N53-kokemuksia ja vinkkejä

[JaniLap]

Jos vain INPA:lla saat tuon valikon näkyviin ja ajettua testipyyntöjä ilman että herjaa skripteistä, niin ei tuo vanhempi MSD80 ole tämän osalta huonompi kuin uudempi (itselläni käytössä 2.023).

Testerin ilmoittaman lukeman perusteella EGR-venttiili olisi lähes kiinni koko ajan. Koska testi tehdään moottori sammuksissa, niin luotettavin vertailu tulee kun venttiili on irroitettu ja sen liikkeeseen ja asentoon on näköyhteys. Toiminta-alueen jännitevaihtelu on noin 0,5 - 4.5 V välillä.

Antaako myös moottori käynnissä ja ajossa samanlaisa lukemia? Tyhjäkäynnillä se on normaalisti kiinni, joten vasta ajossa näkee toiminnan lineaarisuutta.

[Nordman8]

Ei tullut Inpalta herjoja kun testaili. Tyhjäkäynnillä samat lukemat kun sammuksissa, kun antoi kierroksia niin prosentit nousi 0,7:sta 0,9:ään. Tarvii huomenna ajossa testailla, että mitä tapahtuu. Kiitoksia avusta!

[Cunttory]

Kannattais nyt kuitenkin tehdä se testi virrat päällä, moottori sammuksissa. Kun laitat läpän 0%, paljonko näyttää, ja sama suurimmalla lukemalla prosentteja.
Tämä siksi että voisi arvioida pääseekö läppä liikkumaan ääriasentoihin.

Auton käydessä mitään testiä ei voi tehdä, toki voi seurata dataa. Itseä kiinnostaa lähinnä että onko läppä testauksessa 0%:ssa inpan mielestä kiinni, vai esim 5%.

Kannattaa muistaa että kyseessä on laihaseosmoottori, joten laihamodessa läppä on vähän auki jo tyhjäkäynnilläkin. Jos haluaa perinteisen toimintamallin, niin auto homo-modeen ja sitten livedataa ihmettelemään.

[Nordman8]

Kannattais nyt kuitenkin tehdä se testi virrat päällä, moottori sammuksissa. Kun laitat läpän 0%, paljonko näyttää, ja sama suurimmalla lukemalla prosentteja.
Tämä siksi että voisi arvioida pääseekö läppä liikkumaan ääriasentoihin.

Auton käydessä mitään testiä ei voi tehdä, toki voi seurata dataa. Itseä kiinnostaa lähinnä että onko läppä testauksessa 0%:ssa inpan mielestä kiinni, vai esim 5%.

Kannattaa muistaa että kyseessä on laihaseosmoottori, joten laihamodessa läppä on vähän auki jo tyhjäkäynnilläkin. Jos haluaa perinteisen toimintamallin, niin auto homo-modeen ja testi sitten.

Ehkä epäselvästi kerroin tuossa aikasemmassa viestissä. Mutta sammuksissa testailin ja auto anto tuota 0,7%, ei väliä mihin asentoon Inpalla kokeilin laittaaa.

[Cunttory]

Eli mitään ei tapahdu kun aktivoit inpan prosenttinappeja?
Onko sinulla englanninkieliset valikot?

[Nordman8]

Samat voltti ja prosenttimäärät pysyy vaikka kuinka klikkailee. Englanninkieliset valikot.

[Cunttory]

Minulla oli joskus inpassa muutamissa kohdissa toimimattomia valikoita tuohon tapaan englanninkielisenä. Pelkkä kielenvaihto saksaksi korjasi kaikki ne ongelmat, mm. pakkopolton aktivointinappi vaati sen. En ole mikään inpa expertti, mutta taisi olla .ipo tiedosto mikä piti muuttaa saksalaiseksi.

[Nordman8]

Minulla oli joskus inpassa muutamissa kohdissa toimimattomia valikoita tuohon tapaan englanninkielisenä. Pelkkä kielenvaihto saksaksi korjasi kaikki ne ongelmat, mm. pakkopolton aktivointinappi vaati sen. En ole mikään inpa expertti, mutta taisi olla .ipo tiedosto mikä piti muuttaa saksalaiseksi.

Okei, kiitos vinkistä. Tosiaan , vähän epäilin tuota, että testi ei toimi oikein kun arvot pysyvät täsmälleen samana vaikka kuinka klikkailee.

[Nordman8]

Nyt sain Inpalla liikuteltua venttiiliä. 4,6v ja 94,4 % tuli arvoiksi. Tämän jälkeen auto rupes käymään tyhjäkäyntiä täysin normaalisti ja vikakoodia ei enää ilmestynyt. Oli varmaanki vaan niin jumiutunu, täytyy ottaa irti ja putsailla.

[Cunttory]

Siinä testissähän pointti on että läppä olisi käsiajolla pyydetyissä arvoissa. Eli kun painat 0%, mitattu arvo pitäsi olla 0% myös, että läppä on täysin kiinni. Jos arvo on suurempi kuin nolla, niin läppä ei sillon sulkeudu täysin. Tässä olis kyllä hyvä saada vertailulukemia ehjästä autosta.

[nyyppa]

Kestäminen kiinnostaa itseäkin, olen kahden käytetyn sarjan kanssa vaihdellut viallisilta vaikuttavia suuttimia toisiin mutta uusia en ole kertaakaan hommannut johtuen juurikin tuosta hinnasta. Kiinnostaisi myös onko joku nyt lähiaikoina ostanut uusia ja mistä, ymmärtääkseni niitä ei ihan joka paikasta saa ja hinnat on luokkaa 500€/kpl.

Vaihto on ainakin omassa todella simppeli: Suuttimen johto ja syöttöputki irti, suuttimien pidikeklamppi irti (torx joku), nosta suutin pois. Uudesta suuttimesta numerokoodi talteen, uusi suutin paikalleen, klamppi kiinni, syöttöputki ja johto kiinni ja uudet suutinarvot koodataan sisälle. Jos suutin ei meinaa irrota niin siihen voi ostaa liukuvasarasarjan jolla onnistuu helpommin tai sitten ihan virittelee nippusiteet suuttimen rungon ali ja vetää, noin ne omasta on irronneet aina.

Bimmerprofsin mukaan pitäisi aina nollata adaptiot samalla ja ajaa sitten sopeutusajot perään jotta auto alkaa toimia oikein. Jotta tuo koodaaminen ja adaptioiden nollaus hoidetaan oikein niin suosisin itse specialistia peruspajojen sijaan mutta siitä voi varmasti olla montaa mieltä.

Hieman reilu vuosi sitten noiden suutinten kanssa oli toimitusvaikeuksia. Odotin omaa tilastani joku pari kuukautta. Riippuen siitä mistä tilaa, hinta on 500-600 euroa. lisäksi pari muuta osaa pitää tilata samalla. Hyvää tekstiä bemarin suuttimista löytyy finjektorin sivuila https://www.finjector.com/fin/bmw_piezo_suuttimet-w-1-6

Oleellista se, että suinten pitää olla kaikki joko ennen sarjaa 11 tai sitten kaikki 11 tai vanhmpia.
Adaptaatioista sen verran, että INPAlla ne resetoidaan yhdestä valikosta ilman sen kummepia ihmetyksiä. Toki resetointi voi saada 1-2 väärää hälytystä, muistaakseni valittaa että neliveto anturit tms sekaisin. Sopeutusajotkaan eivät ole mitään rakettitiedettä. "Flywhel adaptations" on about ainoa jossa tytyy mietitä mitä tekee, muut menee ajan myötä.
Eikä se suuttimien koodauskaan ole kovin oleellinen juttu. Se kertoo lähinnä autolle, mistä aloitusarvoista lähdetään liikkeelle. Se on siis lähtpiste adaptaatioille ja lähinnä kai vaikuttaa kinka nopeasti kaikki on optimia. Itse ajoin suuttimen vaihdon jälkeen 300km makan, jonka jälkeen katselin INPAlla, että kas, ei oltu koodattu suuttimen arvoja. Koodasin uudet arvot ja resetoin adaptaatiot. Enpä huomannut mitään eroa.


Nyt on siis toisen suuttimen vaihto edessä, reilu vuosi edellisestä. Kauankohan kestää, että menee seuraava.

[Havis]

Oleellista se, että suinten pitää olla kaikki joko ennen sarjaa 11 tai sitten kaikki 11 tai vanhmpia.

Tuossa on varmaan typo. Tarkoitit varmaan että

Autossa tulee olla kaikki suuttimet index 11 tai yli, tai vaihtoehtoisesti kaikki index 10 tai alle.

[TheRipper]

Pientä vihellystä tuntuu kuuluvan moottorin takaosasta.

Tarkoittanee että separaattorin kalvo on mennyt rikki?
Onko tuohon korjausta vai onko se venttiilikoppa vaan pakko vaihtaa?

[Starck]

Pientä vihellystä tuntuu kuuluvan moottorin takaosasta.

Tarkoittanee että separaattorin kalvo on mennyt rikki?
Onko tuohon korjausta vai onko se venttiilikoppa vaan pakko vaihtaa?

Jep, jos viheltää niin pitäisi kalvo olla kaput.

Ainakin Vanos-BMW myy tuohon kalvoa ja kuppia, ko. sivustolla myös ohjeita mitä pitää puuhastella.

Tuommosen kuppi+kalvo setin tilasin jo pari vuotta sitten, mutta vielä ei oma F11/523 -11 vihellä joten on hyllyssä, mutta en myy, kohta itselläkin tuo maaginen 200k menee rikki

[e36coupe]

Pientä vihellystä tuntuu kuuluvan moottorin takaosasta.

Tarkoittanee että separaattorin kalvo on mennyt rikki?
Onko tuohon korjausta vai onko se venttiilikoppa vaan pakko vaihtaa?

Se muovinen kansi, joka pitää irroittaa kalvon vaihdossa on liimattu/sulatettu kiinni siihen muoviseen venakoppaan. Sijaitsee siellä bank 2 loppupäässä lähellä tulipeltiä. On siis aivan syvältä koittaa saada kansi pois niin, ettei hajoa venakoppa. Minun henkilökohtainen mielipide on, että venttiilikoppa irti ja pöydällä koittaisi vaihtaa. No tässä kohtaa tarvit kuitenkin uuden tiivisteen ja pultit ja olet ottamassa riskiä ettei auto tule heti ajokuntoon.

Itse vaihdoin koko venttiilikopan että sai auton ajoon. Osa on saanut vaihdettua ja internet varmaan kertoo että tosi helppo 5 min homma (ei ole).