lukkoperän ehjäystä

[jannmann]

Pistähän Suutari ohjeet lukko yksikön irroituksesta kaikkien ihmeteltäväksi. Saako sen lukko mötikän laitettu lukottomaan kiinni?

Saa laitettua lukottomaan kiinni.

[mortimer]

Joko ensimmäinen TI-lukonkiristys on tehty ?
Tuliko tuohon ramppimuutos + lisälevyt siis pänniä 75% vetopuolelle ja ~50% jarrupuolelle ? Kuinka paljon rampin muuttaminen 45->30 astetta lisää lukon pitovoimaa ?

[Suutari]

työn alla on...ei oo paha rasti, mutta pelkät osat maksaa melkein saman kuin lukkoyksikön lähetys tuonne suomen expertille.

omaan jodun ostamaan 4 kitkalevyä ja 2 välilevyä. hintaa tulee yli 300e+pk pelkästään noille. joten tuo 450e koko hommasta ei ole paha.

[Suutari]

Sai eilen koneistettua nuo ramppikulmat lukkoyksikköön ja huomenna täytyy vielä vetästä siivut pois tasauspyörästön koteloista ettei tule esijännitystä hammaspyörille. Sitten uudet levyt sisään kun saa hommattua ne ja uuden levypakan paksuuden mukaan shimmaus oikealle välykselle.

Pitäisi ensi kuun aikana saada nuo levyt ja lukkoyksikkö/perä autoon kiinni entistä ehompana. Laakerit ja muut oli kunnossa peräkotelossa niin menee muut hilut samoilla shimmilevyillä paikoileen. Pitää vielä vaan sitten käydä läpi että tulee oikeat esijännitykset jne. kun kasaa tuon takaisin kotelon sisään.


HUOM! ENNEN SEURAAVIEN RIVIEN AIHEUTTAMAA KYSELYTULVAA LUKEKAA AJATUKSELLA NUO LEKAN POSTISSA OLEVAT .PDF TIEDOSTOT NIIN SELKIÄÄ ASIAT HIUKAN! ITSEOPISKELU EI OLE VIELÄ TAPPANUT KETÄÄN !

Ja ihan kaikkea hyvää tarkottaen ja kunnioituksella sanottu sitten


Tässä sovellettavat ohjeet BMW:n kaikkien kitkalukkoperien customointiin:

75% lukko tehdään niin että poistetaan n.4mm paksu prikka+toinen lautasjousi vetorattaan puolelta. Molemmille puolille tulee sitten 2 paria kitka/liukulevyjä ja muut normihilut.

Tasauspyörästön kotelosta koneistetaan ramppikulmat 45 asteesta 30:iin vetopuolelta ja sitten sorvataan lisää tilaa sisälle tasauspyörästön rattaille ettei niihin tule esijännitystä.

Shimmataan levypakan välys sitten kotelon kantta sorvaamalla uusilla levyillä puoleen tuolta lekan ohjematskusta(yksi jousi vs. kaksi)

Ilman esijännitystä oleva lukko tehdään samalla tavalla ja poistetaan vielä lisäksi se toinen jousi sieltä pois. Pitäisin sillon tuon levypakan välyksen jossain 0.05-0.1mm tienoilla max ettei tule turhaa löysää nuille tasauspyörästön akseleille, mutta on tilaa hieman lämpölaajenemiselle eli sanalla sanoen naftisovitus. 4 Levyllä se sitten nappaa mukavasti kiinni vetopäällä ja sitten kun ei ole vetoja niin menee nätisti mutkassa niin kauan kun molemmat renkaat on maassa

Teettämään tuota ei kannata alkaa muualla kun Särkikoskella jos ei ole yllämainittuja etuja. Sen verta pieni on tuo Särkikosken ottama rahasumma tuosta työstä.

jos pitää alkaa kyselemään lisää ohjeita niin sitten ei kannata alkaa hommaan itse.

Kovaa terästä nuo kotelot joten ei ihan helppoa koneistusta. Pikaterästeriä on ihan turha edes tarjota tuohon/nuihin ja sittenkään lastu ei saa olla paksua eli hiasta hommaa. Ritisee vaan . Aika paljon vaan hiottavaakin olisi, koska sen verta iso kuitenkin tuo kulman muutos.

Eli harrastushommina menee jos intoa muilla riittää





40% lukon voi tehdä helpommin..vaatii vain shimmauksen sitten levypakalle eikä tarvitse koneistaa nuita tasauspyörästön koteloja(olettaen että ehjät kaikki pinnat..ettei tarvitse hioa).

Tähän voisi laittaakkin siihen liittyen että sieltä lukon sisältä otetaan sama paksu 4mm prikka pois sisäpäästä ja siihen tilalle laitetaan yksi pari lisää liuku/kitkalevyjä ja sitten shimmataan kohilleen välys nuitten lekan linkissä olevien ohjeitten mukaan kuten vakioperässä.

Levyjä saa muutamassa eri paksuudessakin ostettua, koot ovat n.2mm hujakoilla kympin välein. Siinä ohjeet tuohon 40% tekemiseen.



Omassa piti hioa 2kpl eli kaikki teräsvälilevyt ja sitten toinen tasauspyörästön kotelon kansi kun oli leikannut kiinni nuo levyt

Nyt 4 levyparilla pitäisi kestää hyvin tuon perän kun pitoprosenttikin kasvaa vetopäällä 75%. Moottorijarrulla ja toinen rengas ilmassa tulee sitten se n. 20%


Välyksien tiedot hieman soveltaen löytyy nuista .pdf tiedostoista joihin tässä viitataan. Loput välykset kannattaa mitata ennen työstöä(75% perä) ja sitten käyttää hiukan omaa järkeä niitten kanssa..

Osia saa ainakin ATOY:lta, Ruottista ja Särkikoskelta. Jos joku keksii vielä muita niin voi laittaa tietoja tänne.


Siinäpä infot. En ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai oikeettomuudesta. Jokainen "pilaa" lukkonsa miten tykkää

Vastaavia kamoja saa ostettua valmiina kisakäyttöön...esim. saksasta metric mechanicilta(olikohan hinta 1400e tms. uudella), Särkikoskella teetettynä jne.

Itse päädyin tuossa omassa tuohon yhdellä jousella olevaan 75% versioon siksi että tykkään poltella kumppaa aina silloin tällöin . Kisa autoon paras on tuo ilman jousia oleva versio.

[BBBimmer]

luistaakohan tuo itselläkin ko mutkiin menee varsinki liukkaalla niin lähtee suttaan mutta vähän ajan päästä lyö kierrokset tappiin ja kiihtyvyys tuntuu lakkaavan. hidastaa hieman niin taas lähtee kiihtyyn.. todella hyvin tähän asti pelannut ja ajaessa kuivalla yms ei kyllä ole tuollaista tullut.

[Jukka81]

No niin näytti olevan Kokolailla samat asiat näyttää olevan kuin tuossa mun laittamassa linkissä ylempänä.

Tässä fraatin laittamat yhtenä tiedostona ja tässä mun tekemä. Huomioikaa että noissa edellä olevissa artikkelit eivät ole missään loogisessa järjestyksessä, mutta kyllä niistä kaikki olennainen eri perätyypeistä ilmenee.

Nuo linkit ei enää toimi. Onko noita tietoja vielä jossain eri osoitteessa?

Kyseisestä linkistä on saanut moni TI-mies osviittaa

http://www.metricmechanic.com/pdfs/Differentials.pdf

Tämäkin linkki vanhentunut, tässä taitaa olla samat asiat http://www.metricmechanic.com/pdfs/m...al-booklet.pdf
?

Täytyis vähän katella miltä näyttää typ210 lukon ehjäys/kiristys, että onnistuisko kotikonstein, ja mistä osat löytyis kohtuuhinnalla.

Särkikoski meinaili että ATOY olis ainoa maahantuoja noille kitka ja jousilevyille, joten hintakin sen mukainen.

Pistäkääs infoa lisää jotka tuon remontin on tehnyt ite, että mistä osat löytyi jne.

[Leka]

Nuo linkit ei enää toimi. Onko noita tietoja vielä jossain eri osoitteessa?

Klik

[Jukka81]

Klik

Jep, kiitos.

[Jukka81]

Jep, kiitos.

Tuolta jonkun verran lueskellu lukkoyksikön ehjäyksestä, niin mikäli nyt oikein olen ymmärtänyt, niin tuossa alussa mainitaan kirjaimilla lukkoyksiköt koon mukaan, K=168, M=188, G=210??

En löydä TYP210 lukon välyksiä yms ohjeita mitä kasatessa tarvii, kun K=168 ja M=188 lukoille ne tuolla kerrotaan.

Vai onko ne tuolla jossai?? en ainakaan huomannut.

[Jukka81]

Nostellaan tätä..

Mitenhän tuossa 210:n lukkoyksikössä kun ei ole tuota 4mm paksua isoa prikkaa levypakan pohjalla,(tai ei ainakaan ollut tuossa minkä purin) nii otetaanko lukkoyksikön kannesta ja/tai pohjasta tavaraa sen verran pois, että saadaan mahtumaan se yksi levypari sisään, paremman pidon saavuttamiseksi?

Tosin en ole kyllä vielä mitannut paljonko kannesta olisi edes mahdollista ottaa tavaraa pois.

[JJT]

Miten tiedän onko kitkalevyt perästä kuluneet vähän vai paljon?
Mittaamalla paksuuden? En oo koskaan uusia nähny niin vaikea arvioida... Vai pitääkö kasata perä ja momenttiavaimella koittaa miten lukko pitää?
Perä on typ 188 e36 m3:sta.

[Jukka81]

Miten tiedän onko kitkalevyt perästä kuluneet vähän vai paljon?
Mittaamalla paksuuden? En oo koskaan uusia nähny niin vaikea arvioida... Vai pitääkö kasata perä ja momenttiavaimella koittaa miten lukko pitää?
Perä on typ 188 e36 m3:sta.

Kitkalevyjä on muistaakseni, ainakin kahta eri paksuutta, 2,0 ja 2,5mm. Ja jos pinnassa on vähänkään kiinnileikkaantumisen jälkiä, nii kitkalevy vaihtoon, ja luultavasti välilevykin menee vaihtoon silloin, jos ei saa hiottua.

[*makke*]

E36 M3, tuli tänään ajeltua, toisella puolella lähes sliksi kesäkumi ja toisella nastarengas, eihä se oikee tuntunut kahdella vetävän. Eikös ehjällä lukolla pitäisi tässä tilanteessa kokoajan vetää kahdella.

Joten, jos ja kun, mistä halvimmalla uudet kitkalevyt?

Ja öljyt on lukkoperäöljyt, vaihdettu viimekesänä.

[jannmann]

---------------

[*makke*]

Ei vedä kahdella välttämättä tollasessa tilanteessa.
Ennen kuin tilailet mitään, tarkista momenttiavaimella lukon kunto (vakio 25% lukko).
type 188 50-75Nm ja type 210 110-130Nm.
Mittauksen voit tehdä vaihde vapaalla, toinen rengas maassa ja irrotat ilmassa olevan fillarin vetoakselin perästä ja väännät momenttiavaimella vetoakselin tumpista. Tietysti auto tuettuna kunnolla ettet jää alle.

Mitattu momentti n.40-50nm, vanhassa autossa samalaisella perällä tuntui kyllä, että lukko olisi pitänyt paremmin :think . Uudet kitkalevyt nyt siis varmaan ainakin, purin lukonkin jo, osissa ei mitään näkyvää kulumaa tai vikaa.

Mites suutarin ohjeiden mukaan yhden levyparin lisäys, eli saisi 40% lukon, eroaako käytökseltään mitenkään ehjästä vakiosta? Ajoa siis asfaltilla ja satunnaisesti radalla.