Repsahtavia alustanosia

[VilleP]

Laikkojen vaihto alkaa lähestymään. Jospa nuo kattoisi jo valmiiksi että mitä ostaa. Jostain noista kai ne on valittavat. :think

Onko mielipiteitä näistä ? Taitaa orggiksien 150e hintaero olla turhan suuri. Toki saa mainita jos tietää edullisia ostopaikkoja ko. kilkkeille. :think

Etuset 348x36 laikat
Ate koko setti 355e: https://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCH...g/401265670475

Ate keraamisilla paloilla 385e: https://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCH...g/381937498356

Orggis bmw 510e: https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BMW...e/181670437233

Brembo 365e: https://www.ebay.de/itm/BREMBO-TWO-P...e/182886077383

Brembo aten keraamisilla paloilla 410e: https://www.ebay.de/itm/BREMBO-2-tei...r/312538916923

Tuo ATE:n setti minkä linkkasit on 30mm paksu? Itse tilasin ATE:t tuolta:

https://www.motointegrator.de/

Oli kaikkein halvin(joskin alennuskoodilla sain 5% pois):

348x30:

https://www.motointegrator.de/artikel/1034649-bremsscheibe-1-stuck-ate-240130-02182

348x36:

https://www.motointegrator.de/artikel/1117673-bremsscheibe-1-stuck-ate-240136-01142

https://www.motointegrator.de/artikel/1117674-bremsscheibe-1-stuck-ate-240136-01152

https://www.motointegrator.de/artikel/312752-bremsbelagsatz-scheibenbremse-ate-130460-72672

En kyllä jatkossa muuta käytä kun ATE:a. Muiden kanssa ollut ongelmia tarpeeksi ja tuntuma paras ATE:n tuotteilla. Joskus oli TRW:n keraamiset palat, ihan niin varpaalla ei jarrutus niillä onnistunut kuin normaaleilla paloilla.

[mikkod]

Itse tilasin sigun F10 Brembon levyt, kun oli Autodocilla BF tarjouksessa. Tuli jopa ihmeän nopeasti....Bremboa oon laittanut noihin kaikkiin aina..ei ole tarvinnut pettyä.

[fraatti]

Tuo ATE:n setti minkä linkkasit on 30mm paksu? Itse tilasin ATE:t tuolta:

https://www.motointegrator.de/

En kyllä jatkossa muuta käytä kun ATE:a. Muiden kanssa ollut ongelmia tarpeeksi ja tuntuma paras ATE:n tuotteilla. Joskus oli TRW:n keraamiset palat, ihan niin varpaalla ei jarrutus niillä onnistunut kuin normaaleilla paloilla.

Hyvä huomio, tarvii olla tarkkana ennenkuin klikkaa osta. Täytyy tsekata jatkossa hinnat myös tuolta. Vaikuttaa toimituskulujenkin osalta kohtuulliselle.

[zakspeed]

Etujarruhuoltoja tehdessä joskus kannattaa ne jousiklipsut uusia satuloiden päätyyn...

Meinaan on monen jarruvapinan juurisyy.

Ohjekkin sen pyytää tekemään tietyin väliajoin.

Vaikka maksetulta mainokselta voisi kuulostaa ne klipsut kannattaa ottaa alkuperäisenä, on eroa korvikkeeseen.

[Laku]

Tarkoitatko osaa #7?

https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XB71-EUR-07-2012-F11-BMW-535d&diagId=34_1700

[zakspeed]

Tarkoitatko osaa #7?

https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=34_1700

Kyllä. Asia koskee vain liukutappi satulaa, mutta merkissämme valtaosaa malleista näinollen.

[fraatti]

Etujarruhuoltoja tehdessä joskus kannattaa ne jousiklipsut uusia satuloiden päätyyn...

Meinaan on monen jarruvapinan juurisyy.

Ohjekkin sen pyytää tekemään tietyin väliajoin.

Vaikka maksetulta mainokselta voisi kuulostaa ne klipsut kannattaa ottaa alkuperäisenä, on eroa korvikkeeseen.

Joo, onhan orggistermostaattien ja tarvikkeiden jousien jäykkyydessä eroa joten miksi ei myös tuossa. Jotain jousiterästähän se lienee.

Jousen tehtävä lienee pitää satula suorassa levyyn nähden ja voisi kuvitella että jos jousi on meltoa niin riski siihen että satula on vinossa suhteessa levyyn kasvaa ja näin ollen palat eivät välttämättä ajaudu levystä niin herkästi irti? Äärimmilleen vietynä vastaan tuossa satulankieroudessa on tullut vastaan sellainen tapaus että eräässä opeliksissa käsijarrumekanismin kiristys takasatulassa meni liian kireälle eikä mäntä palautunut enää riittävästi. Lopputuloksena tulikuumat jarrut. Syy oli siinä että satula pääsi vääntymään liikaa vinoon palojen kuluttua riittävästi(myös vinoon). Ja kun prosessi alkaa niin se voimistuu vain jatkuvasti. Samalla tavalla kun heitto jarrulevyssäkin.

Suomalaisille on myös jostain kumman syystä äärimmäisen vaikea hyväksyä momenttiavaimen käyttöä renkaan kiristämiseen. Veikkaisin että myös sieltä saattaa löytyä juurisyitä näihin jarruleikkojen "kieroksi" menemiseen(tai epätasaiseen kuulumiseen tms... ).

Tässä oli muuten yksi juttu aiheesta.

written by a mechanical engineer that designs brake systems:
Raybestos Brake Tech School, Part One: Rotors Don't Warp
Written by PFM Staff 31 Comments
Brake rotors do not warp from heat, even when driven by the most aggressive traf*fic officer. Instead, they wear unevenly. This uneven wear is caused by the brake pads themselves as they intermittently touch an out-of-true rotor. The root cause of the uneven wear is one of two things: either the rotor was installed out-of-true with the hub, or the tire was improperly torqued to the hub during the last tire change.

All of this is important for fleet managers because their vehicles have the tires removed frequently and the pads and rotors replaced frequently. You won’t solve a problem caused by wear if you treat it as a problem caused by heat. Instead, fix the rotor installation or wheel lug nut torquing.

The problem of pedal vibration, incorrectly called rotor warp, occurs 3,000 to 5,000 miles after the brake or tire change. Because it is caused by uneven rotor wear, not the rotor warping like a potato chip from heat, you can’t solve this wear problem by better control of the heat, i.e., by the use of specially processed rotors or drilled and slotted rotors. Instead, you solve the wear problem by fixing the shortcuts in rotor installation or the improper lug nut tightening.

By taking a few steps, the fleet manager can easily, quickly and permanently fix the pedal pulsation problem. First, for each rotor change, verify the runout of the rotor, and then do one or two quick things to have it less than 0.002 inch, which is the OE spec for most vehicles. Two, for each tire and wheel change or rotation, torque the lugs in a star pattern using either a torque wrench or torque stick. Those two steps will virtually eliminate premature rotor wear, period.

Think about it this way: What are your conservative officers doing to their cars to “warp” the brake rotors in less than 5,000 miles? They don’t get the brakes warm (350 F), let alone patrol-hot (600 F), and never pursuit-hot (850 F). Yet their rotors are warping? No. They are not warping. They are unevenly wearing during the times of zero brake pedal pressure, and your officers are not doing anything to either prevent it or cause it.

loppu juttu tästä linkistä missä oli myös perusteltu tuota kiristämisen merkitystä: https://web.archive.org/web/20180823...etails?id=1787

Toinen juttu palojen matariaalin tarttumisesta levyyn: https://web.archive.org/web/20120717...nd-other-myths

[OVi]

Äärimmilleen vietynä vastaan tuossa satulankieroudessa on tullut vastaan sellainen tapaus että eräässä opeliksissa käsijarrumekanismin kiristys takasatulassa meni liian kireälle eikä mäntä palautunut enää riittävästi. Lopputuloksena tulikuumat jarrut. Syy oli siinä että satula pääsi vääntymään liikaa vinoon palojen kuluttua riittävästi(myös vinoon). Ja kun prosessi alkaa niin se voimistuu vain jatkuvasti. Samalla tavalla kun heitto jarrulevyssäkin.

Saattaa olla, että jumiutuminen tulee esiin paremmin kierossa olevalla satulalla, mutta juurisyy löytyy männän sisältä. Siellä on pienempi "mäntä", jossa on kiinni säätömekanismin ruuvi. Jos pienempi mäntä alkaa jumittamaan, niin satulan mäntä ei pääse palautumaan jarrutuksen jälkeen. Jarruja kasatessa kannattaa myös huomioida, että jarrumännän pölysuojakumin urassa on huohotusreikä pienemmälle männälle ja se olisi hyvä laittaa osoittamaan alaspäin, jotta vesi ei pääse männän sisälle.

En ole koskaan purkanut f10/f11 takasatulaa, mutta olettaisin sieltä löytyvän samanlaisen mekanismin.

[fraatti]

Saattaa olla, että jumiutuminen tulee esiin paremmin kierossa olevalla satulalla, mutta juurisyy löytyy männän sisältä. Siellä on pienempi "mäntä", jossa on kiinni säätömekanismin ruuvi. Jos pienempi mäntä alkaa jumittamaan, niin satulan mäntä ei pääse palautumaan jarrutuksen jälkeen. Jarruja kasatessa kannattaa myös huomioida, että jarrumännän pölysuojakumin urassa on huohotusreikä pienemmälle männälle ja se olisi hyvä laittaa osoittamaan alaspäin, jotta vesi ei pääse männän sisälle.

En ole koskaan purkanut f10/f11 takasatulaa, mutta olettaisin sieltä löytyvän samanlaisen mekanismin.

Tuossa oli siis vaijerikäyttöinen skäbäri ja uusi satula. Äffässä mäntää tuupataan sähköllä. Liukutappiratkaisu miten tuo oli toteutettu oli aivan naurettava ja se salli satulan vääntymisen vinoon.

Sitä en tiedä mitä tuon äffäläisen satulan sisältä löytyisi jos purkaisi lisää.

https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1616458

Mahtaakohan olla tuollainen?

[OVi]

Käyttövoimalla ei varsinaisesti ole merkitystä, koska automaattisäätö tapahtuu satulan sisällä. Olen kyllä putsannut äffäläisen jarrusatulat, mutta en purkanut satuloita.

Tuossapa kuvaa Sitson ratkaisusta (Boschin satula), joka on ollut käytössä jo 80-luvulla. Jarrumännän sisällä oleva mäntä on jousikuormitettu ja sen pitää päästä liikkumaan jarrua painettaessa, tai muuten alkaa jarrut laahaamaan/jumittamaan, koska jarrumäntä ei pääse perääntymään.

https://frenchcarforum.co.uk/forum/download/file.php?id=9927&t=1

Ongelma korostuu, jos on uudet palat/vanhat levyt kombo, koska uusien palojen ja vanhojen levyjen kanssa tapahtuu enemmän joustoa alussa, kuin yhteen hioutuneilla osilla.

[zakspeed]

Toinen tutkittu ja todettu jarrujen täristyksen aiheuttaja F ja G korisissa on lika vanteen ja navan välisessä liitoksessa.

Tarpeeksi pitkään näin jatkettaessa levyyn tulee heittoa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän.

Väljillä reaktiotangon puslilla mukava yhdistelmä ja jopa tilannetta levyn osalta pahentava tekijä.

[OVi]

Mahtaakohan olla tuollainen?

Näyttäisi siltä, että tuossa ei ole säätöä ollenkaan. Olisiko moottorissa momenttirajoitus ja se ajetaan aina pohjaan asti? Jos sähkökässäri on vaijerivetoinen, niin silloin satulassa on säätö, mutta eipä se moottori vaijerin päässä eroa mitenkään kahvasta.

[OVi]

Toinen tutkittu ja todettu jarrujen täristyksen aiheuttaja F ja G korisissa on lika vanteen ja navan välisessä liitoksessa.

Tarpeeksi pitkään näin jatkettaessa levyyn tulee heittoa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän.

Tämä tuli eteen jo E-korissa ja olen sen jälkeen putsannut kaikista autoista navat, että vanteet renkaiden vaihdon yhteydessä.

[fraatti]

Toinen tutkittu ja todettu jarrujen täristyksen aiheuttaja F ja G korisissa on lika vanteen ja navan välisessä liitoksessa.

Mikä tämän mekanismi on, eli mitä tuossa käytännössä tapahtuu? Napa & laikka vääntyy epätasaisuuksien mukaan kieroksi ja pienikin heitto kertautuu sitten levyssä?

Asiasta moottorisahaan, miksi virallisessa ohjeessa liukutatappiin ei laiteta rasvaa? Vanhojen romujen kanssa paikat on yleensä niin ruosteessa että pakko tuonne on jotain laittaa ellei kaiva verta nenästä.

[fraatti]

Väljillä reaktiotangon puslilla mukava yhdistelmä ja jopa tilannetta levyn osalta pahentava tekijä.

Tuo on tullut jo monella varsin tutuksi. Mutta kuka tietää sen että miksi? Vai onko tilanne vain se että väsähtanyt pusla ei enää jaksa ottaa värinää vastaan ja se välittyy koriin?