E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV

[Haju69]

Tässä vanha http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=275065


Jatketaan tänne kysymyksiä ja vastauksia koskien E38 mallisarjaa.

[Muurahainen]

Kulmat tietenkin vaikuttaa, mutta mitkähän mahtaa olla ne oikeat kulmat 18" koossa? Muutama sivu taaksepäin on tuo oma suuntausraportti, onko siihen kommenttia?

Aika kauhean epäselvä lappu... Toivottavasti nyt osaan tuota lukea.

Jos saa niin vieläkin camber pystympään ja auraukset on aika suurella.
Takana tuo auraus on syö varmaan renkaat pois aika hätäisesti.

[Tatsga]

Ostin sitten 67tkm ajetun(ekalta omistajalta, BMW-piirimyyjän leimat huoltokirjassa, ajettu n.1000km/v 2000-luvulla) facelift 740i:n sakemanneilta. Maalipinnaltaan huono ku on naarmuja hieman joka puolella, mutta muuten on ikäisessään kunnossa. Pohjakin on valmiiksi ruostesuojattu. Takaylätukivarsista toinen on vaihdettu viime vuosina oem-osaan(keltainen tarra tallessa vielä) ja toinen olis vaihtoa vaille ennen RK:ta(lemförder vastannee OE-laatua?). Konehuoneessa ilmeisesti ohjaustehostimensäiliön letkut kusee ku vasemmassa etunurkassa on öljyvuotoa havaittavissa.

Varsinainen kysymys alustuksen pohjalta on vaihteistoöljyyn liittyvä. Ensinnäkin vaihteiston öljypohja on hieman märkä öljystä. Toisekseen hieman mietityttää toimiiko vaihteisto kunnolla. Ylöspäin vaihdot toimii täysin eleettä(=hyvin). Se mikä aiheuttaa paranoiaa on pakin kytkemisestä ja kaasun päästäessä vaihtotilanteessa aiheutuvat töksäykset. Esim jos risteyksessä kääntyessä vaihde vaihtuu pienemmälle, niin vaihto on melko töksähtävä. Pakittaessa tuntuu ku vaihteisto keräis "tyhjät pois" ja lähtee sit liikkeelle töksähtäen. Öljyt on kuitenkin kohta 16v vanhat vaikka onkin ajettu vaan 67tkm. Viimeset 20tkm on oletettavasti ollut hyvin lyhyttä pätkäajoa tai todella satunnaista pidempää ajoa. Nyt olis huutoäänestyksen paikka siitä että vaihdanko öljyt kesällä inspection II:sta vastaavassa maahantulohuollossa vai en? Viimeksi tehty inspection II vuonna 2006, n.9tkm sitten...

Jos joku tätä lukeva on PK-seudulla toimiva automaalari/maalaava fixari/tuntee semmoisen, niin saa olla privalla yhteydessä koskien auton alaosan uudelleen/korjausmaalausta sisältäen helmojen korinväristäminen. Haussa hyvä ja halpa työmies

[peto2]

Jos tukivarsia pitää vaihtaa, todelliset kilometrit on yli 200tkm.

Sitten kysymys, minkä kokoiset renkaat siinä on?

[Tatsga]

Kesärenkaat 225 ja 255 18" M-parallerspokeilla(pilot sportit 2006 leimoilla, pintaa on vielä ku uusissa, kivikovat). Vetelee suomen teillä ku perkeleet... Pätkäajo kaupungissa todennäköisesti alustalle melko paljon rankempaa ku pitkän matkan ajaminen niin selittäis miks on tukivarret väljänä. Kilsat pitänee paikkansa koska muuten tota olis ruuvattu joka toinen vuosi ennen huoltoa/katsastusta tai vaihtoehtosesti merkkihuollossa olisivat merkanneet pienemmät kilsat ja ruuvattu ennen myyntiä(tosin katsastussetä olis saattanut puuttua tuohon viime vuonna ku leimalapussa n.65tkm). Etutukivarsien takakumit ilmeisesti kovettuneet ku 90km/h on aivan lievä täristys.

[BeamR]

Jos tukivarsia pitää vaihtaa, todelliset kilometrit on yli 200tkm.

omalla kokemuksella vuodet merkkaa enemmän kuin kilometrit: meillä on kolmessa autossa vaihdettu eteen puslia alle 130tkm ajettuna (takuuvarmasti oikeat kilometrit, mallit ovat olleet E39, E38 ja E60), mutta ikää on ollut kaikissa tapauksissa 8-9 vuotta. Ne kumit vaan yksinkertaisesti kovettuu.

Toisaalta tiedän suomi-auto E60 525xd vm 2008, jolla on nyt vedetty samoilla puslilla 300tkm.

Pääsiäisenä vaihdoin diktaattoriin uudet tukivarret puslineen eteen kun puslat oli kovat ja lopussa: vanhat oli BMW original teile ja niiden leimat oli vuodelta 2006 (eli taas sama 8-9 vuoden sääntö), ja sillä ei ole viimeisten viiden vuoden aikana takuuvarmasti ajettu kuin 10tkm.

[Tatsga]

Takaatahan menee tukivarren pallot väljiks mut sanoisin autoinssin intuitiolla et rasitusykleillä on enemmän tekemistä kulumisen kanssa ku kilsoilla. Ku ajaa isoo kovaa niin syklejä on huomattavasti vähemmän per kilsa ku kaupunkipyörittelyssä... Iän vaikutuksesta kovaan niveleen on hankala sanoa mitään. Vois noi kumipuslalliset varret kyl vaihtaa uusiin ni sais värinöitä pois.

[Ramzez]

Noin vanhoissa ja vähän ajetuissa autoissa vaan saa olla todella tarkkana. Varsinkin jos vikalista on kattava, mitä sen ei pitäisi olla, vaikka vuosia olisi vähän enemmänkin kulunut, ellei autoa ole sitten laiminlyöty huoltojen suhteen koko sen ajan.

Kannattaa tarkistaa, että vuotaako laatikko oikeasti, vai onko kyseessä sittenkin moottoriöljy, mikä likaa laatikkoa. E38:ssa on aika tyypillistä, että venttiilikopan tiivisteet vuotavat, jolloin öljy valuu konetta pitkin sinne pohjamuovien päälle ja ajoviima ajaa öljyä laatikon suuntaan. Äkkiseltään katsottuna voi näyttää siltä, että laatikko vuotaa, mutta todellinen vuotokohde voikin olla itse moottori.

Jos on kuitenkin selvää, että laatikko vuotaa, niin itse lopettaisin ajon heti ja varaisin autolle huuhteluöljynvaihdon. Kaikista varmin tapa päästä tekemään monen tuhannen laatikkoremppaa, on ajamalla autolla, jossa laatikon öljyt ovat vähissä. Eli korjaamolle mars!

[peto2]

Kesärenkaat 225 ja 255 18" M-parallerspokeilla(pilot sportit 2006 leimoilla, pintaa on vielä ku uusissa, kivikovat). Vetelee suomen teillä ku perkeleet... Pätkäajo kaupungissa todennäköisesti alustalle melko paljon rankempaa ku pitkän matkan ajaminen niin selittäis miks on tukivarret väljänä. Kilsat pitänee paikkansa koska muuten tota olis ruuvattu joka toinen vuosi ennen huoltoa/katsastusta tai vaihtoehtosesti merkkihuollossa olisivat merkanneet pienemmät kilsat ja ruuvattu ennen myyntiä(tosin katsastussetä olis saattanut puuttua tuohon viime vuonna ku leimalapussa n.65tkm). Etutukivarsien takakumit ilmeisesti kovettuneet ku 90km/h on aivan lievä täristys.

Rengaskoolla on vaikutusta laatikon käytökseen yllättävän paljon, siksi myös profiilit kiinnostaisi. Vetely johtuu vääristä pyöränkulmista ja/tai löystyneistä pyöräntuennan kumeista ja väljistä nivelistä, eniten kuitenkin niistä kulmista.

[Tatsga]

Laatikon öljyvuoto voi hyvinkin olla koneesta koska on etupäästä ja tais olla tummunutta öljyä joka viittais moottoriöljyyn. Suurin öljyvuoto on tosiaan vasemmassa etunurkassa josta valuu runkoaisalle ja pohjamuoville. Tehostimen säiliön letkut kosteat muttei märät. Vasemman venakopan takapäässä öljypisara mut kansi/lohko siisti/kuiva. Tarvis pestä moottori ja ottaa muovit veke ja tarkastella päivittäin mistä vuotaa niin tietää korjata...

Vikalistahan ei ole kovinkaan kattava jos on takaata yhdet tukivarret väljät ja edestä kumit sen verta korput et täristää 90:ssä. Öljyvuodot taitaa olla täni ikäisessä kilsoista riippumatta riesana. Koeajetussa 270t rullatussa konehuone oli kauttaaltaan öljyssä... Huoltoja on huoltokirjan mukaan laiminlyöty ajallisesti. Huolloissa on pari 4v aukkoa joiden aikana tullut 4-5tkm kilsoja. Muuten on ollut 2v huoltovälillä n.1-2tkm välein. Toisen pidemmän välin jälkeen on tehty lisäksi "fahrzeug check" eli ilmeisesti katottu auto läpi tarkemmin huollon yhteydessä. Tuon takia olisi tarkoitus vaihtaa kaikki nesteet autoon jollakin aikataululla ennen talvea. Jäähdytysnesteet odottavat sen aikaa ainakin et keskin webastolle parhaan asennustavan. Laatikon kanssa arvon et onko 16v vanhat öljyt pätkäajolla jo vaihtokunnossa(joku sanoo ettei laatikkoon saa koskea ku erikoiskoulutettu Hans jolla on komeat viikset, toinen sanoo et heti pitää öljyt vaihtaa itse, joku toinen sanoo et öljyjä ei pidä missään nimessä vaihtaa jos vaan laatikko toimii jotenkin, joku ei edes käsitä automaattilootan toiminta periaatetta ja tuomitsee sen kerettiläisenä romutettavaks). Jarrunesteet on usemman vuoden vanhat eli vaihtoon. Peräöljyt varmaan alkuperäiset eli vaihtoon. Bensatankki näytti vielä hyväkuntoiselta et sille pitäis tehdä webaston asennuksen yhteydessä huohotinhuolto ja sit sen vois joskus tiputtaa alaspäin ja vetää ruostesuojaa niskaan(nyt on alapuoli suojattu pohjan suojauksen yhteydessä).

Renkaat on kokoa 225/50R18 ja 255/45R18. Vanteet siis ovat orggis parallerspoket(en muista leveyksiä). Kulmat joutunee säätämään ku vaihtaa takatukivarren et pitää niputtaa osien vaihdot yhteen kertaan ja säätää kulmat kohdalleen. Jotain osuutta on suomen teilläkin koska autobaanalla meni ku juna...

[Ramzez]

Jos tukivarret ovat väljistyneet iän vuoksi, niin sitten joudut todennäköisesti vaihtamaan kaikki tukivarret. Jokainen pusla ainakin on todennäköisesti kovettunut ja nyt kun alat autolla enemmän ajaa, ne murtuvat ja väljistyvät. Huomaat viimeistään renkaiden epätasaisesta kulumisesta, ettei alusta ole kunnossa.

Omalla kohdallani parhaaksi tavaksi olen nähnyt aina vaihtaa koko alustan uuteen, sitten kun tukivarsia alkaa mennä. Vaikka hinta onkin hieman korkea, se tulee pitkässä juoksussa halvemmaksi kuin joka vuosi vaihtaa joku tukivarsi, käydä sitten suuntauksessa ja uusia renkaita tarpeettoman usein (kokemusta on omasta takaa tästäkin).

Tuo pohjan ruostesuojaus ainakin huolettaisi minua. Näitähän ei virallisesti kai saisi ruostesuojata, koska pohjan rakenne on sellainen, että sen pitää päästä hengittämään tietyistä paikoista. Jos suojaus on siis tehty niin kuin aikanaan 80-luvun Corolloihin, niin todennäköisesti kaikki paikat on täynnä ruostesuojausmassaa ja kohtapuoliin alusta mätänee siksi, että alusta ei "hengitä" niin kuin sen pitäisi. Oma kysymyksensä kokonaan sitten on se, että onko suojaamisessa muutenkaan järkeä, sillä on aika harvinaista, että ainakaan E38 ruostuisi pohjastaan. Korkeintaan helmakotelot ruostuvat ja siihenkin on olemassa aika yllättävä syy. Nimittäin kynnyslistojen alla on helmakotelon huohotusreikiä ja jos nämä listat ovat huonossa kunnossa tai ovien vedenpoistoreikiä ei putsata säännöllisesti ja vesi alkaa kulkea oven ja kynnyslistan "välissä", voi helmakoteloon päätyä vettä, jolloin ei mene kauaakaan, kun kotelot ruostuvat. Useimmille tämä asia selviää vasta sitten kun tunkki menee nostokohdasta läpi. Yleisempää tämä on tosin E39:ssä.

Foorumi on täynnä spekulaatiota siitä, pitäisikö laatikon öljyihin koskea vai ei. Varmaa on kuitenkin se, että jos on tiedossa, että laatikko on vuotanut tai öljyt ovat vähissä, niin parempaan suuntaan laatikko ei mene ainakaan sillä, ettei hommalle tehdä mitään. Jos laatikko on vuotanut, niin syytä olisi tehdä huuhteluöljynvaihto.

Tyypillisin tapa ryssiä öljynvaihto on kuitenkin siten, että A) vaihdetaan vain ne öljyt, mitä tulee propusta ulos ja B) ei osata tehdä täyttöprosessia oikein, jolloin laatikkoon jää yleensä öljyvajaus. Kumpikin epäonnistuminen voi johtaa laatikon hajoamiseen. Huuhteluöljynvaihto on erityisen tärkeää siksi, että varsinkin vanhojen öljyjen kohdalla laatikkoon, putkistoon, jäähdyttimeen, jne. on kertynyt ajan kuluessa eräänlaista karstaa, joka lähtee uusien öljyjen pesevän vaikutuksen myötä liikkeelle. Jos vaihto tehdään huuhtelemalla, tätä efektiä voi lieventää olennaisesti. Varmin tapa olisi tietysti tehdä uusi öljynvaihto muutaman tuhannen kilometrin jälkeen, jolloin kaikki jäljelle jäänyt lika on jo liuennut uuteen öljyyn, joka tulee seuraavassa öljynvaihdossa ulos. Toki tämä ei aivan edulliseksi tule ja siksi sen harva tekee. Toinen tyypillinen tapa rikkoa laatikko on tosiaan tekemällä täyttöprosessin väärin. Laatikon öljyjen pitää ensinnäkin olla tietyssä lämpötilassa, jotta määrä menee oikein ja hommaan liittyy muitakin tärkeitä seikkoja. Järkevintä on teetättää homma hyväksi todetussa korjaamossa, jolla on kokemusta Bemarin ikiöljylaatikoiden öljynvaihdoista.

[Tatsga]

Voipi olla että pari tonnia mittariin alkukesän aikana ja ihmettelen tota alustan uusimista sitten. Alla olevat kivikovat 8v vanhat PilotSportit ei oo niin suuri menetys jos kuluvat paskaks. Takatukivarren välyskin on vasta napsuminen renkaassa(ammattikielellä "pieni alkava välys").

Ruostesuojaus ei ole mallia 80-luvun corolla vaan semmoinen nykyaikainen ohut pinnasta kovettuva vahakerros(tummempaa ku keskimääräisesti suomessa käytettävä aine). Ilmeisesti ei oo kovin vanha käsittely kun pinta oli edelleen kiiltävä(ei pinttynyttä hiekkaa) mutta pinta kuitenkin kuiva. Saksalainen käsittely ei oo yhtä ronski ku suomalainen jossa aineita suihkitaan jopa pakoputken pintaan vaan ainoastaan pohjapeltiä ja tankki on ruiskittu. Helmamuovit pitäis irrottaa ja katsoa alla olevat vauriot. Vasemmalla puolella tulee b-pilarin kohdalta maalikukkaa muovin alta hieman, toivottavasti ei oo muovin välis mitään horroria tiedos...

Laatikon öljytilanteen selvittelen ku saan pestyä vanhat öljyesiintymät veke ja selvitettyä et onko laatikko vuotanut. Missähän hinnoissa toi huuhteleva öljynvaihto maksaa PK-seudulla ja kuka semmoisen tekee luotettavasti ja takuulla?

[OEM]

Laatikon öljytilanteen selvittelen ku saan pestyä vanhat öljyesiintymät veke ja selvitettyä et onko laatikko vuotanut. Missähän hinnoissa toi huuhteleva öljynvaihto maksaa PK-seudulla ja kuka semmoisen tekee luotettavasti ja takuulla?

Ei taida ns. takuulla tehdä kukaan, mutta http://www.powermatic.fi/ tämä pulju on hyvällä ammattitaidolla öljyjä vaihdellut ja askeja korjannut. 400€ muistaakseni oli kaverin autoon laatikon öljynvaihto huuhtelemalla.

Onko moottorin öljypohjassa öljyä? Syynä voi olla vuotava laatikon öljynlauhdutin, josta se leviää sitten pitkin poikin, sinne sun tänne.. Maksaa 100-300 riippuen autosta ja mistä ostaa.

[MetalmaN]

Ruostumisesta sanoisin että kyllä nämä pohjista happanee samanlailla kuin muutkin..

Päällepäin tuo pohja näytti suht terveelle mutta kun rupesi alkuperäisiä massoja raapiin niin alta paljastui mukava yllätys













Joutui tuon palkin irrottaan kokonaan oli ruoste edennyt jo melko pitkälle..
Pohjan puolelta kun raapi massat pois tuosta kohdin niin sinkitys oli jo pois syöpymässä. Eli päälle päin näytti aivan terveelle..







Tosin hieman ottanu osumaa pohja tuosta yhdestä kohti ja sen takia varmaankin lähtenyt leviään.

Kuten kuvista näkyy melko monesta sauma kohdasta, kiinnikkeitten takaa ja pohjassa olevista tulpattujen reikien ympäristöstä on lähtenyt ruoste jo pahasti alulle..

Tuolta jalkatilastakin joutuu purkaan aika paljon edestä pois että sinne edes näkee että hankala paikka tarkistella ostotilanteessa..

Tosin onhan tämä alkupään autoja että ikäkin alkaa näkyä. Eikö nuo facelift mallit ole jo maalattu noilla vesipohjaisilla maaleilla?

Käsittääkseni ensimmäiset "vesivärit" heikompia ruostumisalttiudeltaan esim mersun tietyt mallit? voin olla väärässäkin

[MetalmaN]

Ruosteenesto aineista sen verran että itse kyllä ruiskuttelin kotelosuojaa ja päällemaalattavaa massaa, kun olin puhaltanut ja maalannut nuo ruostepaikat.
Koteloihinkin reippaalla kädellä ruiskutin ja kannattaa tietenkin tarkistaa aineen kuivuttua että vedenpoisto reiät eivät ole tukossa.

Onhan nuo nykyajan kunnon aineet ihan erimaata kuin jotkin pensselillä sudittavat kasari "tiikeri" massat

Monessa paikassa pohjassakin oli onnettoman ohut kerros vain pohjamaalia?
Ei tarvinnu kuin hieman sinnepäin huitaista hiekkapuhallus pistoolilla niin maalit pölisivät ja alta paljatui ruostetäpliä..

Hiekkapuhallus, epoksia ja ruosteenesto aineet pintaan niin voisin väittää että kestää hieman kauemmin kuin tehtaalta tullessaan..