F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI

[314da]

Bmw 520d on minulla mahdollisesti seuraava käyttöauto. Se vaan että uskaltaako niitä ostaa 350-500tkm ajettuina? Tai muutenkaan? Omat ajomäärät on ehkä 10tkm vuodessa, että periaatteessa tuollainen käyttöikänsä loppupäässä oleva bemari on minulle ihan ok vaihtoehto. Onhan niissä edelleen se hyvä ajettavuus jäljellä, jos alusta on kunnossa ja 8 vaihteinen mukava automaatti sekä kohtuullinen kulutus. Jakopää ja tietyt sähkönippelit sitten se heikkous varmaankin. Joku ehkä sanoo että osta bensa auto, mutta ne kunnolliset bensavärkit maksaa enemmän kuin nämä perusdiisselit. Ja diesel automaatti on kiva yhdistelmä.

Sopiva hyvin huollettu ja pidetty yksilö b47 koneella on ihan hyvä valinta vaikka kilsoja olisi enemmänkin.

[zener]

Kyllähän tuommonen n47 tai b47 520d on kohtuu varma peli, kun ahtimen ja jakopään (n47) tekee pois alta. Toki muitakin juttuja on, mutta nuo nyt suurimmat.

[makek87]

Bmw 520d on minulla mahdollisesti seuraava käyttöauto. Se vaan että uskaltaako niitä ostaa 350-500tkm ajettuina? Tai muutenkaan? Omat ajomäärät on ehkä 10tkm vuodessa, että periaatteessa tuollainen käyttöikänsä loppupäässä oleva bemari on minulle ihan ok vaihtoehto. Onhan niissä edelleen se hyvä ajettavuus jäljellä, jos alusta on kunnossa ja 8 vaihteinen mukava automaatti sekä kohtuullinen kulutus. Jakopää ja tietyt sähkönippelit sitten se heikkous varmaankin. Joku ehkä sanoo että osta bensa auto, mutta ne kunnolliset bensavärkit maksaa enemmän kuin nämä perusdiisselit. Ja diesel automaatti on kiva yhdistelmä.

[ptl]

Jatkoa vielä F11 LCI (perus bi-xenon, ei adaptiiviset) ajovaloihin, Hellan tekemät nyt autossa paikallaan. Molemmat vuotaa, ja apparin puoleisesta kortin liitin vähän huonona.

Leiman saaminen venyi senverran että xenonled.eu myy nyt ei-oota oikeanpuoleiselle. Eivätkä osaa sanoa milloin olisi tulossa lisää.

Schmiedmannilla olis Tanskassa Hellan valot tarjouksessa (555/pala, ihan just tasan maksimi mitä tähän haluaa investoida, kun vanhat valot vielä jotenkin toimii), mutta eivät toimita Suomeen, ja Suomi-kaupassa reippaasti "parempi" hinta.

Koittanut pariinkin otteeseen googletella. Ei huvittaisi maksaa arpalipuista (käytetyt, ovoko jne.) useampia satasia per valo, kun uusia saa jokseenkin samaan hintaan.

Tarjolla Diederichs markkisiä valoja (sama "kerää kaikki irto-osat vanhasta" ku xenonled.eu:ssakin), onko tämmöset mistään kotoisin, ja kokemuksia tästä kaupasta?
- DIEDERICHS 1225186 Headlight | Car-parts.ie
- DIEDERICHS 1225187 Headlight | Car-parts.ie

Luulis että en ole ollenkaan ainoa joka tämmösiä valoja hakee, mutta olisiko muita neuvoja kuin "odottele rauhassa ja selaile tarjontaa"?

Vanhojen kunnostaminen ei ihan heti ohjelmassa, senverran tehtävälistalla eri kamppeiden kanssa tekemistä että mieluummin rahalla jos löytyy järkihintaan.

[ptl]

Pikapatenttina F200 (40A), sen takana oli 40A sulakkeista vähinten tärkeää. Siihen haaroitussulake, kenttätesti alkaa huomenna.
Tämä siis ensisijaisesti jääkaapille ajonajaksi, ehkä myös yksi irtoakku ylläpitolataukseen.

Jääkaapin irto-akkujen (3kpl, jos ne ei koko 4 yön reissulle riitä) lataukseen sitten oma johto 6mm2, jossa auton päähän (konetilan apuvirtanavat) hauenleukaliittimet, ja akuille 8mm rengasliittimiä (akkujen navoissa 8mm pultilla akunkengät). Laittaa N57:n hyrisemään tyhjäkäynnille ja laturin töihin. Luulis että AGM-akulle tarkoitettu latausjännte täyttää perus lyijyakut kohtuuajassa, pitää kyllä seurata akkujen läpötilaa etteivät ala kiehumaan.

Ja tämä kaikki sen takia, ettei ole saanut aikaiseksi hommata isoa litium-akkua sille jääkapille.

Jääkappi joku halppis, testasin sen uutena siten, että täyteen ladattu vanha (n. 65Ah) käynnistysakku, ja olikohan 8x1.5 litran huoneenlämpöistä vissypulloa. Eli akulla viilennettin tuo nestemäärä, kaapin pyynti muistaakseni +3C, ja akku oli tyhjä noin 38h testin aloittamisesta. Eli kompuraappi toimii pitkään irto-akullakin, jos eitä ei auota eikä laiteta uutta tavaraa kylmään.

[ptl]

F11 pre-lci tarvitaan 10-15A (ei haittaa jos olisi enemmän maksimia) 12V syöttö takakonttin, ja sellanen johtopari (2.5-6.0mm2) minkä nokkaan saa oman liittimen.

Kompressorijääkaapille ja irtoakkujen lataamiseen, ja tupakinsytytinsysteemit ihan viimeinen vaihtoehto, kun ne ei kuitenkaan pysy luotettavasti ajaessa kiinni eikä taida saada yli 10A.

Onko esim. takasulakeboksilla käyttämättömiä lähtöjä? Muita vaihtoehtoja?

[ptl]

Mistä pre-lci/lci F11 voisi ottaa herätteen peruutusvalolle? Siis sellaselle jolla jotain näkisikin, orkkikset on kyllä ihan turhat.

[IiroU]

Porukat hankkivat itselleen 2011-vuotisen F11. Entinen omistaja on asentanut autoon kassillisen halpoja, vilkkuvia ja surisevia kiinalaisia led-polttimoita. Nämä tarttis antituunata takaisin perinteisiin.

RealOEM näyttää polttimoksi T5 2.3W sekä 6W lasikantaa. 6W lasikannan tilalle menee varmaan perus W5W. Mites tuo T5, täytyykö tilailla nuita erikoisia vai meneekö paikalle jokin muu kivijalkakaupasta löytyvä?

Myös etuovien alavalot on jotain halpoja ledejä, niihinkin pitää uudet hankkia. YV jos löytyy ylimääräisiä.

[peto2]

Ai että olisi noinkin löysässä? E39 ja E65 sai oikein reippaasti antaa kiristystä ulosvetimeenkin. No tuohan olisi positiivista.

On jo paljon aikaa, kun viimeksi noita vaihtelin, mutta muistelisin että se kartio on niin loiva ettei oikeestaan voi jäädä tiukkaan.

[TheRipper]

Ai että olisi noinkin löysässä? E39 ja E65 sai oikein reippaasti antaa kiristystä ulosvetimeenkin. No tuohan olisi positiivista.

[alpine3]

Noihin muutamiin mitä itse olen irti ottanut, ei ole tarvinnut minkäänlaista työkalua. Irrotusöljy, wd40 tmv. ja pikku vasaralla naputtelua kynkän kylkeen korkeintaan. Ovat olleet kohtuu löyhässä.

[TheRipper]

Milläs olette noita Reaktiotankoja irrotelleet? Millainen ulosvedin/painin siihen navan puoleiseen tarvitaan?

Omassa minkä E39:ä varten ostin ei ole tarpeeksi iso haarukka jotta turvallisesti siihen tarttuisi.

Kun on puslat jo varastossa niin millään vitsisi koko tankoa ostaa niin ei haarukalla hakkaamalla voi irroittaa.

[ptl]

Mutta yksi kysymyskin, eli pyörännavassa sisäpuolella on jonkunlainen tiiviste/pölysuoja, kuvassa vetarin "poorien" ympärillä likaisenkeltainen rinkula.

Tässä siis siitä tiivisteestä oli noin parin millin verran sisäosaa 90% irti, ja ne loput 10% antautui heti kun sai sormella koskettua siihen. Eli käteen jäi parin millin rinkula. Kuvassa se rinkula aseteltu jokseenkin paikalleen että näkee mistä se on pois.

Ja se kysymys siis että kuinka tärkeä tuo mahtaa olla, ja onko se pyörännavan/laakeripaketin mukana tuleva osa?

Tämän illan suunnitelma kasata vetari ilman irtonaista rinkulaa, mutta pitääkö tehtävälistalle lisätä tuon tiivisteen vaihto, vai olisiko OK ajella auringonlaskuun (ja takaisin) vajalla/rikkinäisellä tiivisteellä?

[ptl]

Ja tähän kans päivitys, melkolailla naps-ja-kops se apparin puolen etuvetarin kannakkeen vaihto.
Tai luulisi olevan, nyt vasta vanha osa poispurettuna, mutta enempi meni aikaa suojamuovien irroitukseen, kuin mitä vetarin ja sen kannakkeen poistamiseen.

Todella nätisti näkyy se kannake, apurunko kiertää just sopivasti sen. Pultteihin pääsi hyvin käsiksi, ja kannake mahtui vielä tulemaan poiskin hieman kääntelemällä.

Koputan puuta, mutta jostain syystä oletin että vetarin vaihto olisi hankalampi homma, vaan ei, erittäin helppoa ja suoraviivaista ruuvvaamista, kirosanat säätyi johonkin muuhun remonttiin.

F11 pre-lci 530dx, ja apparin puolen etuvetari vuotaa öljyä.

Osat tilattu, alla olevasta kuvasta 11 ja 6 (jos ehtisi kunnostaa kuskin puolen myös) ja molemmat vetarit.
Vanhat vetarit ihan toimivat, mutta oli niin halpoja että sama laittaa uutta. Eipä toivottavasti tartte sitten purkaa vetaria pois ihan kohta suojakumin vaihtoa varten.

Onko jotain "tämä kannattaa laittaa/vaihtaa" samalla, jos pyöräntuennassa ei ole tiedossa olevia vikoja? Pyöränlaakerit tuntuvat olevan kunnossa.

Kysymys (kun en ole vielä ehtinyt Istaa pelata, ja vaikka olisin, niin tehtaan ohje ei välttämättä ole paras) että miten kannattaa vaihtaa kuvan osa 11?
Kun ekaa kertaa eturipustukseen koskemassa, niin mitä kannattaa purkaa ja onko jotain jippoja miten?

Entä kuskin puolen tiiviste, osa 6, onko sen vaihtamisen kanssa mitään erikoisempaa?

Lopputuloksen laatu oleellisinta, ei haittaa jos väällä vaivalla saisi ihan pakollista vähän enempi purettua, että saa öljypaskat putsattua pois ja uutta tilalle ilman asennushiekkaa.
Etuperään tulee samalla ennenaikainen öljynvaihto, johan siellä on kai puolivuotiaaksi kypsyneet liukasteet sisässä.

[ptl]

Tähän sellainen päivitys että ei varmaankaan tule voimansiirrosta se lievä jyrinä. Etukardaani vaihdettu, eikä ääni muuttunut miksikään.
Ei ollut mitenkään mintti se poisvaihdettu kardaani, mutta ei vielä ihan loppuunajettu. Nivelet hieman nahkeat, ja toisessa pieni pykälä.

Joka vaihteella (=auton nopeudesta riippunatta) jyristää moottorijarrutuksella kun moottorin kierrokset tippuvat alle tonnin.

Luulen että moottorin tuennassa vika, mutta saa olla, kun ei ole bmw-noviisille mitenkään helppo selvitettävä, ja vahvahko oletus että vaikka pahenisi, niin ei voi aiheuttaa mitään yllättävä katastrofaalista vikaa.

Varaosa-auton etukardaania tutkin, kummankin pään nivel oli toiseen suuntaan vähän nahkea, ja selvähkö pykälä keskellä.
C-luokan varaosa siis, melkein meni metallinkierrätykseen, mutta koska liikaan tilaa jemmata tällaista roskaa niin jäi hätävaralle.

Febin etukardaani tilaukseen.

Varaosa vaihteiston (toiseen mastoautoon menevä osa) kanssa samassa läjässä tullut takakardaani (535 F11:sta) oli hitsin hyvä, joten sitä ei tartte tilata uutta.

Molemmat rättinivelet ja tukiholkit varulta samaan tilaukseen etukardaanin kanssa.

Jakiksen lähtöjen laipat ja perien laipat, joku kuulopuhe että ne väljistyisi (jonka perusteella oletin että ne voisi olla alumiinia), mutta varaperissä ja jakolaatikoissa ne oli rautaa.

Onko nuo perien laipat ja jakolaatikon lähtöjen laipat siis kuluvia osia, ja jos on, niin stefapinta kuluu urille ja tihkuaa öljyä, vai poorit väljistyy, vai kestää ikuisesti?

Hassulle tuntuu ettei kardaanien ristikot ole vaihdettavia, mutta kai se on henkilöautopuolella normaalia.