E34 kysymyksiä ja vastauksia II

[SushiX]

Että pyöränkulmat on suunnattu päin persettä ja rattikaan ei ole simpukan kanssa yhtenevässä kulmassa luultavasti.

1. Kääntele renkaat sillälailla että yhtä monta kierrosta molempiin suuntiin.
2. Auton alle kurkkaamaan simpukan kohdistusmerkki kohdalleen (taskulampun kanssa saattaa nähdä konehuoneen puoleltakin)
3. Ratti irti ja suoraan simpukan kohdistusmerkin ollessa kohdillaan
4. Renkaat suoraan pyöränsuuntauksessa.
5. Jos ratti jää vieläkin vinoon ajossa, niin alustassa vikaa tai joku edellämenevistä kohdista meni väärin.

Näissä simpukkavehkeissä renkaat ja ratti käännetään simpukan suhteen suoraksi tai menee hommat ns. vituiks. Monessa paikassa on tapana lukita ratti keskelle ja säätää renkaat, jolloin homma ok jos kukaan ei ole koskaan rattia väärille booreille laittanut.

Selvä. Vibaa laittoi ohjeet niin, että renkaat ensin suoraan;

1. Pitman arm pois simpukan booreilta ja mahdollisesti myös irti raidetangosta.
2. Pyöritä rattia molempiin suuntiin, jotta saa selville kuinka monta kierrosta simpukka kääntyy yhteensä.
3. Laske puolet siitä.
4. Käännä ensin ratti vasemmalle (esmes) ääriasentoon josta palauta rattia tuon lasketun puolen verran takaisin.
5. Pitmani booreille sekä raidetankoon kiinni.
6. Ratti asennetaan suoraan.

Molemmilla tavoillahan tulos on sama, eikö? Ainut vain, että sinun ohjeilla joudutaan korjaamaan jäljelle jäänyt aurauskulmien säädöllä, joka tässä tapauksessa on kuitenkin pakollinen kun vaihdoin loputkin osat etupään ohjaukseen (reaktiotangot sekä tukivarret)

Meinaatko tuolla kohdistusmerkillä, että teen itse sinne kohdistusmerkin vai laitan sen kohdistuksen samaan suoraan keulasta -> perään purkamalla tai nostamalla konetta ylös?

Käsitin ensin, että vaan puolet sit eikun ratti asennetaan suoraan ja homma toimii.. Hemmetti ku o hidas hämäläinen ni ei oikein hiffaa heti..

[waudeville]

ja siellä ratissa on sellainen metallinen uloke,mikä liittyy tuohon vilkun palautumiseen eli jos se on ollut toisessa autossa,niin voi olla eri asennossa kuin sinun autossa. näin oli minulklakin siinä puuratissa,minkä sain morkailta. eli ne 6 ruuvia irti,32 mm mutteri irti,ja säätää sitä keskiöö jompaan kumpaan suuntaan,kummassa se vilkku ei palaudu. olikos se nyt oikealla puolella se uloke sit ratti muutamalla ruuvilla kiinni ja testaa. jos parani niin siitä säätää nappiin.jos huononi,niin toiseen suuntaan sit enemmän ja kun vilkut alkaa palautuun oikein niin sitten rattirinkulan asennus suoraan

[Morkai]

Molemmilla tavoillahan tulos on sama, eikö? Ainut vain, että sinun ohjeilla joudutaan korjaamaan jäljelle jäänyt aurauskulmien säädöllä, joka tässä tapauksessa on kuitenkin pakollinen kun vaihdoin loputkin osat etupään ohjaukseen (reaktiotangot sekä tukivarret)

Meinaatko tuolla kohdistusmerkillä, että teen itse sinne kohdistusmerkin vai laitan sen kohdistuksen samaan suoraan keulasta -> perään purkamalla tai nostamalla konetta ylös?

Käsitin ensin, että vaan puolet sit eikun ratti asennetaan suoraan ja homma toimii.. Hemmetti ku o hidas hämäläinen ni ei oikein hiffaa heti..

Tulos on melkein sama. Mun mielestä sen raidetangon keskiosan pitäis olla myös tarkalleen keskellä että ohjausgeometria on mukavasti kohdillaan.. ja säädetty vielä vaateriinkin siitä pitmans-armin boorista. Mutta tolla nyt on jo vähän vähempi merkitystä jos raidetankojen päiden pituudet ei ihan hirveästi poikkea toisistaan. (puoltaa vaan vähän se auto sitten ja ei saa pelkällä suuntauksella ikinä enää kohdalleen ilman sen pitmans-armin uudelleensäätöä)

Ja se kohdistusmerkki on simpukassa rattiakselin stefan edessä. Siinä on ihan nuoli, joka osottaa alaspäin kun keskellä. Kyllähän sen tunteekin, kun on ehjän simpukan ainoa välyksetön kohta. Voit toki heitellä sen ratin keskelle pyörittämälläkin, mutta kun se tarkka kohdistusmerkkikin on siellä.. niin miksei käyttäisi sitä.

[sasu`]

Tuli haettua sitten tollanen tds:ä, sisätilan puhallin oli päällä kun yhtäkkiä sammui. Missäköhän ton rele/sulake sijaitsee?

[Vibaa]

Tulos on melkein sama. Mun mielestä sen raidetangon keskiosan pitäis olla myös tarkalleen keskellä että ohjausgeometria on mukavasti kohdillaan.. ja säädetty vielä vaateriinkin siitä pitmans-armin boorista. Mutta tolla nyt on jo vähän vähempi merkitystä jos raidetankojen päiden pituudet ei ihan hirveästi poikkea toisistaan. (puoltaa vaan vähän se auto sitten ja ei saa pelkällä suuntauksella ikinä enää kohdalleen ilman sen pitmans-armin uudelleensäätöä)

Ja se kohdistusmerkki on simpukassa rattiakselin stefan edessä. Siinä on ihan nuoli, joka osottaa alaspäin kun keskellä. Kyllähän sen tunteekin, kun on ehjän simpukan ainoa välyksetön kohta. Voit toki heitellä sen ratin keskelle pyörittämälläkin, mutta kun se tarkka kohdistusmerkkikin on siellä.. niin miksei käyttäisi sitä.

Ajattelin lähinnä tuota tapaa hoitaa homma kuntoon mikäli joku aikaisemmin irroitellut pitman armia booreilta ja laittanut väärin takaisin.

[SushiX]

Tulos on melkein sama. Mun mielestä sen raidetangon keskiosan pitäis olla myös tarkalleen keskellä että ohjausgeometria on mukavasti kohdillaan.. ja säädetty vielä vaateriinkin siitä pitmans-armin boorista. Mutta tolla nyt on jo vähän vähempi merkitystä jos raidetankojen päiden pituudet ei ihan hirveästi poikkea toisistaan. (puoltaa vaan vähän se auto sitten ja ei saa pelkällä suuntauksella ikinä enää kohdalleen ilman sen pitmans-armin uudelleensäätöä)

Ja se kohdistusmerkki on simpukassa rattiakselin stefan edessä. Siinä on ihan nuoli, joka osottaa alaspäin kun keskellä. Kyllähän sen tunteekin, kun on ehjän simpukan ainoa välyksetön kohta. Voit toki heitellä sen ratin keskelle pyörittämälläkin, mutta kun se tarkka kohdistusmerkkikin on siellä.. niin miksei käyttäisi sitä.

Selvä. Ja nimenomaan sitä merkkiä pitää kohdistaa/säätää oikein? Sitähän ei taida päästä näkemään edes kuskin jalkotilasta eikä auton alta vaan pitää mennä konehuoneeseen säätämään?

Ja kummalla tavalla nyt kannattaa tuo homma hoitaa, niin, että ottaa pitmanin irti vaiko jättää pitmanin paikalleen, mutta säätää sen kohdilleen ja heittää ratin keskelle kiinni?

Hemmettikun ei meinaa mistään löytyä kuvaa tuosta simpukasta ja sen säätämisestä muutakun niistä Lekan ohjeista. Ei edes RealOEM:sta löytynyt ollenkaan sitä tai sit en vaan katsonut tarpeeksi tarkkaan..?:think

[Vibaa]

Selvä. Ja nimenomaan sitä merkkiä pitää kohdistaa/säätää oikein? Sitähän ei taida päästä näkemään edes kuskin jalkotilasta eikä auton alta vaan pitää mennä konehuoneeseen säätämään?

Ja kummalla tavalla nyt kannattaa tuo homma hoitaa, niin, että ottaa pitmanin irti vaiko jättää pitmanin paikalleen, mutta säätää sen kohdilleen ja heittää ratin keskelle kiinni?

Hemmettikun ei meinaa mistään löytyä kuvaa tuosta simpukasta ja sen säätämisestä muutakun niistä Lekan ohjeista. Ei edes RealOEM:sta löytynyt ollenkaan sitä tai sit en vaan katsonut tarpeeksi tarkkaan..?:think

Tässä simpukan vaihdosta juttua, antaa jonkinlaista kuvaa mikä on missäkin ym.

[SushiX]

Tässä simpukan vaihdosta juttua, antaa jonkinlaista kuvaa mikä on missäkin ym.

Kiitokset.. Täytyypi ihmetellä tuota huomenna. Paremman kuvauksen tuosta saa varmaan kun käy auton alla ihmettelemässä. Tuossa yhdessä kuvassa (linkissä) näkyi sellainen säätö joka osoittaa maahan, ettei se ole juuri se säätö?:think

http://i276.photobucket.com/albums/k...rojects154.jpg - Tuossa kuvassa näkyy säätönipukka tai miksi tuota voisi kutsua. Tuo taitaa jäädä moottorintuen alle tai päälle piiloon vai olenko vielä näin aikasin aamusta ihan pihalla?

[Vibaa]

Mikähän ihme on kun perässä välystä pituussuunnassa, tai siltä ainakin tuntuu.

Jos momenttivääntimen lukko on päällä ja nopeasti näpäyttää kaasua päälle/pois perässä kuuluu vaimea tumps ja tuntuu korissakin.
Jos vaihtaa D:ltä pakille kuuluu myös tuo tömps ja tuntuu siltä kuin koko perä liikkuisi hieman taaksepäin ennenkuin stoppaa jarrua vasten.

Takaiskarien yläpäiden natinakin tuntuu johtuvan tästä perän eestaasliikkeestä.

Tähän asti vaihdettu suuret takapuslat pariin kertaan, Typ 188 perä puslan kanssa ja takaiskarien yläpäät.

Voisiko osa nr. 6 taikka 2 tästä kuvasta aiheuttaa tuollaista?


Lisäystä, voiko jäähdytysnesteen pintataso muuttua vaikka nestemäärä pysyy samana, riippuen esim lämppärinkennon lämpötilasäädöstä?
Lämppärinkennon + O-renkaiden vaihdon jälkeen glykoli haissut kabiinissa vieläkin, olen ajatellut että vanhat glykolijämät haisee (kuinka kauan ne ylipäätänsä voi vielä haista), mutta jäähdytysnesteen pintataso on hieman laskenut...
Ajattelimpahan varmistaa etten kaiva kennoa taas esille huomatakseni ettei ole vuotanutkaan, vaikka tarkistin vielä ettei vuoda asennuksen jälkeen käyttämällä kuumaksi.

[SushiX]

Mikähän ihme on kun perässä välystä pituussuunnassa, tai siltä ainakin tuntuu.

Jos momenttivääntimen lukko on päällä ja nopeasti näpäyttää kaasua päälle/pois perässä kuuluu vaimea tumps ja tuntuu korissakin.
Jos vaihtaa D:ltä pakille kuuluu myös tuo tömps ja tuntuu siltä kuin koko perä liikkuisi hieman taaksepäin ennenkuin stoppaa jarrua vasten.

Takaiskarien yläpäiden natinakin tuntuu johtuvan tästä perän eestaasliikkeestä.

Tähän asti vaihdettu suuret takapuslat pariin kertaan, Typ 188 perä puslan kanssa ja takaiskarien yläpäät.

Voisiko osa nr. 6 taikka 2 tästä kuvasta aiheuttaa tuollaista?


Lisäystä, voiko jäähdytysnesteen pintataso muuttua vaikka nestemäärä pysyy samana, riippuen esim lämppärinkennon lämpötilasäädöstä?
Lämppärinkennon + O-renkaiden vaihdon jälkeen glykoli haissut kabiinissa vieläkin, olen ajatellut että vanhat glykolijämät haisee (kuinka kauan ne ylipäätänsä voi vielä haista), mutta jäähdytysnesteen pintataso on hieman laskenut...
Ajattelimpahan varmistaa etten kaiva kennoa taas esille huomatakseni ettei ole vuotanutkaan.

Itsellä ainakin tippuu ajoittain hiukan jäähärin nesteen taso. Pysyy siinä, ei mene sen alemmas. Ainakaan en ole huomannut.. Eikä voi syyläri vuotaa kun on ihan tehdasuusi, eikä letkuissakaan ole vuotoja. Onko näissä joku "bleeding" systeemi, olin ainakin joskus lukevani jostain tuollaista?:think

Oletko varma ettei tuo johdu laatikon kannatinkumeista? Tietty joku puslakin voipi antaa periksi. Onko ne puslat väsähtäneen näköisiä? Ei varmaan ole kauhean väsyneitä jos ne kerta olet pariin kertaan vaihtanut. En lukenut juttua hetki sitten kunnolla loppuun asti, sry..

Eikös nuo laatikon kannatinkumit vaan tue laatikkoa nimensä mukaan, mutta mistä huomaa jos ne on ihan väsyneet muutakun katsomalla niitä (omani on ihan väsyneet, menee huomenna vaihtoon)?

[zener]

Mikähän ihme on kun perässä välystä pituussuunnassa, tai siltä ainakin tuntuu.

Jos momenttivääntimen lukko on päällä ja nopeasti näpäyttää kaasua päälle/pois perässä kuuluu vaimea tumps ja tuntuu korissakin.
Jos vaihtaa D:ltä pakille kuuluu myös tuo tömps ja tuntuu siltä kuin koko perä liikkuisi hieman taaksepäin ennenkuin stoppaa jarrua vasten.

Takaiskarien yläpäiden natinakin tuntuu johtuvan tästä perän eestaasliikkeestä.

Tähän asti vaihdettu suuret takapuslat pariin kertaan, Typ 188 perä puslan kanssa ja takaiskarien yläpäät.

Voisiko osa nr. 6 taikka 2 tästä kuvasta aiheuttaa tuollaista?


Lisäystä, voiko jäähdytysnesteen pintataso muuttua vaikka nestemäärä pysyy samana, riippuen esim lämppärinkennon lämpötilasäädöstä?
Lämppärinkennon + O-renkaiden vaihdon jälkeen glykoli haissut kabiinissa vieläkin, olen ajatellut että vanhat glykolijämät haisee (kuinka kauan ne ylipäätänsä voi vielä haista), mutta jäähdytysnesteen pintataso on hieman laskenut...
Ajattelimpahan varmistaa etten kaiva kennoa taas esille huomatakseni ettei ole vuotanutkaan, vaikka tarkistin vielä ettei vuoda asennuksen jälkeen käyttämällä kuumaksi.

Ettei oo kardaanissa välystä tai itse perässä?

Yleisesti noiden lämppärinkennoremppojen jälkeen on kestäny 1-2kk että oireet on kavonnu kokonaan. Reipas 1kk meni 750iL:ssä ku kennon vaihdoin ja nyt on 1kk luokkaa ku vaihdoin tohon 525i:hin lämppärinkennon o-renkaat. Toki en tiedä auttasko hajujen poistoon jos käyttäs jonku puhdistusaineen mitä on saatavilla.

[Vibaa]

Ettei oo kardaanissa välystä tai itse perässä?

Yleisesti noiden lämppärinkennoremppojen jälkeen on kestäny 1-2kk että oireet on kavonnu kokonaan. Reipas 1kk meni 750iL:ssä ku kennon vaihdoin ja nyt on 1kk luokkaa ku vaihdoin tohon 525i:hin lämppärinkennon o-renkaat. Toki en tiedä auttasko hajujen poistoon jos käyttäs jonku puhdistusaineen mitä on saatavilla.

Kuten ylempänä kirjoitin perä on vaihdettu lukkoperään ja ongelmaan ei tullut mitään muutosta, samalla tarkastin kardaania hieman ja mielestäni siinäkään ei ole välystä.

Tänään katselin takarenkaita kun vaihtelin D-R väliä niin kyllä ne liikkuivat hieman pituussuunnassa sekä korkeussuunnassa synkassa äänen kanssa.

Oireet tuntuvat hieman samalta kuin E36 koppaisessa kun suuret takapuslat ovat revenneet. Kolahdus on vain vaimeampi tömähdys tässä tapauksessa.

[zener]

Voihan se vaihdettu peräkin olla väljä. Mutta pahahan sitä on netissä spekuloida. Entäpä vetarit?

Ei muutaku tutkimaan.

[SushiX]

Kuinkas vaikea noi taka tukivarren puslat on vaihtaa? Vibaa:n linkissä osa 2. Yhtä hankala/helppo on varmaan vaihtaa perän pikku puslat jotka on sivuttais suunnassa?

[Purtsi123]

Viekö bensaa miten? Onko päästöt kondiksessa? Mulla ainakin tuontapaista teki 535 kun lambda oli paskana.

Kappas. Tämä viesti mennyt täysin ohi.
Bensaa vie mielestäni ihan normaalisti. Noin 10 litraa sadalle, pääasiassa maantie ja motari ajoa ajellessa. Ja vasta käytin katsastuksessa ja päästöistä meni läpi. Tarkempaa tietoo niistä ei ole, kun ei minkäänlaista tietoa tullut katsastus lappuun.

Sillon ku vaihdoin edelliseen E34:n takalaakerin, tein sen myöskin ihan parkkipaikkaolosuhteissa, tarvittavia ihmeellisyyksiä 36mm hylsy ja prässi (oli niin jumahtanu laakeri että käytettiin jonkinmoista hiukan modifioitua koriprässiä). Jos nuo löytyy niin ei oo ihmeellinenkää homma, joku ~6h perus DIY-mekaanikolta..

Laakerin vaihto "edennyt".

Niin pitkälle meni kaikki hyvin, kunnes olin siinä vaiheessa, että enää pelkkä laakerin ulkokehä oli kiinni siinä pesässään.
Aluksi koitin ihan vaan paukutella sitä pois sopivaa lyönti "tuurnaa" apuna käyttäen.--> Ei mihinkään.
Käskin tuttavan sorvata jykevän ulosvetimen ("kuppi" minne laakeri vedetään ja vasta prikka jolla laakeri vedetään tähän kuppiin. Kauttaaltaan 10mm paksua terästä+ M12 kierretankoa.), mutta siinä kävi pieni kämmi. Luulin että laakeripesä on läpi asti samalla halkaisijalla, mutta siellähän oli laakerin takana kapeempi kohta.

Noh, eipä hätä tämän näköinen. Sattumalta löysin juuri laakerin kuulauraan sopivan prikan. Tämä oli 5mm paksu. Laitoin vielä lisäksi 2 hieman pienempää 4mm paksua prikkaa vahvikkeeksi. Ja eikun vetämään.

Jonkun aikaa siinä väänsin ja laakeri tuntuikin tulevan pikkuhiljaa pois. Kunnes "NAKS" ja mutterista kierteet paskaks.
Seuraavaksi sain kuin sainkin vielä mutterin pyöritettyä tankosta pois. otin vetäjän irti ja kas. Laakeri edelleen samoissa asemissa, mutta prikoista oli tullut hienoja kuppeja.

TIUKASSAKO?

Noh. Pitää vielä sorvauttaa 10mm paksu ja tällä kertaa oikean kokoinen prikka ja vaihtaa kierretanko kokoa tai kahta isompaan.

Viikon seisonu auto parkkiksella osina. Että en suosittele tätä hommaa kellekkään.

Kaiken huippu. Sama mies joka sorvasi ulosvetäjän, oli kahta viikkoo aikasemmin vahtanu golffiinsa takapyörän laakerin, ja oli hakannut entisen irti vasaralla ja ruuvimeisselillä. Laakeri pesässä oikein uran tätä varten. Ja lähtenyt helposti. Mutta BMW.