M50-turbo keskustelua osista 2021

[Urpo_rotta]

Normaalisti alipaine vaikuttaa niin että tyhjäkäynnillä paine n. 0,5bar vähemmän kuin kaasuläppä avattuna.

Jos paine nousee jännitteen noustessa akkujännitteestä latausjännitteeseen se tahtoo sanoa että paluupuoli ahdas. Jos paineen mittaus siis tukissa. Jos paineensäätö tökkii myös niin se viittaa samaan ongelmaan.

[_ville]

Kytkin tuli viimein kuntoon. Levyksi vaihtui jousitetulla keskiöllä oleva massalevy missä ei ole kitkapintojen välissä jousta, tai se on liikematkaltaan minimaalinen. Vauhtipyörä koneistettiin suoraksi ja passattiin esijännitys uudelle levylle noin 3 mm. Samalla vaihdoin vähemmän kuluneen kytkinhaarukan ja varmuudeksi vielä uuden painelaakerin. Tällä setupilla työsylinterin tankoa ei tarvinnut jatkaa. Kytkin on nyt oikein mukavan tuntuinen, eikä edes tolkuttoman jäykkä. Esijännitys oli vanhalla setupilla vähän reilu 2 mm. Näin ollen esijännitys vaikuttaa merkittävästi polkimen jäykkyyteen.

Jotain huonoakin sitten. Hommasin aem säädettävän bensanpaineensäätimen sekä adapterin suutintukkiin. Adapterilta tulee letku säätimelle. Auto sammuksissa säätimestä saa säädettyä paineet kohdilleen, mutta käynnissä painetta on 4 bar. Pumppuna wallbro 450 ja linjat ovat vakiot. Tilanne on käytännössä identtinen kuin alkuperäisellä säätimellä. Alkavatko linjat muka ahdistamaan? Sammuksissa akun jännite 12,4 v ja käynnissä 14,2.

[Urpo_rotta]

Kun kytkin luistaa, yleensä asetelma menee kupille melko nopeasti. Ja tommonen ohut vauhtis tekee näköjään saman.
tarkastahan asetelma myös.
Kyllä tossa on jo hyvinkin ainakin osasyy ettei irrota.

[_ville]

Kytkimen kanssa taistelu jatkuu. Pudotin tänään vaihteeksi laatikon ja huomiot ovat seuraavat. Vauhtipyörä on jonkin verran kupera.





Mitään muuta en keksi miksi kytkin ei irrottaisi. Asetelma tuskin voi olla mitenkään mekaanisesti rikki ilman että se näkyisi. Vauhtipyörää on nyt jokatapauksessa käytettävä sorvarilla, joten taidan hankkia levyn jossa ei ole kitkapuntojen välissä jousia.

[Urpo_rotta]

Arpit vaatinee linjahoonauksen....

[tero_v]

Mites kun mulla ollu tuos vuosia rakenteilla (rahapulan takia) M54b30 turbo, mulla on siihen M54 mallin arp kampiakselin pinnapultit, mutta enemmän rakennelleet sano, että laita vakiopultit, kun ei se kestä tiheälläkierteellä vetää momenttiin. Onko tässä perää? Kysyn ennen kuin tilaan vakiopultitkin hyllyyn

[naikou]

Kytkinhaarukan kulma pitää tosiaankin olla niin että haarukka on poikittain tai korkeintaan ehkä aavistuksen ”yli” silloin kun poljin lattiassa, tällä lailla poljintuntuma on niin kevyt kun voi olla, mulla taitaa olla vähän korkeempi vauhtipyörä(blingfactory) kun on pelannut vakio 22millisellä työsylkällä ja vakiosta noin 3-4mm lyhennetyllä vastapuolen muovitapilla, vapaaliikettä mulla on ehkä millin verran tuossa kun kokeillut haarukan päästä kaikki rojut paikallaan. Kytkimen liikerata on pitkä eli irrottaa täysin vasta kun poljin on noin 2cm lattiasta.

[aae30]

Eipä tuota tunnu saavan järkeväksi käytännössä millään. Kytkin irrottaa aivan lattiassa kun työsylinteri pohjaa. Jos säädettävää nippaa säätää tästä pisteestä vielä pidemmäksi, irrottaa kytkin muutaman sentin lattiasta. Mutta eipä tuota jatkuvaan pänninkiin voi oikein jättää. Tässä välissä on vaihdettu pääsylinteri uuteen ja ilmattua painesysteemillä sekä sen perään puristelemalla työsylinteriä irroitettuna laatikosta ja avaamalla ilmausnippaa. Ilmaa järjestelmästä ei enää tule.

mites, oliko työsylinteri ilmatessa hommaan tarkoitetulla(tai vastaavalla itse tehdyllä) kalulla sisään painettuna?

eli tuommoisella tuossa näkyvällä:

[Urpo_rotta]

Jotakin tossa on päin peetä. Eihän se kytkinletku pullistu palloksi kun poljetaan kytkintä?

Minun auto on e34 ja pääsylinterinä vakio. Työsylinterinä 20,6mm ja on ollut jousitetulla levyllä sekä kovalla käytössä ja molemmilla se on toiminut. Ja nyt puhun niistä peltilisuista siellä massaosan takana. Eli se vaatii tosiaan hieman enemmän liikettä irrottaakseen kokonaan.

Paljonko sinulla sitä esijännitystä on milleinä? Eli paljonko asetelma on reunoista irti vp pinnasta ennen kuin asetat sen siihen levyn päälle?

[_ville]

Kytkinlevy putistuneena näyttäisi olevan noin 9,3 mm paksu, joten esijännitys tasaisella vauhtipyörällä pitäisi olla kunnossa. Painelaakerin ja asetelman välinen välys oli 4 mm jatkamattomalla työsylinterin tapilla. Täytyy tehdä nyt tuo säädettävä tappi muovitapin tilalle ja passata sillä välys sopivaksi. Kiitoksia neuvoista kaikille.

Eipä tuota tunnu saavan järkeväksi käytännössä millään. Kytkin irrottaa aivan lattiassa kun työsylinteri pohjaa. Jos säädettävää nippaa säätää tästä pisteestä vielä pidemmäksi, irrottaa kytkin muutaman sentin lattiasta. Mutta eipä tuota jatkuvaan pänninkiin voi oikein jättää. Tässä välissä on vaihdettu pääsylinteri uuteen ja ilmattua painesysteemillä sekä sen perään puristelemalla työsylinteriä irroitettuna laatikosta ja avaamalla ilmausnippaa. Ilmaa järjestelmästä ei enää tule. Pääsylinteri on e36 vakiomitalla noin 19 mm ja työsylinteri 20,6 millinen. Onko oikeasti niin, että jousitettua levyä ei vain saa toimimaan, vai pitäisikö esijännitystä olla enemmän? Alkaa huumori loppua tämän leikin kanssa. Mikähän mahtaisi olla vauhtipyörä ja kytkinsetti mikä toimisi suoriltaan ilman jumalatonta viritystä?

[_ville]

Kytkinlevy putistuneena näyttäisi olevan noin 9,3 mm paksu, joten esijännitys tasaisella vauhtipyörällä pitäisi olla kunnossa. Painelaakerin ja asetelman välinen välys oli 4 mm jatkamattomalla työsylinterin tapilla. Täytyy tehdä nyt tuo säädettävä tappi muovitapin tilalle ja passata sillä välys sopivaksi. Kiitoksia neuvoista kaikille.

[Urpo_rotta]

Oksasella hyvät ohjeet.

Minäkin olen monta kertaa tälle foorumille nämä samat asiat laittanu.

Sitä kytkinsylkän tappia ei tarvii jatkaa milliäkään kun teet sen säädettävän vastanännin sinne.

Ja työsylinteri on mulla ollu se hiukan yli 20mm männällä oleva. Bmw fans yms. Sivustot näyttää männän koon.

Ja jos kytkin ei irrota, työsylinterin mäntää pitää PIENENTÄÄ ei suurentaa kuten olen täälläkin foorumilla monesti nähnyt että on tehty.

Haarukka suoraan, ylimääränen välys pois (tai jopa alkutilanne vähän takaviistoon) 20mm työsylkkä niin -765 irrottaa aivan 100% varmasti.

-765 Sre asetelman esijännitykset olen myös joskus mitannut niin ulkomuistista 1,8-2,4mm. Jos haluat ettiä mun vanhan postauksen jossa prässissä mitatut puristusvoimat on, niin jostain vuodelta -13 -14 tai -15 ne on.

Esijännityksen määrä vaikuttaa poljintuntumaan todella paljon.

[Oksanen]

Mulla on juurikin samaisella vauhtiksella 765-asetelma ja ACT:n massalevy. Se oli kanssa mulla ekat 3v sellainen että otti heti kiinni ku lattiasta poljinta vähän nosti ja aivan helvetin jäykkä. Jatkoin sillon siis kasatessa sitä sylinterin tappia niin kauan että sain ylipäätään irroittaan jotenkin sen asetelman. Ajelin noin tosiaan muutaman vuoden ja sitten kun piti kone tehdä uusiksi niin aloin perehtymään enemmän. Otin sen muovinännin mäkeen sieltä vastapuolelta ja tein jengan nännin reikään ja pultti tilalle muotoilulla päällä. Sitä nännin puolta piti jatkaa ihan helvetisti, että sai haarukan sopivaan kulmaan. Optimi tilanne omasta mielestäni on että nännin puoli haarukkaa on lähempänä kytkinasetelmaa kuin sylinterin puoli lepotilanteessa, ja kytkin pohjassa se on sitten saman verran se sylinterin puoli sielä kytkimen puolella. Eli silloin vipuvarsi on mahdollisimman pitkä koko ajan ja painelaakeria painetaan maksimivoimalla mitä sylinteristä saadaan ja vipuvarren pituus muuttuu minimimäärän.

Ainoa tapa millä itse sain kytkimen ilmattua täysin oli letkun vetäminen etusatulan ilmausnipasta kytkinsylkän ilmausnippaan ja sitten vain jarrun pumppaaminen. On myös siitä kätevä ettei neste voi loppua säiliöstä.

Mutta siis jatka ihan rohkeasti sitä muovinännin puolta. Muistikuvani on jossain 15millin tienoilla. En tietenkään ole ottanut yhtäkään valokuvaa aiheesta. Itse tein niin että laatikon ollessa irti laitoin haarukan ja painelaakerin siihen kohtaan missä se on laatikon ollessa kiinni jotta laakeri on paineasetelman iholla, sitten katsoin missä asennossa se haarukka on, ja mittailin paljonko sitä nänniä pitää jatkaa. Sitten kun se puoli oli kunnossa laitoin laatikon autoon, ja työnsin varttituuman jatkovarren kytkinsylkän reijästä sisään jolla painoin haarukan niin sisään kuin se menee ja siitä sitten merkkasin kohdan. Sitten painoin sylkän tapin pohjaan ja mittasin paljonko se tulee pihalle, ja katkoin/jatkoin tapin siten että sinne jää muutaman millin välys sinne laakerille (välys on hyvin liki puolet siitä laakerilla mitä se on siitä tapista mitaten)

[Maikkeli]

Jatka sitä työsylinterin tappia vielä lisää, vaikka niin paljon kun on mahdollista että saa vielä sylinterin paikalleen.

[_ville]

Miten olet ilmannut työ sylinterin? Ite ainaki huomasin että sen saa parhaiten toimimaan kun irrallaan vaa painelee vaihdelaatikkoa vasten tappia, nostaa ilman säiliöön ja pelaa.

Ruiskulla painettu ilmausnipasta nesteet. Alkuun oli käytössä auton alkuperäinen työsylinteri, jota ei ole ikinä irroitettu. Sillä oli samat oireet. Ei tässä oikein jää muuta vaihtoehtoa kuin pielessä oleva esijännitys.