F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II

[alspe]

Fraatti laittoikin monta asiakuvaa, pitää lukea ajatuksella.

Jos on jarruenergian talteenotto niin laturi lataa täysillä akun laskennalliseen 80%:n kapasiteettiin asti ja loppua 20%:a yritetään tilanteen mukaan täyttää jarruenergian talteenotolla. Tuossa mainittiin että sammutuksen jälkeen akun jännite tippui hiljalleen 12,3V:iin. Se tarkoittaa noin 60-70% varausta akussa, joten on ihan normaalia, että laturi on tuupannut latausta täysillä ennen sammutusta, kun varaustaso on tuon mukaan ollut alle 80%.

Näin minäkin ymmärsin jo aiemmin. Minusta kova lataaminen JA 12,3V lepojännite viittaisi aika kaput olevaan akkuun. Eikö se ollut karkeasti niin, että 12,8V-13V saattaa olla jännite uudessa akussa, 11,8-11,9V alueella akku on käytännössä ihan loppu?

Mä olen nyt kolme kertaa kyttäillyt jännitettä ja kertaakaan ajossa jännite ei ole muutakuin tasan 13,2V.
Lepojännite omassa autossa laski 1-2 minuuttissa 12,5V:iin ja siihen jäi olemaan kun muutaman minuutin kyttäsin. Näkisin, että ihan OK-kunnossa voi akkuni olla joka ei olekaan alkuperäinen koska kontin pohjalla on Powerline Professional AGM joka kuulemma ei ole orggisvalikoiman akkuja ollut.

[fraatti]

Vielä muutama sivu tuosta jarrutusenergiantalteenotosta...






Ja tämähän liittyy myös tuohon oleellisesti

[fraatti]

Latausenergian tallennuksen käytöstä poistaminen ei automaattisesti tuo vuosia lisää akunkestoon, varsinkaan jos akkua on mahdollista latailla välillä ylläpitolaturilla täyteen. Lisäksi jarrujärjestelmäkin periaatteessa kuluu vähemmän, kun laturia kuormitetaan enemmän jarrutusten yhteydessä. Hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta on monia mielipiteitä, mutta itse antaisin olla käytössä.

Itse olen tuosta toista mieltä. Akun varaustaso ja purkatumistaso korreloi suoraan akun käyttöikään.




Sen perusteella miten se käyttäytyi kaverin e70:ssä webaston kanssa talvella, koodaisin omasta autosta sen kokonaan pois ainakin jos ajo on lyhyttä pätkäajoa.

Tässä lisää igr tekniikasta (kyllä muuten ottikin koville löytyy tuo dokkari ): https://www.1addicts.com/forums/atta...3&d=1469006598

Tuossa myös hiukan lisää: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ement/FWRbnKC9

Jarrujen kulumiseen voi vaikuttaa parhaiten ajotavalla. Kuluttaako vastaavasta energiantalteenotto laturia ?

[janilind]

Kävi kyllä mielessä tuo, että ei olis akku riittävän täynnä. Tosin, ihan heti ei aukia miksi se olisi tyhjentynyt.. Pitänee seurata pidempään et näkee pysyykö tuo latausjännite korkeella. Ajoprofiili on 20km suuntaansa töihin arkisin ja vapaa-ajalla satunnaisia kauppareissuja yms..

Viime talvena tuli kyllä pari kertaa herjaa akusta.. Ja akku lienee alkuperäinen ja 7v iältään.. etelä saksassa ollut tosin 6 ekaa vuotta.. Pitänee varautua syksyllä akun uusimiseen.. sekin vielä - joka kuukausi saa laittaa 2-300e osiin😡

Toiseen ajankohtaseen aiheeseen sen verta, että minullakin motarinopeuksissa jarruttaessa tärrää - uudet levyt tilattu.. mainostan sen verta, että profiteile.de verkkokaupasta löyty ate levyt(348/30mm)mielestäni edukkaasti 253e pari rahteineen. Muutenkin laatukamaa hieman edukkaammin kun muualla - automaatin pohja tosin oli kalliimpi kun Motonetista.

[atcc]

Itse olen pitänyt nyrkkisääntönä jos akku yli kolme vuotta vanha ja alkaa olla käynnistys ongelmia varsinkin talvella -> vanha akku mäkeen ja uutta laadukasta tilalle. Jos ei tällä korjaannu niin sitten vikaa etsimään muualta. Eberi/Webasto jos on autossa niin eipä kannata kovin kauaa huonolla akulla taistella. Kunnon akku on kuitenkin aika halpa osa jos vertaa muihin kulutusosiin.

[JaniLap]

Akkua ei ladata yli 80% varausasteen. Jos nyt kuitenkin siellä on ollut vaikka 70% enää tallessa niin tokihan silloin ladataan "täysillä" kunnes taas se 80% saavutetaan.

Ladataan laskennalliseen kulloinkin vallitsevaan 80 % varaustasoon. Kun akku ikääntyy, sen laskennallinen kapasiteetti alenee tehdasuuden tasosta ja akku voi olla auton seurannan mukaan ladattu 80 % varaustasoon, mutta se voi olla vaikkapa enää 60 % alkuperäisestä varaustasosta. Tämä ei tarkoita että akku olisi vielä huono, mutta laturikuormitusta ajatellen latausjännitettä pudotetaan sen mukaan mitä akun kapasiteetiksi on arvioitu. Kuten mainitsit, niin laturikuormitus on "täysillä" laskennalliseen 80 % tasoon saakka. Ja edelleen talvikäytössä tuo pienempi kapasiteetti voi tuoda esiin jännitteen vähyyteen liittyviä vikailmoituksia.

[pyroz]

^ eikö tuo vaikuttaisi, että lataa kokoajan täysillä? Kulutustahan jarruenergian talteenotolla koitetaan vähentää eli laturi kevennetyllä kuormalla. Oliko se niin, että lataa kokoajan 80% teholla vai lataa laturilla täydet 80% latausasteeseen asti?

EDIT: Tsekatkaas nyt joku muukin latausjännite pintakaasulla ja kevyellä kuormituksella. Mitä jännitteitä näyttää?

Akkua ei ladata yli 80% varausasteen. Jos nyt kuitenkin siellä on ollut vaikka 70% enää tallessa niin tokihan silloin ladataan "täysillä" kunnes taas se 80% saavutetaan.

[HV530XD]

^ eikö tuo vaikuttaisi, että lataa kokoajan täysillä? Kulutustahan jarruenergian talteenotolla koitetaan vähentää eli laturi kevennetyllä kuormalla. Oliko se niin, että lataa kokoajan 80% teholla vai lataa laturilla täydet 80% latausasteeseen asti?

EDIT: Tsekatkaas nyt joku muukin latausjännite pintakaasulla ja kevyellä kuormituksella. Mitä jännitteitä näyttää?

Jos on jarruenergian talteenotto niin laturi lataa täysillä akun laskennalliseen 80%:n kapasiteettiin asti ja loppua 20%:a yritetään tilanteen mukaan täyttää jarruenergian talteenotolla. Tuossa mainittiin että sammutuksen jälkeen akun jännite tippui hiljalleen 12,3V:iin. Se tarkoittaa noin 60-70% varausta akussa, joten on ihan normaalia, että laturi on tuupannut latausta täysillä ennen sammutusta, kun varaustaso on tuon mukaan ollut alle 80%.

[alspe]

^ eikö tuo vaikuttaisi, että lataa kokoajan täysillä? Kulutustahan jarruenergian talteenotolla koitetaan vähentää eli laturi kevennetyllä kuormalla. Oliko se niin, että lataa kokoajan 80% teholla vai lataa laturilla täydet 80% latausasteeseen asti?

EDIT: Tsekatkaas nyt joku muukin latausjännite pintakaasulla ja kevyellä kuormituksella. Mitä jännitteitä näyttää?

[janilind]

Lähes aina nuo herjat johtaa huonoon akkuun. Latausjännitteet kuulostaa normaaleilta juurikin jarruenergian talteenotolla varustetulle autolle.

Tuli tämä mieleen kun töistä läksin.. mulla näytti 14,5-14,7V koko matkan himaan. Autossa jarruenergian talteenotto.. auton kun sammutti niin hitaasti tippu 12,3V:iin.

[alspe]

Onko jarruja huollettu aikoihin ja puhdistettu ja herkistetty kunnolla? En itse ensimmäisenä lähtisi hakemaan levyistä vikaa, vaikkei ne kierot levyt tietenkään mahdoton tilanne olisi.

Itse olen aina löytänyt syyllisen kieroista levyistä, koskaan ei ole omalla kohdalla auttanu puslat tai tukivarret.
Oletko mitannut levyjen paksuutta? Et jos on jo muutenkin lähellä minimi paksuutta.

Jarrupaloista on kuitit kertaalleen molempiin päihin, muuta dokumenttia ei ole. En ole tutkinut tarkoituksella autoani 6kk aikana yhtään, vain ajanut onnessani kun ei tarvitse harvase kuukausi olla ropaamassa niin kuin edellisellä jossa oli 0,5 milj. mittarissa.
BMW:ssa nyt 216tkm mittarissa.

Tarkoitus on ottaa vaikka etupää ylös ennen lumia ja tsekkailla levyt/palat, harjailla ja rasvata liukupinnat.
Auto leimattu tänään, alustassa ei pitäisi olla isompaa vikaa kuin yksi alapallo jonka tukivarren vaihdoin kokonaisuutena.

[Kahimooni]

Vaihdoin Zimmermannin levyt ja mullakin ravistaa jarruttaessa. Miten levyn kierouden voisi mitata? Ei ole heittokelloa eikä metallisorvia käytössä.

-K

Edit: Shatter ehtikin jo vähän... reaktiotangot on vaihdettu vähän ennen levyjä ja paloja.

[Shatter]

Kierouden mittaaminen heittokellolla ei ole iso homma jos vain on mahdollisuus saada moinen käsiin, itselläni heitti jopa 0.25mm vaikka ei täristänyt edes pahasti. Jossain dokumentissa taisi olla kierouden ylärajaksi määritetty levyjen uusimiseksi tyyliin naurettavat 0.03mm - 0.05mm, joka varmaan täyttyy halvimmissa tarvikelevyissä uutenakin? :think Tosin onhan se yleisessä tiedossakin että BMW on herkkä tärräämään jo pienestäkin heitosta. Ensimmäisenä lähtisin tutkimaan levyjä ja seuraavana reaktiotangot jos jarrut on hiljattain uusittu.

E: täristys voi johtua myös satulan jumivista liukutapeistakin.

[makkis]

Takimmainen etualatukivarsi vaihdettu, jarrujen tärrääminen ei poistunut kokonaan vaan vielä tärrää. Saako noita itse tsekkattua mitenkään vai onko varmuudella vika etulevyissä? Turhaan ei viitsisi ostaa ~300€ levyjä ja paloja kun auton pysähtymisessä ja jarrutasopainossa ei ole mitään vikaa.

Itse olen aina löytänyt syyllisen kieroista levyistä, koskaan ei ole omalla kohdalla auttanu puslat tai tukivarret.
Oletko mitannut levyjen paksuutta? Et jos on jo muutenkin lähellä minimi paksuutta.

[JaniLap]

Varmaan syytä vaihtaa akkua jos se autossani on alkuperäinen eli jouluna kahdeksan vuotias.
Miettimään jäin, että kannattaako jarruenergia koodauttaa pois vai meneekö uudella akulla se viitisen vuotta kunhan käyttää webastoa järjellä? Talvella automme saa lämmetä lähes päivittäin työssä tallissa joten aivan kylmänä akku ei joudu olemaan.

Käytössäoloajan perusteella saattaisi olla hyvinkin aika vaihtaa tuoreempi akku, kun nykyautojen virrankulutus on suurempaa ja tarinat edelleen hyvin toimivista 15-vuotiaista alkuperäisistä lyijyakuista sopivat aikaan, jolloin autojen virrankulutus oli keskimäärin pienempää. Kesäkäytössä voi hyvin mennä ongelmitta, mutta talven tullessa saattaa kaikenlaista kummallista ilmaantua, jonka syynä on virtojen vähyys.

Mikäli uutta akkua ei halua suorilta investoida, niin minulta löytyy myynti-ilmoituksissa käytetty hyväkuntoinen AGM-akku ja akunvaihdon kuittauksen voin tehdä samalla vaivalla.

Latausenergian tallennuksen käytöstä poistaminen ei automaattisesti tuo vuosia lisää akunkestoon, varsinkaan jos akkua on mahdollista latailla välillä ylläpitolaturilla täyteen. Lisäksi jarrujärjestelmäkin periaatteessa kuluu vähemmän, kun laturia kuormitetaan enemmän jarrutusten yhteydessä. Hyödyllisyydestä ja tarpeellisuudesta on monia mielipiteitä, mutta itse antaisin olla käytössä.

Takimmainen etualatukivarsi vaihdettu, jarrujen tärrääminen ei poistunut kokonaan vaan vielä tärrää. Saako noita itse tsekkattua mitenkään vai onko varmuudella vika etulevyissä? Turhaan ei viitsisi ostaa ~300€ levyjä ja paloja kun auton pysähtymisessä ja jarrutasopainossa ei ole mitään vikaa.

Onko jarruja huollettu aikoihin ja puhdistettu ja herkistetty kunnolla? En itse ensimmäisenä lähtisi hakemaan levyistä vikaa, vaikkei ne kierot levyt tietenkään mahdoton tilanne olisi.