiomakoneella (ensimmäinen virhe johon palaan myöhemmin).

Sitten huolellinen puhdistus silikoninpuhdistusaineella. Taisin pestä kolmeen kertaan. Jokaisen kerran pesuun käytin puhdasta liinaa,koska muuten sonta vain levittyy pitkin peltiä. Ei kannata säästellä pesuainetta vaan oikeasti pestä kunnolla.

Pohjamaalin valmistelin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Maali on 1K-tavaraa ja väriin tarvii lisätä vain ohenne. Viskositeetin tarkastamiseen käytän DIN4 viskositeettikuppia - mitä ei ammattimiehet tietennkään tarvitse mutta itse amatöörinä tarvitsen. Tavara sitten sihdin kautta ruiskusammioon ja maalaamaan. Kaksi kerrosta siten että toinen kerros laitetaan siinä vaiheessa kun pinta on mattaantunut kokonaan. Haihdutusajan jälkeen, joka löytyy, valmistajan ohjeista, pinnan mattautumista voi nopeuttaa ilmapuhaltimella. Sitten vaan toinen kerros ja pohjamaalaus/ruosteenestomaalaus on valmis.

Pohjamaalin jälkeen levitin hiomavärin SpectroFlex 5400. Tämän valitisin sen vuoksi että sen saa sävytettynä ja tässä ajetaan taas takaa sitä että varsinainen maalauskohde johon ei enää "harjoitella" on konepelti ja haluan että kaikki maalikerrokset ovat basecoatin/pintavärin värisiä. Näin ehkäistään mahdollisten kiveniskeymien niin selkeä näkyminen. Sitten taas huolellinen pesu ja kevyt hionta sekä pesu. Taas sama homma eli valmistajan ohjeiden mukaan massa, kovete ja ohenteet. Viskositeetin tarkastus ja ruiskuttamaan. Kerroksia levitin kaksi niin että aikaa ruiskutuskertojen välissä oli noin 25 minuuttia. Kovetin ja ohenteet valitsin tarkoituksella "hitaiksi" ja tämä aika on ihan ok odottaa...itse asiassa lyhyen ja varsin vaatimattoman kokemukseni pohjalta tässä tauossa piilee merkittävä osa hyvän lopputuloksen salaisuudesta. Eli odota rauhassa ja anna pinnan mattautua kauttaaltaan

Hiontavärin annoin kuivua yön yli. Pesu ja seuraavaksi hionta epäkeskolla ja P400 paperilla ja sitten P500 ja vielä kertaalleen pesu. Tähän astihan kaikki on ollut helppoa koska pinta hiotaan mutta seuraavat kerrokset onkin sitten kriittisiä. Basecoatin/pintävärin sekoitus ja ohentaminen. Pintamaali on Permasolid 293. Kerroksia tein tarkoituksella ohjeistuksen maksimimäärän joka on 4 kerrosta. Ohuita kerroksia kuitenkin niin että koko maalattava pinta on märkä. Sitten odotin taas noin 25 minuuttia. Toinen kerros ja taas 25 minuuuttia jne niin että kerroksia oli 4. Ruiskutin ristiin ensimmäisen ja toisen kerroksen.

Viimeisen kerroksen jälkeen tyhjensin "ammattilaisruiskun" ja puhdistin sen ja sekoittelin lakan ja kovetteen. Viimeisen maalikerroksen ruiskuttamisesta oli kulunut noin 30 minuuttia ennen kuin laitoin ensimmäinen lakkakerroksen. Ensimmäinen lakkakerros levitetään ns. "harsona" joka tarkoittaa että kerros ei ole märkä muttei kuivakaan ja riippuu keltä kysyy niin se tarkoittaa ihan eri asioita. Tämä ei ole ainoa esimerkki tästä mainitusta "mystiikasta". Tarkoitus on ilmeisesti ruikuttaa ns "tartuntapinta" ja sen jälkeen varsinainen pinta. Näin tein ja lakkapinta tasoittui varsin nätisti täysin tasaiseksi pinnaksi.

Seuraavaksi sitten kuivaus. Koska maalausolosuhteet tallilla eivät vastaa lähimainkaan ideaalisia automaalaamoja, pintaan tuli jonkin verran pölyä. Annoin pinnan kuivua 7 päivää ennen kiillotusta.Kiillottamisella tehdään pinnasta sitten lopullinen - täysin tasainen ja lasimainen pinta. Maalipinnan kuivaminen huoneenlämmössä/20 asteessa, siis lopullinen kovettuminen, vie kymmeniä päiviä. Erään tutkimuksen mukaan noin 50 päivää.

Sitten huomioihin. Lopullinen pinta kiillotuksen jälkeen oli varsin hyvä. Täysin tasainen ja vaikka itse sanonkin niin merkittävästi parempi kuin monien uusien autojen maalipinta. Tämä ei kuulemma yhden maalikauppiaan mukaan ole temppu eikä mikään koska nykyautojen maalipinnat ovat usein "ala-arvoisia". No, itse oli ainakin tyytyväinen. Lasimaisuudella tarkoitan sitä että maalipinta heijastaa pinnat kuten peili eli mitään aaltoilua tai vastaavaa ei ole jne. Kiireellä tehty pohjatyö alkoi kuitenkin nostaa paskaista päätään noin 15 päivää maalauksen jälkeen. Kun pintaa tarkastelee oikein läheltä niin siinä näkyy hiontajälkiä. Maali siis surkastuu merkittävästi kuivuessaan. Virhe minkä tähän koekappaleeseen tein oli se, että en hionut fiiberilaikan jälkiä tarpeeksi karkealla paperilla. Homma olisi pitänyt tehdä niin että fiiberilaikan jäljet poistetaan P120 -> P180 -> P240 -> P320 -> P400 -> P500. Voidaan toki kiistellä meneekö tuo jo hifistelyn puolelle mutta fakta on se että hiontakarkeutta ei kannata nostaa yli 100 karkeusastetta hienommaksi kerralla.


Tuossa mun kokemuksia - eli ei muuta kuin pensseli santaan ja ruisku käteen. Kiire kuitenkin pois. Tämä on rauhallisen miehen puuhaa


Jos muuten joku kertoo perustellusti että kannattaisi vaihtaa maalimerkkiä niin pistäkää ihmeessä infoa

HKM

[unatco]

Siis kittiä ei milloinkaan vedetä minkään 1-K tavaran päälle, vaan ainoastaan jokin solidin 2K:n päälle, puhtaalle pellille tai karhennetulle vanhalle 2K lakka/maalipinnalle.
Puhtaalle kuivalle pellille vedetty kitti on kuitenkin AINA se varmin tapa "hitsata" se lopullisesti kiinni. 1K pohjá+hiontavärien päälle vedetty kitti lähtee jo tuulessa irti.

juu ei ikinä kittiä minkään maalin päälle. ei edes sellaiseen hinkkaväriin joka voidaan päällekitata. mieluiten suoraan pellille ja reunat tietysti voidaan häivyttää maalille.. tulee aina varmemmin pysyvä, ja samalla vaivalla sen hioo pellille kuin vain karhentaisi pinnan.

[HKM]

juu ei ikinä kittiä minkään maalin päälle. ei edes sellaiseen hinkkaväriin joka voidaan päällekitata. mieluiten suoraan pellille ja reunat tietysti voidaan häivyttää maalille.. tulee aina varmemmin pysyvä, ja samalla vaivalla sen hioo pellille kuin vain karhentaisi pinnan.

Laitatko siis ruosteenestomaalin kitin päälle?

[Rockford]

juu ei ikinä kittiä minkään maalin päälle. ei edes sellaiseen hinkkaväriin joka voidaan päällekitata. mieluiten suoraan pellille ja reunat tietysti voidaan häivyttää maalille.. tulee aina varmemmin pysyvä, ja samalla vaivalla sen hioo pellille kuin vain karhentaisi pinnan.

Laitatko siis ruosteenestomaalin kitin päälle?

HKM:n jättimäistä tekstiä en jaksanut näin väsyneenä lukea kokonaan, mutta jotain faktaa on: karhennetulle 2K-hiontavärille ja vanhalle maalipinnalle voidaan aivan normaalisti kitata. Ohjesääntö on aina poikkeuksetta: kitti paljaalle pellille tai karhennetulle 2K-kamalle - ei kompromisseja. Yleensä viimeiset virheet huomaa vastaa hinkkavärin jälkeen ja silloin uusi kittailu + hinkkaväri.

Ruosteenestoista ei ole paskankaan hyötyä siinä kitin päällä luonnollisesti, vaan edelleen se oikea järjestys on ruostekamat, hinkkaväri ja kitti, jos tarvetta. Harvemmin sitä kittiä tarvitsee, kun esim. puhalletun pinnan hoitelee hapolla/tai sinkillä ja lopuksi rappaa hinkkavärin. Tämän oikoo höylällä, niin ei kittiä tarvitse. Jokaisen oma asia toki, että mihin kaikkia aineita tunkee. 1K-kamoissa kun se kitti ei pysy edelleenkään. Maalaustyöt on siitä ihmeellisiä, että mitä kummempia urbaanilegendoja syntyy ja jotkut perusasiat tuntuu vaikeilta. Suurinosa hehkuttaa vaan opiskeltua titteliä muna pystyssä ja käytäntö on aivan hukassa.
Kaikki on monien vuosien aikana kantapään kautta opittuja ja nyt vasta alkaa olemaan asiat tiedossa, sekä hommasta tullut rutiinia. Ehkä jopa kyllästymiseen asti. Tapoja on monia, mutta tiedän 100% varmuudella ainakin omien toimivan käytännössä. Hemin tekstejä myös on suotavaa uskoa - homma kohtuu hanskassa...

[Rockford]

Hmm , onko Rockford kallis maalari?

Hinnat tulee aina vedeltyä summamutikassa, mutta kallis on niin suhteellinen käsite. Kokonaisia autoja en tosin jaksa ruiskia enään, eikä olisi tällä hetkellä tilaakaan, lukuunottamatta omia ja kesällä tulevan kaverin eli silloin tällöin juttuja Ei yksinkertaisesti jaksa muuten enään sitä hommaa. Irto-osia on leppoisa ruiskia ja hommassa on enemmän monipuolisuutta, eikä mene hermot.

[slowrider]

Mikä olisi fiksuin tapa korjata sellaisia ihan pieniä reikiä? esim. peräluukun merkkien noin 6mm reikiä? tuota varten ei viitsisi alkaa hitsaamaan uutta peltiä tilalle. Jos vetää pakkelia suoraan putsatulle, niin se taas vetää kosteutta sisäpuolelta? Hitsillä en mielellään alkais tollaista täyttämään kun muuten suora pelti ja taitaa olla niin nopee räkäsy että huokosia ja paskaa jää jokatapauksessa muhimaan sinne hitsiin kun ei ehdi palaa kunnolla...

Käyttiksen pikainen elvytys menossa ja hionnan jälkeen löytyi pari oikein pientä tuollaista reikää. pari samanlaista oli myös jossain tinatussa korjauksessa. eli sellaisia pieniä läpireikiä muuten ehjässä pellissä. Onko esim. kemiallinen metalli tms ihan hullu idea?

[HKM]

Mikä olisi fiksuin tapa korjata sellaisia ihan pieniä reikiä? esim. peräluukun merkkien noin 6mm reikiä? tuota varten ei viitsisi alkaa hitsaamaan uutta peltiä tilalle. Jos vetää pakkelia suoraan putsatulle, niin se taas vetää kosteutta sisäpuolelta? Hitsillä en mielellään alkais tollaista täyttämään kun muuten suora pelti ja taitaa olla niin nopee räkäsy että huokosia ja paskaa jää jokatapauksessa muhimaan sinne hitsiin kun ei ehdi palaa kunnolla...

Käyttiksen pikainen elvytys menossa ja hionnan jälkeen löytyi pari oikein pientä tuollaista reikää. pari samanlaista oli myös jossain tinatussa korjauksessa. eli sellaisia pieniä läpireikiä muuten ehjässä pellissä. Onko esim. kemiallinen metalli tms ihan hullu idea?

Kokeile koritinaa jos et halua hitsata. Itsellä on ainakin hyviä kokemuksia. Tuota kemiallista metallia en laittaisi

HKM

[slowrider]

Kokeile koritinaa jos et halua hitsata. Itsellä on ainakin hyviä kokemuksia. Tuota kemiallista metallia en laittaisi

HKM

juu onhan tuon tinan kans tullu sotkettua. ei vain mikään helpoin reikien paikkaamiseen. ja se happo tms mikä laitetaan ensin menee sitten reiästä sinne peltien sisään ja kaiketi nopeuttaa sitäkautta ruostumista kun sitä ei saa pyhkästyä pois. kai se on sitten jollain pakkelilla täytettävä. Eihän tuossa mitään ongelmaa olisi jos takaapäin pääsisi käsiksi, mutta siellä takana on tyhjä tila ja sitten toinen pelti.

[Jürgen_]

Kokeile koritinaa jos et halua hitsata. Itsellä on ainakin hyviä kokemuksia. Tuota kemiallista metallia en laittaisi

HKM

Koritina on kyllä jees...turha pelätä sen sisäpuolen ruostumista ja kun vielä napauttaa sen reijän ympäryksen hieman kuopalleen niin sille tinalle tulee suurempi tartuntapinta. Sitä grundia ei tarvi lonata niin paljoa että se valuu jokapuolelle vaan kevyt sipaisu riittää. Migillä tietysti voi ensin sen reijän ummistaa, ei se vetele niin paljoa.

Se kemiläinen metalli muuten sitten ruostuu melkein ku oikeakin metalli

[unatco]

Laitatko siis ruosteenestomaalin kitin päälle?

kyllä vain.. jos kitti on hyvin kiinni niin se ei sen alta tule ikipäivänä ruostumaan! varsinkin jos vetää epoksipohjaa kitattujen kohtien päältä ennen hinkkaväriä, niin tulee vallan mainio..

oma näkemykseni asiasta. asiasta voidaan olla montaa mieltä, esim: auton katossa ei ikipäivänä tarvitse kitin alle mitään pohjalle se ei ikinä tule kitin alta ruostumaan kun hyvin tekee.
jos kittaa bmw merkin konepelliltä pois, niin mielummin ei mitään kitin alle (kiveniskualtis paikka), muutoin se pallo sieltä tulee repeämään irti hetken kuluttua, vaan epoksia kitin ja hinkan väliin (ei pääse kiveniskut hajottamaan pintaa rikki)..
tästä asiasta voisimme kaikki keskustella maailman tappiin asti..

eri paikkoihin erillaiset käyttötavat.

[HKM]

kyllä vain.. jos kitti on hyvin kiinni niin se ei sen alta tule ikipäivänä ruostumaan! varsinkin jos vetää epoksipohjaa kitattujen kohtien päältä ennen hinkkaväriä, niin tulee vallan mainio..

oma näkemykseni asiasta. asiasta voidaan olla montaa mieltä, esim: auton katossa ei ikipäivänä tarvitse kitin alle mitään pohjalle se ei ikinä tule kitin alta ruostumaan kun hyvin tekee.
jos kittaa bmw merkin konepelliltä pois, niin mielummin ei mitään kitin alle (kiveniskualtis paikka), muutoin se pallo sieltä tulee repeämään irti hetken kuluttua, vaan epoksia kitin ja hinkan väliin (ei pääse kiveniskut hajottamaan pintaa rikki)..
tästä asiasta voisimme kaikki keskustella maailman tappiin asti..

eri paikkoihin erillaiset käyttötavat.

Ok. Mietin vaan että jos maalipinta esimerkiksi kiveniskusta rikkoontuu eli myös ruosteenestomaali kitin päältä niin silloin paljastuu pinta joka voi imeä kosteutta peltiin asti ja aiheuttaa ruostumisen. Mulla ei tähän ole sen kummempaa mielipidettä. Tärkeintä että opin parhaaksi koetut menetelmät

HKM

[Rockford]

kyllä vain.. jos kitti on hyvin kiinni niin se ei sen alta tule ikipäivänä ruostumaan! varsinkin jos vetää epoksipohjaa kitattujen kohtien päältä ennen hinkkaväriä, niin tulee vallan mainio..

oma näkemykseni asiasta. asiasta voidaan olla montaa mieltä, esim: auton katossa ei ikipäivänä tarvitse kitin alle mitään pohjalle se ei ikinä tule kitin alta ruostumaan kun hyvin tekee.
jos kittaa bmw merkin konepelliltä pois, niin mielummin ei mitään kitin alle (kiveniskualtis paikka), muutoin se pallo sieltä tulee repeämään irti hetken kuluttua, vaan epoksia kitin ja hinkan väliin (ei pääse kiveniskut hajottamaan pintaa rikki)..
tästä asiasta voisimme kaikki keskustella maailman tappiin asti..

eri paikkoihin erillaiset käyttötavat.

A. Silkkaa aineiden haaskausta ruiskia jotain ruosteprimeriä kitin päälle. Hieman kun ajattelee maalaisjärjellä, niin mitä hyötyä haposta tms. ruosteen-estosta on siinä vaiheessa, kun kitin alle on päässyt kosteus/ruoste muhimaan kuprauttaen kitin? Ei hevonkaan paskaa.
Ruosteprimeristä, haposta ja sinkistä on hyötyä vain ja ainoastaan, kun on esim. hiekkapuhallettu ruostekukkia. Puhalluksen jälkeinen pinta on todella altis ruostumaan, jopa kitinkin alla - kitti kun on huokoista, joten tuolloin on suotavaa sulkea altis pinta esim. hapolla tms. Tähän päälle yleensä riittää pelkkä hinkkaväri ja kittiä ei edes tarvitse.

B. Silkkaa aineiden haaskausta taas vedellä kittiä johonkin äsken mainittujen päälle. Itsestään selvää, että jos jotain merkin upotuksia tasoitetaan tai muuta muutoksia tehdään, niin tottakai paljaalle kirkkaalle pellille kittaus. Henk.koht. kittaan aina poikkeuksetta puhtaalle pellille ja viimeiset kittailut karhennetulle 2K-hiontavärille. Silloin tällöin vanhalle karhennetulle lakkapinnalle myös. Hitsaamalla kun olen muutoksia tehnyt, niin siistinyt vain sauman ja suoraan kitannut ilman mitään väliaineita, tosin aina lasikuitukitillä ensin -> vuosia sitten tehtyjä muutoksia muuttaessa uudestaan, hiottaessa kitin alta paljastuvat saumat on aivan yhtä ruosteettomat, kuin silloin vuosia sitten. Pointtina myös se, että kun jotain tehdään, niin pellistä muovataan sellaiseksi, että kittiä ei tarvita juurikaan. Silloin lopputulos on aivan omaa luokkaansa.

Monet merkin upotukset tasoittanut metodilla: katkaisulaikalla koko alueen kiilloitus pellille ja reunat rankasti viistoksi, reijät hitsataan umpeen ja samalla hitsataan muutenkin kamaa pintaan, että upotus pienenee ja epätasoittuu. Lamellilaikalla sileäksi ja perään lasikuitu-/tai hiilikuitukittiä kynnellinen. Viimeistely höyläyksen jälkeen snadilla tarjoilulla hienotäytettä ja homma bueno hinkkavärille. Kestää vaikka lekasora-myrskyn

Tapoja on monia, mutta turhaa tehdä turhaa työtä minusta. Jokainen voi kokeilla vaikka tuota kitin tarttuvuutta. Mitenköhän sen saisin selitettyä..mmm.. no vaikka pellin pala kouraan ja suihkitaan siihen spray-pullosta vaikka sinkkiä tai mitä tahansa. Tähän perään kittiä ja kuivettua väännellään pellinpalaa kunnolla -> tuloksena kitti lähtee siisteinä lastuina irti ja alla kiiltävä maalipinta.
Saman kun tekee samaan pellinpalaan ilman maalia välissä ja kääntelee sitä, niin kitti ei enään irtoa niin vain, vaan ampuu ja halkeilee pieninä muruina väännetystä kohdasta.
Sama hinkkavärin ja vanhan maalipinnan kanssa. Eli pointtina aineet on ns. yhtä puuta ja välissä ei ole mitään heikkoa lenkkiä. Näin rautalangasta väännettynä