Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!

[Cell]

Dunky: Siemens löytyy vain M50B20TU koneesta, M50B20 maf on bosch ja itseasiassa sama kuin esim. M70B50 maf. M50B25TU maf on myös boschilainen, ja sama kuin esim M60B30 jne.

Tuokki2: Taitaa kaikilta tulppavalmistajilta löytyä oma "vastaa tuota mallia" varianttinsa, mutta nuo ovat ainoat virallisesti speksatut ja sellaisena aikalailla varma valinta. Kaikkia ei voi listata joten jos haluaa käyttää eri merkkiä, tieto löytyy varaosatiskiltä.

JJT: Ok, hyvä tietää, pitää kurkata vielä tuosta omasta kinderistä ettei tuo koske esim. vain niitä missä ei ole pakoputkessa läppää, editoin sitten sen tänne. Enpä ole moista kuitenkaan huomioinut

[Hammu]

Hyvä cell, tää ansaitsee kyllä jo stickyn ettei huku paskan joukkoon.

[JJT]

Niin pieni korjaus tähän moottoriin: M50B25 / M50B20

Eikös sieltä yleensä löydy Siemens (jos oikein muistan) merkkinen MAF?

m50b20TU:sta taitaa löytyä mutta ei mielestäni m50b25:sta

Yksi ainakin m52-koneisen potentiaalinen imuvuodon aiheuttaja löytyy imusarjan alta, ylimääräinen alipaineletkun paikka jossa on kumitulppa, tämä tulppa on usein haurastunut ja haljennut.

[Tuokki2]

DENSOn valikoimasta löytyy myös hyvin toimiva tulppa m50 koneeseen. vajaa viikko sitten vaihdoin bosch:in super 4 tulppien tilalle niin tyhjäkäynti parani ainakin, muuten en eroa ole huomannut.

[Dunky]

Niin pieni korjaus tähän moottoriin: M50B25 / M50B20

Eikös sieltä yleensä löydy Siemens (jos oikein muistan) merkkinen MAF?

[Dunky]

Hienoa, kiitos kirjoituksesta

[GARFFi]

Aivan mahtavaa. Kiitos Cell.

Ostin juuri M50B25:seen uudet Boschin tulpat, varaosatiskin myyjä kehui että tuo Boschin F7LDCR on korvattu uudemman nimisellä tulpalla, editoin ja kerron pian kunhan saan sen tulpan pahvin käteeni pian..

[Cell]

Tulossa M60/M62/M62TU kun jaksan kirjoittaa. Luultavasti myös M52TU ja M54.

Jos korjattavaa tai kommentoitavaa itse ohjeesta, postaa tänne. Kysymykset ongelmista olemassaoleviin topiceihin. Kun kommentti on otettu huomioon ja korjattu ohjetta tarvittaessa, modet vois poistaa sen jotta tämä topic pysyis oikeasti lyhyenä ja selkeänä eikä kenenkään tarvitsisi enää sanoa "en jaksanut lukea kun siellä oli 1123114 sivua paskanjauhantaa".

[Cell]

M52B20 / M52B25 / M52B28

Näissä koneissa imuvuodot löytyvät useimmiten osista 10 ja 14. Jos autossasi ei ole luistonestoa, osa numero 10 on hiukan eri näköinen kun tuo ylimääräinen luistoneston läppärunko puuttuu välistä. Irroita osat löytääksesi vuotoja.



Aivan oikein, ne pitää _IRROITTAA_, ei suihkia mitään tököttejä joilla todennäköisyys löytää vuoto on kaikkea muuta kuin 1. Imusarjaa ei tarvitse irroittaa, lähtevät näpsäkästi ilmankin, joskin tyhjäkäyntimoottorin irroitus vaatii vähän sorminäppäryyttä. Vääntele letkuja, pienikin halkeama on liikaa ja aiheuttaa ongelmia. Uudet letkut maksavat merkkiliikkeessä yhteensä n. 30e ja säästävät hintansa bensalaskussa & mukavuudessa hetkessä. Älä edes yritä korvata niitä millään puutarhaletkulla tai korjata teipillä/sikafleksillä, kaivat vain kuoppaa itsellesi. Kun nyt olet purkanut, voit suihkia vaikka brake cleanerilla tyhjäkäyntimoottorin puhtaaksi niin että se liikkuu taas jouheasti.

Toiset imuvuotopaikat ovat seuraavan kuvan huohotinventtiili-separaattori ja sen letkut. Etenkin letku nro 6 on yleensä muuttunut purukumiksi ja katkennut, todella yleistä. Osa 2 eli juurikin huohotinventtiili-separaattori on usein mennyt tukkoon tai sen sisällä oleva kalvo revennyt. Näistä molemmat voivat aiheuttaa käyntihäiriöitä ja öljynkulutusta. Myös muoviletku 1 saattaa olla revennyt jostain jolloin se kaipaa vaihtoa. Tuo koko hökötys on hieman paskamainen purkaa ensimmäisellä kerralla pois, mutta jos homman on tehnyt se tulee sieltä vartissa. Kolme kiinnityspulttia irti, letkut irti ja sitten pujottelemaan sitä pois imusarjan alta, öljynsuodatinkotelon yli. Jotkut ottavat suodatinkotelon kannen pois helpottaakseen.




Separaattorin voi puhdistaa mikäli se on ehjä, kalvon takana oleva muovilevy lähtee useimmiten (vaan ei aina) ehjänä irti meisselillä kampeamalla se lukituksistaan, jolloin näet kalvon. Jos kalvo on ok, putsaa ja liottele alemmasta separaattoriosasta mömmöt pois. Jos kalvo on rikki tai rikoit muovikotelon purkaessasi, hae uusi. Hinta 50-60e, älä edes kuvittele poistavasi tätä osaa ja korvaavasi sitä jollain letkuvirityksillä ja omilla ”catch-can” purkeilla. Tulee vain ongelmia.

Purettuasi nämä kaikki ja vaihdettuasi rikkinäiset uuteen, ei kannata lopettaa mikäli haluaa huolettomia kilometrejä ja säästyä ylimääräisiltä hajoamisilta. Seuraavaksi otat venttiilikopan muovikannen pois ja purat puolat pois. Taskulamppu käteen ja kurkkimaan onko tulpankoloissa öljyä. Jos öljyä on, seuraava työlista odottaa mikäli et halua hajonneita puolia:

1) Hanki uusi venttiilikopan tiiviste ja koppaa painavat kumiprikat.



Tuossa kuvassa tarvittavat osat näkyvät numeroilla 3 ja 9. Numeroa 9 tarvitset 15kpl ja niitä saat vain merkkiliikkeestä. Hinta vajaan euron kappaleelta ja ne on pakko vaihtaa jos haluat että uusi tiiviste varmasti pitää, vanhat painuvat kasaan. Venttiilikopan tiivistesarjan saat myös merkkiliikkeestä, mutta myös tarvikeliikkeistä. Varmista kuitenkin että saat myös nuo keskellä näkyvät tulpankolojen tiivisteet mukana, nämä eivät kuulu esim. Elringin tiivisteen mukaan vaan ovat tilattava erikseen. Tiivisteestä on kahta versiota riippuen siitä onko venttiilikoppa muovia vai alumiinia, uudemmissa on muovia. Muovisen tiiviste on paljon korkeampi koska se uppoaa kopan uraan, alumiinisessa on lättänä. Tätä tiivistettä _EI_ voi korjata sikafleksillä tai tiivisteliimalla. Unohda se heti ja mene haukkumaan itsesi pystyyn peilin eteen koska ajattelit kuitenkin.

2) Samalla kun touhuilet voit vaihtaa tulpat. Tähän koneeseen kuuluu jokin seuraavista:

NGK BKR6EK
Bosch F7LDCR

tai jos olet rikas ja haluat todella pitkät vaihtovälit (ei muuta vaikutusta):

NGK BKR6EQUP
Bosch FGR7DQP

Tulpan on oltava juuri jokin edellä mainituista, sen tyyppikirjaimet eivät saa olla eri järjestyksessä eikä sinne saa lisätä väliin plussia tms. Motonetistä saa oikeaa ngk:ta, mutta väärää boschia. Toimii se sillä väärälläkin, muttei se sinne kuulu ja sillä selvä.

Tässä koneessa lambdaviat ovat erittäin harvinaisia käytetyn anturityypin takia. Ongelmia kuitenkin voi olla, mutta ne on helpoiten todettavissa vikakoodeista ja moottorinohjauksen livedatasta. Livedatasta tulee etsiä lambdojen jännitearvot, ja katsoa että ne heittelevät jatkuvasti tyyliin 0,6-4,8v väliä. Pointtina on kuitenkin että heittelevät jatkuvasti eivätkä esim. makaa n. samalla jännitealueella koko ajan. Samaan tapaan et lambdoja voi tarkistaa kuin M50 -koneissa. Muista kuitenkin, että lambdan seossäädön ylittymisen koodi ei tarkoita lambdavikaa. Ota koodi ylös pilkuntarkasti ja kysy foorumilta jos et tiedä mitä se tarkoittaa. Koodinluku on hyödytön jos siitä jää käteen ”joku lambdajuttu”.

Asentotunnistinviat selviävät näistä koneista lähes poikkeuksetta vikakoodeista. Omituinen välitila on kuitenkin varsin mahdollinen, anturi nimittäin saattaa olla ecun mukaan ehjä mutta antaa täysin epäkuranttia signaalia. Tällainen vikatila selviää vain oskilloskoopin kanssa mittaamalla signaalilinjaa. Mittaustapaa en selitä, jos et osaa mitata et luultavasti omista laitettakaan, autosähkökorjaamolla homma hoituu pyydettäessä. Epäkurantti signaali näyttää esimerkiksi tältä: http://s245.photobucket.com/albums/g...6102010006.mp4 . Tällä tavalla rikkinäinen asentotunnistin ei välttämättä aiheuta vielä mitään käynnistysongelmia, tai tehonpuutetta. Bensankulutusta se kyllä voi nostaa, ja aiheuttaa täristävää tyhjäkäyntiä. Mikäli autosta paljastuu asentotunnistinvikoja, osta vain alkuperäismerkkiä. Muut eivät toimi ja aiheuttavat todella kummallisia ongelmia, kuten pätkimistä, räkimistä ja näennäisen rajoittimen puuttumista peliin jo keskikierroksilla.

Korjattuasi nämä kaikki auto nykii vieläkin ym.? Kurkkaa moottorinohjauksen livedatasta adaptaatioprosentit. Mikäli ne ovat molemmissa pankeissa selvästi kohollaan, saattaa olla MAF:n uusinnan aika. Osta vain alkuperäismerkkiä tässäkin kohtaa. Huom! Mikäli autossa on pienikin imuvuoto, nousevat adaptaatiot silloinkin!

Edit 1: Muutettu lambdajuttuja ja lisätty asentoanturitietoa.

[Cell]

M50B25TU / M50B20TU (TU = vanoksellinen moottori)

Pääasiassa tähän pätee kaikki samat kuin vanoksettomaankin, joten lue sieltä kaikki tarpeellinen.
M50B20TU on varustettu siemensin moottorinohjauksella, kun taas B25TU ja vanoksettomat ovat boschin ohjauksella. Siemensin lambda saattaa siis olla erilainen, eikä vanoksettoman tapauksessa kuvattu mittaus välttämättä päde sille.
Näissä koneissa lambdan lämmityksen johdot ovat vihreä ja ruskea, signaalipiuhat edelleen musta ja keltainen.

Asentotunnistinviat selviävät näistä koneista lähes poikkeuksetta vikakoodeista. Omituinen välitila on kuitenkin varsin mahdollinen, anturi nimittäin saattaa olla ecun mukaan ehjä mutta antaa täysin epäkuranttia signaalia. Tällainen vikatila selviää vain oskilloskoopin kanssa mittaamalla signaalilinjaa. Mittaustapaa en selitä, jos et osaa mitata et luultavasti omista laitettakaan, autosähkökorjaamolla homma hoituu pyydettäessä. Epäkurantti signaali näyttää esimerkiksi tältä: http://s245.photobucket.com/albums/g...6102010006.mp4 . Tällä tavalla rikkinäinen asentotunnistin ei välttämättä aiheuta vielä mitään käynnistysongelmia, tai tehonpuutetta. Bensankulutusta se kyllä voi nostaa, ja aiheuttaa täristävää tyhjäkäyntiä. Mikäli autosta paljastuu asentotunnistinvikoja, osta vain alkuperäismerkkiä. Muut eivät toimi ja aiheuttavat todella kummallisia ongelmia, kuten pätkimistä, räkimistä ja näennäisen rajoittimen puuttumista peliin jo keskikierroksilla.

[Cell]

Yleisimmät oireet bemarien tekniikassa ovat apulaitteista peräisin. Niiden tunnistaminen ilman tietoa voi olla kinkkistä ja usein jätetään korjaamatta ja tyydytään hyväksymään vika. Ehkäpä seuraavasta tekstistä on apua ongelman kohdatessa.

M50B25 / M50B20:

Yleisin syy käyntihäiriöihin on aivan varmasti imuvuoto. Imuvuodot löydät irroittamalla seuraavassa kuvassa näkyvät osat 3, 10 ja 8. Näiden lisäksi venttiilikopasta lähtee kaksi letkua, joista toinen päätyy kuvassa näkyvään osaan numero 3 ja toinen imusarjaan. Irroita myös nämä ja tutki tarkasti!!



Aivan oikein, ne pitää _IRROITTAA_, ei suihkia mitään tököttejä joilla todennäköisyys löytää vuoto on kaikkea muuta kuin 1. Imusarjaa ei tarvitse irroittaa, lähtevät näpsäkästi ilmankin. Vääntele letkuja, pienikin halkeama on liikaa ja aiheuttaa ongelmia. Nämä kolme letkua (3, 8 ja 10) maksavat merkkiliikkeessä yhteensä n. 30e ja säästävät hintansa bensalaskussa & mukavuudessa hetkessä. Älä edes yritä korvata niitä millään puutarhaletkulla tai korjata teipillä/sikafleksillä, kaivat vain kuoppaa itsellesi. Venttiilikopasta lähtevät kaksi letkua voit joko ostaa merkkiliikkeestä muutamalla eurolla, tai hakea tarvikeliikkeestä metritavarana öljynkestävää letkua. Merkkiliikkeestä ostaessa saat kuitenkin luultavasti ohuemmalla seinämällä olevaa letkua joka taipuu paljon helpommin paikalleen. Oma valinta, kunhan ne puutarhaletkut jää hyllyyn. Kun nyt olet purkanut, voit suihkia tyhjäkäyntimoottoriin (osa 6) brake cleaneria että sieltä tulee töhnät pois ja alkaa taas liikkua.

Purettuasi nämä kaikki ja vaihdettuasi rikkinäiset uuteen, ei kannata lopettaa mikäli haluaa huolettomia kilometrejä ja säästyä ylimääräisiltä hajoamisilta. Seuraavaksi otat venttiilikopan muovikannen pois ja purat puolat pois. Taskulamppu käteen ja kurkkimaan onko tulpankoloissa öljyä. Jos öljyä on, seuraava työlista odottaa mikäli et halua hajonneita puolia:

1) Hanki uusi venttiilikopan tiiviste ja koppaa painavat kumiprikat.



Tuossa kuvassa tarvittavat osat näkyvät numeroilla 3 ja 9, kuva on vanoksellisen mutta älä anna sen häiritä jos sinulla on vanokseton. Numeroa 9 tarvitset 15kpl ja niitä saat vain merkkiliikkeestä. Hinta vajaan euron kappaleelta ja ne on pakko vaihtaa jos haluat että uusi tiiviste varmasti pitää, vanhat painuvat kasaan. Venttiilikopan tiivistesarjan saat myös merkkiliikkeestä, mutta myös tarvikeliikkeistä. Varmista kuitenkin että saat myös nuo keskellä näkyvät tulpankolojen tiivisteet mukana, nämä eivät kuulu esim. Elringin tiivisteen mukaan vaan ovat tilattava erikseen. Tätä tiivistettä _EI_ voi korjata sikafleksillä tai tiivisteliimalla. Unohda se heti ja mene haukkumaan itsesi pystyyn peilin eteen koska ajattelit kuitenkin.

2) Samalla kun touhuilet voit vaihtaa tulpat. Tähän koneeseen kuuluu jokin seuraavista:

NGK BKR6EK
Bosch F7LDCR

tai jos olet rikas ja haluat todella pitkät vaihtovälit (ei muuta vaikutusta):

NGK BKR6EQUP
Bosch FGR7DQP

Tulpan on oltava juuri jokin edellä mainituista, sen tyyppikirjaimet eivät saa olla eri järjestyksessä eikä sinne saa lisätä väliin plussia tms. Motonetistä saa oikeaa ngk:ta, mutta väärää boschia. Toimii se sillä väärälläkin, muttei se sinne kuulu ja sillä selvä.

3) Tarkista puolat halkeamien varalta. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155882 Sieltä ohjetta, mutta muista että vaikka halkeamia olisi, ei puolia välttämättä tarvitse vaihtaa ellei ole nykimis- tai muita sytytysongelmia. Edessä ne kyllä ovat jos halkeamia on.

Tässä vaiheessa onkin sitten imuvuodot selvät, ja sytkäongelmat ehkäisty. Vieläkin vaan kierrokset seilaa ja päästöt perseellään vaikka parempi onkin jo?

Seuraavana tulilinjalla on lambda. Ohjelmointivirheen takia näissä koneissa on ongelmia lambdan kestävyyden takia, ns. thermoshokki-ongelma johon aikanaan tehdaskin julkaisi service bulletinin tms. Ne on nyt jo unohtuneet joten merkkiliikkeessä tuskin tiedetään. Selvittääksesi onko lambdasi rikki, sinulla on kolme tietä.

Voit mennä lukemaan vikakoodit, ja toivoa että rikkinäinen lambda näkyy siellä, voi olla näkymättäkin joten hukkaan meni.

Toisaalta voit mennä lukemaan vikakoodit, ja todettuasi ettei siellä näy mitään, tarkistaa moottorinohjauksen livedatasta (tämä ei joka paikassa onnistu) seilaako lambdan antama jännite tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella 0,1-1v väliä jatkuvasti. Jos jännite on koko ajan esim. 0,4 on lambda tai sen lämmitys rikki, jota et taas näe välttämättä koneelta.

Kolmas vaihtoehto on ottaa yleismittari käteen ja könytä auton alle. Etsi käsiisi lambdan liitin ja vedä auton puoleisesta liittimestä kumisukka pois päältä niin että pääse mittaamaan pinneistä. Auto käyntiin ja mittaa vihreä-sinisen ja ruskean välinen jännite. Siellä pitäisi olla n. akkujännite. Jos löytyy, lämmitys on kunnossa. Jos ei, lämmitys on rikki ja vaatii lisäselvitystä, en käsittele asiaa tässä. Seuraavaksi mittaa mustan ja keltaisen välinen jännite. Lambdan lämmettyä (saattaa kestää hetken) jännitteen tulee seilata n. 0,1-1v välistä aluetta jatkuvasti. Jos se on tasainen, lambda ei toimi, vaihtoon meni.

Lambdaksi vain aitoa boschia, orkkista vastaavaa anturia saa vajaalla satasella ilman alkuperäistä liitintä, mutta huonolla liitoksella lambda ei toimi joten turvallisinta on hakea valmiilla liittimellä lambda.

Mikäli vieläkin on vikoja kuten aaltomaista kiihtyvyyttä, kokeile putsata maf esim. CRC:n valikoimasta löytyvällä puhdistusspraylla. Voit myös kokeilla toimivan auton maffia tai ostaa uuden boschin maffin, muita merkkejä ei kannata kokeilla. Ulkomailta saa halvemmalla usein kuin suomesta, selvitä esim. kl-varaosien hinta ja sitten vaikka foorumin kautta mitä muualla maksaa.

Mahdolliset asentotunnistinviat voivat aiheuttaa esim. pitkää starttia tai pätkimistä, ja selviävät useimmiten vikakoodeista, osittain rikkinäisiä antureita näissä ei oikein ole tyypistä johtuen. Mikäli autosta paljastuu asentotunnistinvikoja, osta vain alkuperäismerkkiä. Muut eivät toimi ja aiheuttavat todella kummallisia ongelmia, kuten pätkimistä, räkimistä ja näennäisen rajoittimen puuttumista peliin jo keskikierroksilla.