e36 etupään säädöt

[Hemi]

Tässä olisi yksinkertaiset työohjeet siitä kuinka e36:n etupään alustakulmat saadaan eritasoisten madalluksen jälkeen paikalleen ilman varsinaisia säätöosia.
Eli suurin ajettavuuteen(vetely), äärikäytökseen ja renkaiden "linttaan" kulumiseen vaikuttava tekijä on saada camberkulmat(pyörä/pystykallistumat) kohdalleen. Madalluksen jälkeen pyörät siis näyttävät tältä: /-\ ja auto kulkee pelkkien renkaiden sisäpuolen runkojen varassa kun pitäisi näyttää tältä: l-l jolloin molemmat renkaan runko-osat kantavat koko kulutuspinnan lisäksi jolloin mm.vetely on minimaalista.

Tuossa kuva yläkiinnikepultista No:5, perssonista no:1 sekä olka-akselista no:2:


Kun puhutaan lievistä 15-25mm:n madalluksista, camberkulmien paikalleensaattamiseksi riittää käytännössä olka-akselin ylimmäisen kiinnityspultin no:5 vaihto kauluksettomaan 10.9 lujuiseen vakiopulttiin:


Siirryttäessä suurempiin madalluksiin tämä ei helposti enään riitä, vaan seuraavaksi pitää ajaa perssonin yläkiinnikkeeseen 1-2mm säätö ulospäin. Kannattaa huomata että varsinainen personin ja olka-akselin kantava liitos on ohjuritapilla+kahdella pultilla varustettu alakiinnike :


Ja mentäessä vielä tästäkin alemmaksi(70-80mm:n pudotuksiin), pitää myös
olkavarren/navan ylälenkkiin tehdä 1-2mm:n säätö ulospäin:

Eli tarkoitushan on madalluksen jälkeen saada rengas kallistumaan uudelleen pystyyn(pienentää positiivista camberkulmaa), jolloin kulman roikkuessa näkymän pitäisi säätöjen jälkeen suunnilleen tämä:

Seuraavassa caster säädöt...

[Hemi]

Ja sitten siihen casterkulman eli etupyörän takakallistuman säätöön jolla ei hirveästi ole merkitystä alle 50mm:n madalluksissa auton äärikäytökseen, mutta.... se millä on merkitystä, on se että molemmilla puolilla casterkulmat olisivat mahdollisimman identtiset. Jos ei ole, aiheuttaa se onglmia suuntavakavuudessa, vetämistä/puoltamista ja puoltamista erityisesti kovissa jarrutuksissa. Pyrkimyksenä on siis tavoiteltella maksimaalista symmetrisyyttä eri puolien välillä, jolloin auton käytöksestä siis saadaan mahdollisimman stabiili erityisesti kovemmissa nopeuksissa Suomen routaheitoissa...

Kysymyshän on perssonin yläkeskipisteen ja olka-akselin keskipisteen välisestä kallistuskulmasta jolloin kallistusta lisättäessä etypyörää pitäisi saada eteenpäin ja kallistusta/casteria vähennettäessä, pyörää viedään taaksepäin. Tuossa osat josta on kyse, Eli alatukivarsi no:3 ja alatukivarren takapään kiinnikelenkki puslineen no:4/5=6:

Alatukivartta=alapalloa pitäisi siis pystyä kääntämään eteen ja taaksepäin, jolloin
ainoaksi vaihtoehdoksi säätöjä rakennettaessa jää tuo tukivarren takapään kiinnikelenkki ja sen kaksipisteinen kiinnitys. Kiinnikelenkin sisään myydään myös epäkeskoisia puslia jolla yhteen suuntaan tehtävä kertasäätö onnistuu, mutta jos eri puolia pyritään "shimmaamaan" mahdollisimman lähelle toisiaan, on jonkinlainen säädettävyys välttämätöntä.


Homma aloitetaan niin että kiinnikelenkin lapun alla, korin puolella on kaksi ohjainholkkia joista sisimmäinen poistetaan hiomalla jotta itse kiinnikelenkin reilummat säätövarat mahdollistuisivat(muista suojata hiottu ohjuri):


Itse kiinnikelenkkiin tehdään molempiin pulttien läpireikiin n.3mm säädöt molempiin suuntiin(joka vaikuttaa itse casterkulmiin yllättävän paljon. Tässä kiinnike ulkopuolelta säätöreijillä:


Sen jälkeen ajetaan kiinnikelenkkin sisäpuolelle ohjainholkin upotukseen lisää tilaa vain sivusuunnassa sille jäljelläolevalle ohjainholkille:


Näin saadaan alatukivartta säädettyä eteen ja taakseppäin jolloin casterkulmien vaivaton säätö onnistuu. Näennäisenkin pieni säätömahdollisuus kiinnikelenkissä vaikuttaa alatukivarren ulkopäässä yllättävän paljon ja lopputulos näyttää tältä:


Jos joku pelkää säätöjen liikkuvan tms., voin lohduttaa että ennen kuin normaalitiukkuuteen vedetyt kiinnikepisteet antavat periksi pettää alatukivarsi, perssoni tai olka-akseli huomattavasti ennen. Eli pienintäkään pelkoa säätöjen elämisestä ei ole.

Säädöt voi siis tehdä itse valmiiksi samalla kun perssonit ym.on irti madallusjousi/alustasettiä vaighdettaessa. Tämän jälkeen nelipistesuuntaaminen on yhtä juhlaa ja kaikki kulmat saadaan hyvinkin kohdilleen tuolla 60€:n tunnin veloituksella. Kun vain muistaa suuntausta tekevälle henkilölle muistuttaa, että etupäässä tosiaan on mahdollisuus säätää kaikki paikalleen. Samalla kannattaa pyrkiä erityisesti camberkulmien osalla toleranssialueen miinuspuolen ylärajoille(niin pystyyn kuin mahdollista), jolla varmistetaan leveillä/matalilla renkailla mahdollisimman tasainen paine eri puolien kylkien välillä. Tällä varmistetaan minimaalinen vetely ja maksimaalinen renkaiden käyttöikä.
Takapäässähän kutakuinkin kaikki tarvittavat säädöt jo onkin, mutta pyrittäessä mahdollisimman lähelle miinuspuolen ylärajaa(siis niin pystyyn kuin toleranssialue antaa myöden) camber säädölle voi joutua tekemään hieman lisää säätövaraa. Itse säädätän takapään varsinkin käytettäessä
235-275 leveää rengastusta jopa jonkin verran camberin tehdastoleranssin miinuspuolen yli jotta vetely ja kuluminen olisi minimaalista=olematonta. Etupäässä riittää kaikki tehdastoleranssit.

[Kolme2viis]

Kiitokset tästä!

[Gonzalez]

Yksityiskohtainen ja hyvä topikki.

Kiitokset Hemille vaivannäöstä!

[Hemi]

...ja kysyä saa jos jotain jäi epäselväksi?

[Kouris]

Kiitoksia.

Ohjeet tuli tarpeeseen.

[bemu2000]

mutta mutta, kuinkas paljon renkaan yläreuna tulee ulospäin noilla toimenpiteillä? voi tulla ahdasta levittävillä vanteilla...

[markok]

Kun puhutaan lievistä 15-25mm:n madalluksista, camberkulmien paikalleensaattamiseksi riittää käytännössä olka-akselin ylimmäisen kiinnityspultin no:5 vaihto kauluksettomaan 10.9 lujuiseen vakiopulttiin:
http://www.blauweiss.fi/images/kuvia/s%e4%e4t%f61.JPG

Taitaa Hemillä olla kykyä lukea toisten ajatuksia kun on minunkin pitänyt ottaa tämä asia puheeksi. Muistelin, että tästä aiheesta on joskus juttua ollut. Vielä kysymys tuosta no:5 kiinnityspultista, että olisiko pultin mittoja tiedossa? Voisi käydä valmiiksi hakemassa niin ei tarttisi seisottaa autoa tallissa.

[bman]

Tuo pultti nro 5 on alunperin M12x42mm 10.8 lujuinen, niin eli 10mm paksuinen onkin siihen passeli ja vaikkapa samantien 12.9 lujuinen.

[Hemi]

mutta mutta, kuinkas paljon renkaan yläreuna tulee ulospäin noilla toimenpiteillä? voi tulla ahdasta levittävillä vanteilla...

Siis kyse on siitä että camber tällä säädöllä saadaan uudelleen tehdasarvoihin=toleranssialueen sisälle. Leveistä etunakeista väärillä cambereilla ei kuitenkaan ole juuri iloa koska vetely on hirvittävä ja rengas kuluu sisäkanteistaan vajaassa kesässä kuitenkin kankaille. ja vaikka kabnkaatkaan ei vielä näkyisi niin linttaan=pilalle ne menee jo muutamassa tuhannessa joka tapauksessa. Siis jos rengas ei mahdu tehdasarvoilla etukaaren sisälle, niin joko suuremman et:n vannetta alle, tai aika Robilta kaarien manklaukseen.

[Ha2]

Tuo pultti nro 5 on alunperin M12x42mm 10.8 lujuinen, niin eli 10mm paksuinen onkin siihen passeli ja vaikkapa samantien 12.9 lujuinen.

Juuri näin tein omassa autossani. Eli M10 pultti, lujuus 12.9.

[Hemi]

Joo. Siihen käy tosiaan ihan M10/50mm:n pultti ja koska orggisvetolujuus halutaan säilyttää niin vähintään se 10.9 lujuinen jotta ei tule leimalla sanomista. Tosin tässä on nimen omaan niin että tuo yläkannakkeen pultti ei kanna mitään, vaan varsinainen kanto tulee kahdesta alakannakepultista ja erityisesti niiden välissä olevasta teräsohjurista. Toisekseen, ihan jo 8.8 pulttikin repeää/tulee kolaritilanteessa kannakelenkistä läpikin ennenkuin katkeaa(nähty on). Sen saa myöskin kiristettyä jo enemmän kuin riittävästi jotta säätö pysyy asetetussa jopa rallibemuissa joissa alusta saa "napsua" niin että olka.akselit, alatukivarret ja perssonit kyllä ovat kierossa.
Mutta koska noilla alustapulteilla on Suomen talvessa taipumus hitsaantua enemmän tai vähemmän kiinni, niin 10.9 tai 12.9 teräspultin saa väännettyä joskus aukikin ilman pultin katkeamista, ja jos nyt tosiaan pilkkua viilataan niin se 10.9 pultti on ensimmäinen "laillinen" pultti tähän kohtaan.

[markok]

Vielä yksi kysymys camberista. Mikähän se tehdasarvo camber kulmalle on? Varmaan aavistus sisäänpäin pitää yläreunojen olla?

[bman]

Ohjearvoalueet

Camber edessä -1˚28` -0˚28`
Caster edessä 3˚20` 4˚20`
Auraus edessä 0˚05` 0˚13`

Camber takana -2˚15` -1˚45`
Auraus takana 0˚09` 0˚15`

Etummaiset numerot ovat siis asteita ja jälkimmäiset minuutteja. Eli esim. 1˚65` arvoa ei periaatteessa ole vaan se on 2˚5`

[bman]

Itselläni kun ei ollut nyt mahdollista käydä suuntauksessa niin rakensin kulmamitan jolla saa jopa yli 0.5 asteen tarkkuudella katottua tuon camberin. Casterin mittasin kohdilleen mittaamalla molempien tukivarsien päistä auton keskipisteeseen saman mitan.

Täälläpäin suuntaus kun maksaa noin 100e niin ei oikein ole sopivaa opiskelijan pussille.